Чистка дмрв ауди а4 б5

Обновлено: 04.05.2024

Недавно поменял машину, поэтому такие посты :)
Мыть или не мыть. Ответ очевиден.
Первые 3 фото до мойки, остальные после. Ну и нужна вот такая хитрая звездочка. Мыть очистителем карбюратора или очиститель для MAF сенсоров.
В цифрах расход воздуха никак не поменялся, был 323 мг так и остался, но есть много улучшений. Расход на хх был 0.9 стал 0.6 Мотор после 2000 не орет, педалька стала эластичной, момент возрос, почувствовал сразу, с места не прыгает.

спорить не с кем не хочу, каждый для себя решает.

. но если не хотите большого гемороя - даже НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МЫТЬ. .

в лучшем случае ничего не будет. в "обычном" случае - потом купите сперва китайский, потом вставку бош, потом наэксперементировавшись - всётаки "по хорошему" - оригинальный решитесь купить .

разжигать очередной холливар не хочу и переписывать то что уже писал тоже . с темой знаком не по наслышке - несколько лет с небольшими перерывами серьезно на пассате эксперементами занимался . и оригинальный уже был куплен и разные варианты бошевских вставок и проблемные, типа "требующие промывки" в клубе б5 собирал . куча логов до сих пор гдето на компе лежит ..осцилограф спецом для этих экперементов тогда купил .

Timm, откуда такой пессимизм в отношении мойки ДМРВ?
А4, бора, пассат, 2 туарега, на всех мыл карбклинером, всегда тока положительно заканчивалось. Единственный раз на ауди А4 убил, пытаясь помыть ватной палочкой но тогда был уже закуплен новый.

это не пессимизм, это личный, приобретенный ценой кучи потраченного собственного времени и денег опыт.
я сам когдато свято верил в необходимость промывки и даже возможность восстановления ДМРВ . пока не понял со временем насколько это тонкий прибор.

засоряться пленочке там лабиринт не дает - центробежная сила всю микропыть и влагу от пленочки потоком относит при работе .

карбклинер - один из худших вариантов - в нем тяжелые растворители .
. если проехали по пыльному пляжу с рваным фильтром - можно аккуратно спец средством для промывки ДМРВ от ликви молли воспользоваться . оно пленку пыли даже с маслами смоет не повредив саму чувствительную пленочку ..

бесполезность промывки - в том числе вашими цифрами подтверждается - расход воздуха должен был измениться, он не мог не измениться . остальные ощущения - честный эффеки плацебо . сам через такое проходил не раз .

На автомобиль могут быть установлены датчики массового расхода воздуха двух разных изготовителей: 20.3855 или ЛГФИ. 407282003. Установочные размеры, принцип действия и способы проверки обоих датчиков одинаковы.

2. Отсоедините колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха. Ослабьте хомуты, отсоедините воздухоподводящие шланги 2 и снимите датчик 3.

3. Подсоедините к контактам " 2 " и " 3 " разъема датчика вольтметр. Подайте на контакты " 1 " и " 5 " постоянный ток напряжением 12 В ( " + " на контакт " 5 " , а " – " на " 1 " ). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3–1,4 В. Затем кратковременно замкните между собой контакты " 4 " и " 5 " . Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, замените датчик.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Имеем вот такой расходомер, который хочется проверить на работоспособность:

В данной теме описывается способ проверки такого расходомера.

Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
- температура :20 градусов;
- LMM в горизонтальном положении ;
- закройте LMM подходящими крышками ;
- подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
- подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
- соедините контакт 3 с массой;
- измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97. 1,03 вольт."

Соответственно на контактах разъема датчика, при включенном зажигании, должны быть следующие напряжения: 5в на 4м контакте, 12в на 2м контакте, и масса на 3м контакте. (первый контакт считал от круглой части разъема).
У меня выдаются совершенно другие значения. т.е. вместо 5 и 12 вольт, совершенно другие напряжения.
Подскажите плиз, кто какое напряжение снимает с разъема расходомера (при отключенном датчике) при включенном зажигании и не заведенном двигателе.
Не могу понять, менять расходомер или смотреть проводку, блок управления.

И подскажите пожалуйста, почему в ВАГКОМе, при отключенном расходомере, меняется значение расхода воздуха (блок 01 двигатель, группа измерения 003)? Или оно вычисляется согласно "аварийному" режиму работы из например положения дроссельной заслонки?
Спасибо!

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Читайте также: