Фольксваген дергается на ходу

Обновлено: 05.07.2024

Текущее время: 12.01.22, 12:45

Т5 АХВ во время разгона подергивается .

Если Т5 во время разгона подергивается , то попробуйте заменить расходомер воздуха . У меня так было , снял и помыл в спирте . Хватило на полгода , начал подергиваться . Замена решила проблему , ну естественно ошибка была стерта . Ошибка то записывалась , то нет .

К сожалению пока не нашел тот бус , который меня устроил
Skoda Октавия А5 2007 1.6(MPI), mazda-cx5
я еще и здесь член клуба - bus-club.by
Родился и вырос в СССР

Пришлось поддержать отеч. производителя - priora люкс
Были: Т5 '04 1.9TDi AXB; Т4 '91 1.9D 1Х
Если Золотую рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить

Здравствуйте!Прочитап тему про расходомеры и как обычно обнаружип теже симптомы.Подскажите должно ли быть изменение динамики движения(в худшую или лучшую сторону)если скинуть фишку с расходомера?Хочу проверить работает он или нет.

Я скажу ,что особо не заметил . Заметил сильно разницу когда только заменил . Почему то на этом авто скидывание разъема не проявилось проявлением тяги . Может так хитро прописан алгоритм в ЭСУ ?

Потому что скидывание разъема приводит к тому, что ЭБУ работает в режиме по усредненным данным и разгон не может быть таким же, как с подключенным исправным датчиком. Он со скинутой фишкой будет лучше только в сравнении с датчиком, показывающим меньший расход вохдуха, чем есть на самом деле.

Лично когда я у себя скинул разьём с датчика Р/В то разницы особо не понял .Только холостые выросли. А когда отсоеденил весь датчик с подключеным разьёмом от фильтра , то машина стала совсем дохлой. Тронуться було сложно.А хорошие результаты по проверке расходомера дает проверка его с помощью цифрового тестера.На определённых оборотах -определённое напяжение на какой то ноге датчика ,сейчас не помню.А то я тоже на него грешил,а в итоге оказался стёртый гидрик.

собственно САБЖ
при разгоне,при движении на средних и выше оборотов бус даже не дёргается ,а ощущаются плавные как бы "толчки"
т. есть то чувствуется как прихватывает турбинка,то как бы провал!
прибздел,всю дорогу смотрел в зеркало и периодически на щуп:
-дыма нет
-масло после 150км (после появления симптомов)-не ушло
ВОПРОС?? что может быть!
выше сказано по расходомер- подскажите:
хде ОН: в патрубке фильтр-турбинка ,или в патрубке кулер-коллектор?!попробую сначала намыть! . ЧЕМ?
№ выше не бьётся,так что обрадовать себя ценой не получилось

Какой мотор ? Хорошо бы данные увидеть по группам . Дай больше описания поведения буса .
В практике сталкивался что все логи идеальные . Машина не едет вообще . На холостом при нажатии на педаль газа патрубки надуваються и сразу сдуваються . Вина - лягушка под педалью . Сигнал в ЭБУ поступает , что педаль нажата . Он соотвественно прижимает подачу топлива по форсункам .
К сожалению только подменой можно определить . Но нервы попьет здорово .
Бус такой пришел из немчины . Немцы в нем все заменили на новое , включая сажевый фильтр и турбину . А вот такую мелочь не нашли и слили бус .
А геометрия нормально работает ? Может ее прихватывает ?

привет
мотор соответственно АХВ 04 год
сильного ухудшения тяги нет,скорее стал вроде бы как меньше подхватывать
заметны при 100-120 как бы плавные толчки
в терминах не силён- что есть геометория в бусе кроме рулевой - не знаю
Валер ! а расходомер то где стоит?
ноут и прога со шнурком есть ,только не пользовался и не умею,
поэтому был бы признателен за ссылку про " как тестироваться ЛАЙТом"

Есть вопросы тогда ,
какой режим эксплуатации буса более частый ? Город или загород . Мне внутренний голос подсказывает , что подклинивает геометрия в турбине . Значения надо снимать на ходу , т.е. писать логи и потом их считывать .
Какое состояние клапана ЕГР ? ЕГР заглушен ?
Расходомер соединен с крышкой воздушного фильтра (круглый черный боченок) .

Добрый день, уважаемая конференция!
Имеется авто VW Passat B5 1998 года, двигатель 1.6 AHL,
кондей, МКПП. Место действия - Москва.

В феврале мой движок стал издавать всякие разые звуки:
приехал к Пр.Преображенскому - оказалось, что у меня есть
биение шкива коленвала, вследствии чего почти развалился
натяжной механизм ремней (дернул черт когда брал машину
- поставил натяжной механизм БУ, нового в тот момент не нашел). Поменяли
шкив коленвала, ролики, ремни, натяжитель, стало все OK.
Промыли у него же форсунки, машина побежала существенно
лучьше. Остался доволен проделаной работой, спасибо.

Ну а дальше стал не то чтобы зажигать, но раскручивать движок
тысяч до 4. и вылез расход масла примерно в литр на тысячу.
Купил МСК, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала и
поменяли мне МСК на новые: старые были убиты напрочь, твердые
все, ничего щни конечно уже не снимали. Делал в Рязани (дома
операция оказалась дешевле, чем в Москве). Сделали, тоже вроде
все хорошо и аккуратно. Расход масла еще не засек, но надеюсь,
чтоего не будет (такого большого). Тоже остался доволен.

Еду в воскресенье в Москву вечером, и 1 - 2 раза при наборе газа
за 200 км пути машина начинала дергаться. А сегодня это утром еще
более проявилось. Набираю газ при троганьи - машина дергается, на
первой передаче набирает газ сначала, а потом ее достаточно резко
как-будто за зад начинают придерживать и она начинает дергаться.
ХХ нормальный, заводиться нормально, фильтр топливный новый (2.5 ккм),
про свечи сказали, что нагар есть (масло в циллиндры раньше попадало)
но типа можно прямо сейчас не менять (масла не будет и свечи почистятся).

Что это может быть? Может при заменен МСК мне что-то не так собрали?
Плохой контакт, неподключенные датчики и т.п.? Я так мыслю, что:
1. Поменяю свечи.
2. Посмотрю, все ли хорошо закручено на воздуховоде после датчика расхода воздуха,
нет ли где явных подсосов воздуха.
3. Проверю, что все датчики подключены.

Может что еще посоветуете сделать?

…… Правильно ли я понял, что из Рязани Вы выехали благополучно, и проблема возникла уже в жороге? Если так, то я бы не стал сильно грешить на ремонтеров

А сегодня это утром еще
> более проявилось. Набираю газ при троганьи - машина дергается, на
> первой передаче набирает газ сначала, а потом ее достаточно резко
> как-будто за зад начинают придерживать и она начинает дергаться.
> ХХ нормальный, заводиться нормально, фильтр топливный новый (2.5 ккм),
> про свечи сказали, что нагар есть (масло в циллиндры раньше попадало)
> но типа можно прямо сейчас не менять (масла не будет и свечи почистятся).
>
> Что это может быть? Может при заменен МСК мне что-то не так собрали?
> Плохой контакт, неподключенные датчики и т.п.? Я так мыслю, что:
> 1. Поменяю свечи.

……. Это не повредит, но не факт, что поможет в данной ситуации.

> 2. Посмотрю, все ли хорошо закручено на воздуховоде после датчика расхода воздуха,
> нет ли где явных подсосов воздуха..

В теории конечно может быть, но проявилось бы раньше, сразу после выезда из сервиса.
.
> 3. Проверю, что все датчики подключены.

……. Это тоже полезно.

>
> Может что еще посоветуете сделать?

……. Я бы все ж таки хорошенько разработал тему подачи бензина, дело в том, что даже весьма исправный новый фильтр может забиться с одной заправки, плюс бензонасос может начать умирать, хорошо бы проверить массу на мотор, ее порой забывают приклеить на место после сборки, хорошо бы вынуть свечные колпачки и хорошенько их осмотреть, похожие проблемы однажды имели место после мойки, под катушки попал конденсат и все напортил причем через пару дней.
>

…… Просьба не воспринимать как рекламу, но. Вы уже все оплатили, поэтому приезжайте в гости думаю, проблема не слишком сложна для понимания.

бензин в Рязани заливал? попробуй искатать и залить на проверенной заправке.
Не поможет - иеняй свечи для начала

p/s друг перед поездкой в Тамбов махнул свечки на новые, через неделю назад приехал - опять менял на новые.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

Что в итоге

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также: