Замена вилки сцепления пежо 206
Обновлено: 04.07.2024
Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?
Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.
Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.
Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.
Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.
Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.
Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.
В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.
Заменять сцепление нужно в случаях, когда:
- Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
- Выжимной подшипник издает некоторый свист
- Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали
На автомобиле Peugeot 206 замена сцепления самостоятельно проводится обычными подручными инструментами. Разборку можно проводить одному человеку, даже без наличия смотровой ямы. А для установки коробки понадобится помощь ещё одного человека. Если нет обычного автомобильного набора, достаточно иметь монтировку, длинную трубку для рычага, ключи-звёздочки, квадратный ключ на 8, ключ на 10,16 и расходные материалы. Также перед заменой сцепления заранее позаботьтесь о новом комплекте сцепления, гайках и болтиках, о сальниках привода и коленвала, ветоши, смазке и т. д.
Нагдасев Тима написал(а)
Убрать вибрацию кардана можно,как я делал работая в сервисе грамотно очень легко(я исключаю динамическую балансировку).И первое что делают проверяют не гнутый ли вал.Потом уж кремтовины. 4 проверки и всё.
Андрий написал(а)
Все видео от Вас, что посмотрел-качестве нное в плане ремонта и обслуживания. Так держать!
Arnon написал(а)
Герметик плохо снимается и кусочки попадают в коробку.Так,как прокладки бумажные,то я использую автомобильный скотч для покраски.Кусочками.П риклеил и всё.Круто и дёшево.
Тран Аврам написал(а)
У меня проблема такая При нажатие сцеплений машина заводится как опускаю сцепление глохнет. Без нажатие сцепл.завожу не даже не крутит как будто двс заклинил. А так при нажати заводится. Что можетт быть
Гусельщиков Тамир написал(а)
Приветствую, проблема есть у меня, поменял диск сцепления, вилку, выжимной подшипник и получилось так что я не могу отрегулировать зазор между подшипником и корзиной, хотя зазор между толкателем вилки и самой вилкой правильный, дело в том что выставляю правильный зазор то прокручивается подшипник, увеличиваю зазор (подшипник не крутится), не могу вкл. передачу. Ещё мне не нравится как сейчас расположена вилка, до замены конец вилки смотрел на водит. дверь, а сейчас на перед. колесо, правильно или нет, подскажите?!
Александр написал(а)
Ну что за колхоз то. Неужто в вашем селе шприц медицинский на 20 кубиков дефицит? Ведь им куда удобнее загнать смазку в подшипник нежели сношать себе голову пытаясь загнать смазку в подшипник концелярским ножом.
Ика написал(а)
отчет) на прогретом движке. трогался три раза без газа. все ОК, но потом другие разы. кардинально по другому. как подменили машину. при отпускании сцепления. машина трясется (дрожит сильно) - обороты падают и глохнет. так было еще раз 6. далее я не экспериментиров ал. так что ж такое??
Аббас Капацин написал(а)
С лампами ближнего света тот же алгоритм, да? В левой фаре менял не снимая - всё проклял.
Rose написал(а)
датчтк топлива вижу не только у меня показывает при выключеном зажигании.. у меня проблемма печка дует но не идет т еплый воздух что делать?
Вот появилось время и я решился поменять сам сцепление, т.к. заметил следующие неприятные факторы:
1. Уже давно педалька сцепления работала с какой-то непонятной отдачей на середине хода.2. Начал посвистывать выжимной подшипник3. Схватывание происходило в самом конце хода педали сцепления, что доставляло массу неудобств.
Делать все приходилось самому, т.к. помощников не было, только когда коробку ставил обратно – пришлось позвать напарника. Дело было в обычном гараже без ямы и без электричества.
Инструмент:1. Обычный набор2. Ключ на 163. Квадратный ключ на 84. Ключи-звездочки5. Длинная труба6. Монтировка
Детали на замену(цены в моих расходах):
1. Комплект сцепления
2. Болты
3. Гайки
4. Сальник (коленвала задний)+можно поменять и сальники привода
5. И куча всего по мелочи
Подготовка к снятию коробки
Вынимаем все лишние над самой коробкой,т.е
2. Короб воздушного фильтра
3. Коробку аккумулятора
4. Воздушный патрубок
5. Железную подставку коробки аккумулятора
т.е должно получиться пустое пространство
Отсоединяем провода и разъемы, которые будут мешать:
1. От коробки предохранителей
2. Провод заземления кпп
Добавляю схемы, могут помочь.
Отсоединяем трос сцепления с помощью монтировки, т.е отжимаем его назад и вытягиваем из рычага сцепления через прорезь в нем
Если получится сейчас, то отсоединяем рычаги кпп, их три(один большой, два маленьких ).
Они сидят на шарообразных опорах. Снимаем просто-вставляем ключ в соединение и отжимаем о т рычага
Пока машина стоит на земле, приотпустим полты колес.
Теперь можно поднять авто и зафиксировать ее на двух подставках.
Затем сливаем масло из кпп. Пробка откручивается квадратным ключом на 8.
Снимаем колеса. И приступаем к извлечению приводов.
Для этого нужно:
1. Открутить гайки ступицы
2. Открутить болт крепления рычага к ступице
3. Отсоединить рулевые наконечники от ступицы
4. Рычаги стабилизатора я не снимал.
Гайка ступицы откручивается следующим способом (на картинке)
Для этого делается стопор с помощью двух болтов и балонника удлиненным трубой.
Гайка предварительно развальцовывается и немного смягчатся wd-40/
Откручиваем болт крепления рычага к ступице
Потребуется клуч на 16 для гайки
Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы с помощью съемника
Теперь нужно вынуть шаровую рычага подвески из ступицы.
Для этого берем длинную трубу и просовываем между приводом и рычагом с одного конца и опираем на днище авто(это делать надо очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники привода и рычага).
Затем давим на трубу вниз чтобы палец рычага вышел из ступицы. Усилие нужно большое. Как только рычаг провиснет – все можно перестать давать на трубу и вставит болт крепления колеса в зазор между рычагом и подрамником, чтобы палец рычага не давил на пыльник привода.
Ок, вынимаем левый привод.
Для этого отводим ступицу на себя и немного влево, толкаем привод от себя(к коробке) чтобы вынуть один конец его из подшипника ступицы. Все, он больше ничем не закреплен – осторожно, держась за металлическую часть привода ,вытаскиваем его.
Приступаем к правому приводу.С ним придется повозиться, т.к. он еще крепится к средней опоре двигателя(два Г-образных болта с гайками на 10).Откручиваем гайки(можно не до конца),но достаточно чтобы головки болтов вышли из своих пазов и не мешали свободному выниманию привода с подвесным подшипником.Затем, вынимаем ту часть привода, которая входит в ступицу, потом из кпп.Если не пойдет.Вставьте что-то между гранатой привода и подушкой двигателяя и попытайтесь раздвинуть их в разные стороны.
Ок, от приводов избавились-переходим к снятию стартера.Он крепится 3-я болтами к кпп и еще имеет 2 клеммы разных по диаметру.Открутить болты можно как снизу машины,так и сверху.Вот отсоединить провода-это проблема, но решаемая на ощюпь.Я только отсоединял маленький провод, а на большом у меня потом так и висел стартер.Так как все так уже закисло и я боялся отламать эти самые клеммы.
Теперь ничего не мешает перейти к снятию коробки.
Домкратим двигатель.И отпускаем гайку крепления левой подушки двигателя(та что над кпп).Кпп можно подвесить или как я подложил деревянную коробку.Откручиваем гайку крепления подушки к раме.Домкрат под двигателм можно слегка опустить, чтобы крепление кпп к раме вышло из отверстия.Далее понадобится помощник, чтобы придержать кпп, когда вы открутите все 5 болтов соединения ее с двигателем.(4 болта по краям и 1 болт крепления датчика маховика).Все. теперь кпп держится только на направяющих.Возьмите фомку и заъедините кпп и двигатель на 5 мм по кругу.Перед вами престанет следующая картина:
Далее предстоит снять корзину сцепления. Однако перед этим необходимо застопорить маховик следующим способом.Берется ключ-звездочка или просто гвоздик и вставяется в отвертие спереди двигателся за маховиком(там два отвертия-большое и малое-вам нужно малое) и зубцом маховика.
Далее можно проверить состояние маховика и нет ли следов масла под ним, если есть то значит придется менять задний сальник коленвала(который за ним).ТОгда нужно откручивать сам маховик.Дело это не легкое, т.к. он неслабо прикручен к коленвалу.Кстати,сам сальник вынимается отверткой и потом служит оправкой для вставки нового сальника(кстати берите лучше сальник толщиной 9 мм-меньше будете его забивать в посадочное место).
А вот сама коробочка…Только уже чистенькая.После исследования корзины сцепления(Валео) можно сказать, что ведомый диск после 30тыс пробега еще бы служил столько же.Однако лепестки корзины изрядно износились,а у нажимного подшипника начал отслаиваться пыльник.Мне кажется это из-за того,что корзина и нажимной постоянно находятся в работе(т.к. они прижаты автмоматическим натяжителем троса сцепления),а ведомый диск истирается достаточно медленно(хотя я не знаю как машина эксплуатировалась до меня).
Дальше можно внимательно рассмотреть все резинки и детали, которые сможите увидеть на наличие дефектов и люфтов.
Например, я поменял еще пыльник шаровый опоры правого рычага подвески (там есть защитная железячка поверх пыльика,так вот она была погнута и своим краем резала пыльник), наконечники рулевой тяги (потом обязательно сход-развал), болты крепления кпп, разные гайки и т.п.
-использовал руководство по ремонту пыжа и очень полезные советы одноклубников ( За это БОЛЬШОЕ СПАСИБО. )
Так же я не думаю, что мое описание ремонта может служить каким-нибудь примером. Это всего-лишь отчет.
Читайте также: