Фольксваген гольф 3 заводится и глохнет

Обновлено: 18.05.2024

У меня с утра заводишь работает ровно хорошо через 5 минут просто глохнет и все не заводиться постоит 2 - 3 минуты заводиться нормально потом весь день работает хорошо. С летом не было такой проблемы.

Датчик холо надо поменять

Дело в имобилайзере.

Здравствуйте датчик температуры попробуйте по менять или штекер вытащите Дтож только она может по влияет

@виктор потолов я за эту зиму 4 датчика по менял провода по менял вся болезнь там ищите , моно по пробовали чистить вдшкой тоже может быть может в фарсунка заливает или не даёт бензин лёд может быть из за не качественного бензина

Здравствуйте датчик менял не помогло. Вся проблема пропала с наступлением холодов и с тех пор все работает

У меня тоже такая проблема

Сейчас такая же проблема ,завожу глохнет,быстро нажимаю газ держу обороты 2-2,5 тыс. после нагрева приходит в норму но появились провалы .
Хочу заменить свечи (им уже лет 5) и бронепровода , пробивает ток так как стоят железки. Если проблема уйдет напишу ниже причину

@ME3OPA да замена свечей и броне проводов не решила проблемы . Решил перемотать косу и на моё удивление проблема была в ней . Четыре провода были толи надломаны толи замкнуты между собой , из за этого были проблемы , после перекрутки заработал как часы.

Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет - иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть.

Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили - ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную - та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) - бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку - искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил - уже не заводилась, снял свечи - сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял - сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая - аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку.

Полазил по поиску (много тем перерыл) - ни чего подходящего не нашел - идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой - я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет - на американцев этого года он не ставился.

Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить - чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу - искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра - сырая, продул, вставил в наконечник - искра хорошая, вставил обратно - завожу - все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются.

Что делать? Куда рыть?

Советы? Идеи? Подсказки?

VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала. Мои замеры: 0*С 7,25 кОм 12*С 4 кОм 20*С 2,75 кОм 30*С 1,89 кОм 40*С 1,34 кОм 50*С 1 кОм 60*С 665 Ом 70*С 500 Ом 80*С 360 Ом 90*С 276 Ом 100*С 188 Ом И сравниваем с графиком с форума:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом. Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен. Новый китаец:

Ремонт моновпрыска своими руками гольф 3

Машина ведёт себя : заводится и сразу глохнет (не держит ХХ), если плавно пытаться газовать до 2-3 тыс можно продержать заведённой. Ехать почти не получается т.к. не тянет.

Опытным путём было установлено что форсунка не льёт топливо. Если увеличить давление в системе (добавляем ещё одну пружину на клапан обратки — машина ведёт себя лучше). Проверить форсунку на стенде нет возможности, сопротивление у неё 1,3 Ом, что в пределах нормы. Если вставить форсунку на место и измерить сопротивление на фишке — те же 1,3 Ом.

1. По этому поводу да и вообще чтобы наверняка меняли ГРМ и выставили его по меткам. 2. Момент зажигания выставляли по стробоскопу. 3. Искру видели, искра хорошая мощная. Свечи новые + новые высоковольтное провода + новая катушка с коммутатором. (Замена свечей и проводов не дала вообще ничего).

Уже после этого всего при открытом моновпрыске смотрели как льётся топливо: его почти нет!

Из насоса к манометру — 5 bar. На самой форсунке померить не получилось.

Где-то в интернете вычитал, что от излишнего давления форсунка тоже может не открываться нормально, правду пишут?

Подниму тему. Можно сказать уже в отчаянии. Топливный насос поменяли, продули топливные шланги. Ничего.

Свозил форсунку на стенд, подключили, подавали импульсы — форсунка открывается. На всякий случай почистили её в ультразвуке. Опять ничего! Машина как вела себя так и ведёт.

На днях забрал из сервиса где её долго и упорно пытались починить, не заводилась вообще. Давление такое, что на стыке шланга и патрубка начал сочиться бензин, а машина не заводилась. Мужики помогли завести вообще хитрым методом: просто сняли часть воздуховода (которая от воздушного фильтра в моник) и брызнули туда вэдэшкой (не знал что она горит

). Сразу же при повороте ключа машина схватила и двигатель бодро работал, перестали брызгать WD-шку, глохнет. Потом потихоньку начал чмыхать-пыхать, но всё равно ездить так не реально.

Вывод такой, недостаточно топлива, на эфире едет, сама не льёт. Что там осталось проверить? Почему форсунка неправильно льёт топливо?

О понятии

Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

Принципы работы моновпрыска

Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Отличительные характеристики

Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

О достойных чертах

Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

Volkswagen Passat В3 В4 и VR6 запчасти б/у. | Автор темы: Фольксваген

Подскажите, как уменьшить расход топлива.У меня 15 литров по городу.

Сергей (Hubrecht) Сделай диагностику, скорее всего покажет лямбда зонд.

Дмитрий (Vicari) Поставил недавно новый хороший, диагностику сделал всё работает.Сказали в карбюраторе датчик два контакта то работают, то не работают, может из-за этого быть?

Сергей (Hubrecht) Так у тебя карбюратор? Диагностика прокатывает при моновпрыске. А так нужно смотреть насыщенность смеси.

Дмитрий (Vicari) Карбюратор с моновпрыском.А как смотрят насыщенность смеси?

Сергей (Hubrecht) Посмотри по нагару свечей, если они в саже — значит смесь богатая, после этого обнуляешь мозги при температуре +90 и троекратном включении вентилятора, через 15 минут заводишь 3 раза по 5 минут без перегазовок. Если не поможет — нужно смотреть моновпрыск.

Дмитрий (Vicari) А как их обнуляют?

Сергей (Hubrecht) Отключаешь фишку — она рядом с салонным фильтром под капотом, можно скинуть клеммы с АКБ, но фишку надежнее.

Дмитрий (Vicari) Спасибо, пойду попробую.

Дмитрий (Vicari) а заводить три раза по пять минут, заглушил и снова завёл или надо какое время выдержать.

Сергей (Hubrecht) Пауза практически не нужна, главное не подгазовывай, не мешай мозгам работать.

Дмитрий (Vicari) А где стоит расходометр, написали над воздушным фильтром над ним ничего не нашёл.Может из-за него что-то быть?

Сергей (Hubrecht) Там мозги стоят, их обнулять нужно. Расходометр, как таковой отсутствует, все дела по впрыску, смеси и ХХ делают мозги.

Дмитрий (Vicari) Если акамулятор сдохнет сниму на зарядку, надо снова обнулять?

Георги (Quashaun) конечно!

Багдат (Kakubha) у меня 12 по городу зимой но я считаю это норм

Как переделать на 80-тки моновпрыск в карбюратор Keynih1 | Audi .

Как переделать на 80-тки моновпрыск в карбюратор Keynih1 . у нас в городе еще не было, один знакомый мужик так же раскурочил Пассат 1.8 90г.

ФОЛЬЦВАГЕН В3 4Ц 1,8 МОНОВПРЫСК ПЕРЕДЕЛКУ НА КАРБ .

ФОЛЬЦВАГЕН В3 4Ц 1,8 МОНОВПРЫСК ПЕРЕДЕЛКУ НА КАРБ. . замена моновпрыска на карбюратор 21073 в WV B3 Passat RP 1989г.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2112

Как завести машину в мороз Ниссан Санни

Как заменить ремень на Форд фокус видео

Не без недостатков

Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

Volkswagen Golf 1.8 ADZ волчонок › Бортжурнал › Моник, РХХ, ДТОЖ

Подзабила что-то на БЖ свой, будем исправляться) Получилось так что около месяца я ездила на гольфе, он постепенно убивался (передергивался), становилось хуже и хуже на ХХ. Ранее писала об этой проблеме с которой борюсь очень долго, если вкратце: машина не держит ХХ, плавают обороты от 800 до 1200 и дергается практически постоянно. В итоге занялась этим, итак что проверила: 1. Разобрала РХХ, мультиметром полностью все проверила, выставила зазор щупами 0,5 ( его не было вообще), форсунку разбирала ранее, проверила все разьемы на монике. Все в полном порядке, не тронула только потенциометр (замерила разьем — все ок, но не снимала).

2. Заменила прокладку под моновпрыск, старая отсохла.

Проверила всевозможные трубочки на подсосы воздуха, все в норме.

3. Когда все поставила назад на машину, адаптировала ничего не изменилось. Я хотела сбросить настройки, выставить зажигание (что я делала кучу раз стробоскопом без сброса). Опять же раньше писала что машина не диагностится ваг-комом (не могу сбросить настройки), пробовала кучу ноутбуков, спец. аппаратуры на сервисах, только пару раз получилось кабелем с экранчиком кот. показывает ошибки, и потом опять не диагностилась. В связи с чем я считаю, что проблема возможно в мозгах — ведь они за все отвечают, я и с них сбрасывала разьем и аккумулятор отсоединяла и прочие возможные народные адаптации-толку ноль. Куда лезть — не представляю. Когда еду — машина резвая, все отлично. Чуть встану — дергается. Когда я меняла ремни все по кругу машина начала подергиваться раз в день и так чаще чаще чаще. С этого и началось, но не факт что это связано. Метки верные. Слышала где-то про шпильку в шкиве которая бывает ломается, но возможна ли изза нее такая проблема? Может кто даст хороший совет.

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

Volkswagen Golf III-1.6-ABU › Бортжурнал › Настройка холостого хода. Моновпрыск.

Частые проблемы

Что рекомендуют специалисты?

Слово экспертному мнению

Читайте также: