Фольксваген поло пробивает подвеску

Обновлено: 07.07.2024

Если вас стал беспокоить скрип или стук во время движения по неровной поверхности или лежачим полицейским, то это может быть верным признаком скорых проблем с подвеской вашего автомобиля. В систему подвески входят компоненты, которые при нагрузке от вождения могут износиться. Поэтому, при выявлении таких симптомов, как скрип или стук, лучше всего обратиться к профессиональным механикам.

Принцип работы подвески

Подвеска была разработана для комфорта поездки, повышения управляемости автомобиля, и для максимального контакта колес с дорожным покрытием при разгоне, движении и торможении. При движении автомобиля по неровной дороге, подвеска гасит вибрации от колес и удерживает автомобиль в полосе при прохождении поворотов.

В систему подвески входит ряд компонентов, соединяющих колеса с основным корпусом автомобиля. Есть два основных типа подвески:

зависимая, с фиксированной осью (когда движение одного колеса влияет на движение другого)
независимая, где каждое колесо может двигаться независимо друг от друга

Независимо от вариаций, все системы подвески состоят из трех основных компонентов.

Пружины

Существуют различные типы пружин подвески автомобиля, но наиболее популярны стальные винтовые пружины. Когда колесо движется вниз, пружина сжимается, а когда колесо движется вверх, пружина растягивается. Это движение поглощает энергию любых неровностей дороги.

Амортизаторы

Когда пружины поглощают кинетическую энергию при сжатии, амортизатор забирает часть этой энергии. Внутри амортизатора расположен поршень, который движется как трубка, заполненная маслом. Движение поршня заставляет масло проходить через отверстия и клапаны, чтобы контролировать сопротивление движению, превращая его в тепло. Если амортизаторы изношены или повреждены, при наезде на неровности будет сильный отскок, потому что пружинам некуда высвобождать кинетическую энергию.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Когда машина поворачивает, то кузов наклоняется наружу, что приводит к неравномерному распределению веса. Стабилизаторы поперечной устойчивости - это торсионные пружины, которые применяются для уменьшения наклона кузова при поворотах. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяет колеса на противоположной стороне автомобиля, и когда во время поворота одно колесо поднимается выше другого, стержень сопротивляется повороту, удерживая автомобиль ровно.

Вероятные причины проблем с подвеской:

Недостаток смазки

Стук и скрип в системе подвески бывает связан с недостатком смазочного материала металлических компонентов, например, амортизаторов и наконечников рулевых тяг. Но стуки и скрипы проявляются и при более серьезных неисправностях.

Износ шаровых опор

Причина возникновения скрипов или стуков в подвеске при прохождении поворотов, возможна при износе шаровых опор. Шаровые опоры работают по принципу поворотных точек подвески и колес. Опоры представляют собой несущий штифт с опорным гнездом, которые расположены в закрытом корпусе со смазкой. Несмотря на то, что шаровые шарниры служат долго, из-за общего износа они могут повредиться или работать менее эффективно. Происходит это в случае повреждения уплотнителей, из-за чего в системе теряется смазка и попадает грязь.

Управляемость транспортного средства зависит от шаровых опор. Если во время движения управление автомобиля стало менее отзывчивым, а транспорт начало заносить в сторону, то причина может быть в поврежденных шаровых шарнирах. Неравномерность износа шин тоже может быть признаком износа шаровых шарниров. Если в вашем автомобиле проявляется какой-то из этих симптомов, рекомендуем провести диагностику подвески. При неисправности шарового шарнира сильно расшатывается колесо, что может послужить причиной для серьезной аварии.

Износ втулок подвески

Втулки - это подушки из резины, которые ставятся в систему подвески. Их устанавливают для подавления шумов и вибраций во время поездки. Обнаружить втулки можно практически везде, где металлические детали контактируют друг с другом: на стабилизаторах поперечной устойчивости, на шаровых опорах и амортизаторах. Так как резиновые втулки подвески испытывают значительные нагрузки, при эксплуатации они изнашиваются. Замена втулок подвески - один из самых распространенных советов при прохождении ТО. Зачастую, основной причиной стуков и скрипов в подвеске, являются изношенные втулки.

Обращайтесь за ремонтом к специалистам

Диагностика ходовой части - проверка элементов подвески и рулевого управления автомобиля на отсутствие механических повреждений, незакрепленных элементов, течей рабочих жидкостей
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома скрип или стук при работе подвески эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 4 (, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами 7, стабилизатором 8 поперечной устойчивости торсионного типа.

Основные элементы передней подвески -телескопические амортизаторные стойки 4, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины, буфера сжатия с защитными кожухами и верхние опоры с упорными подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом 7 подвески через поворотный кулак 5 шаровой опорой 6.

Передняя подвеска Поло седан: 1 - поперечина передней подвески; 2 - передний шарнир (сайлентблок) рычага; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - амортизаторная стойка; 5 - поворотный кулак; 6 - шаровая опора; 7 - рычаг передней подвески; 8 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 - задний шарнир (сайлентблок) рычага

Стабилизатор поперечной устойчивости 8 соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами через резиновые подушки, а с амортизаторными стойками 4 -стойками 3.

Рычаги 7 передней подвески прикреплены к поперечине 1 через передние и задние шарниры (сайлентблоки) 2 и 9. Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Проверка подвески Поло седан

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески. на чехлах не должно быть механических повреждений.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шарниров подвески, состояние (осадку) верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 7.1.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

- отрыв резинового массива от арматуры. Неисправные детали замените.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и пр.) элементов подвески, особенно рычагов.
1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровую опору.
2. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если есть люфт шарового пальца, замените шаровую опору.

3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние передних А и задних Б шарниров рычагов передней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в поперечину, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфты в заднем или переднем шарнире, замените

4. Проверьте состояние чехлов верхнего и нижнего шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Проверьте шарниры стоек стабилизатора на наличие люфтов.
6. Покачивая рукой штангу стабилизатора поперечной устойчивости, проверьте состояние подушек ее крепления к поперечине. При наличии стуков замените подушки.

7. Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки.
8. Проверьте затяжку гайки штока амортизаторной стойки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Когда-то казалось, что он вот-вот сметёт конкурентов с лица Земли. Прошло время, конкуренты окрепли и дали бой. Но Поло всё ещё может. Он всё ещё держится в топах продаж и, похоже, позиций сдавать не собирается. За что его так любят?

Подвеска была одним из пунктов, которым Поло когда-то покорил российского покупателя – вот она-то как раз создавала ощущение автомобиля классом выше. И ведь никаких откровений – МакФерсон спереди, полузависимая балка сзади, просто всё правильно посчитано и сделано из неплохих комплектующих. Многие сравнивали эту подвеску с Renault Logan, но Фольксваген меньше кренится и позволяет чуть увереннее чувствовать себя в поворотах. Подвеска близка к золотой середине – и управляемость на высоте, и по просёлку можно прохватить, не опасаясь за позвоночник. Но всё-таки Поло, даже в адаптации для России – автомобиль хотя бы для каких-нибудь, но дорог. И чем они ровнее, тем лучше он себя чувствует.

Чуть ли не каждый третий владелец жалуется на качество лакокрасочного покрытия своего Volkswagen Polo. Уже через полгода-год владения у многих появляется большое количество сколов. И едва ли тут можно всё списать на нерадивость автомобилистов – большинство из них поменяли не один автомобиль, и им есть, с чем сравнивать. Будете брать Поло – учтите: его ЛКП требует бережного обращения и ухода, самые заботливые владельцы раз в год проводят полировку. Плюсом к этому сколы часто появляются на лобовом стекле седана. Не любит Поло плохих дорог, что ни говори.

На фото: Volkswagen Polo GT Sedan '2016–н.в.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

При сильном ветре любую машину этого класса надо подлавливать. Потому, что масса большая. Впрочем, если вместо ППД поставить нормальную европодвеску, то данный эффект нивелируется.

Небольшая опечатка на 110 лс CWVA стоит поликлиновый ремень, а цепь на 105 лс CFNA

Поликлиновый ремень у всех стоит :) А 110-сильного двигателя в приводе ГРМ - зубчатый ремень.

У меня 110 лс CWVA и там РЕМЕНЬ грм

Вы разницу между поликлиновым и зубчатым ремнём понимаете? Или "чукча - не читатель?"

Я хотел сказать, что на ГРМ ременной привод а не цепь это две разные вещи.

Верно, но поликлиновый ремень - это ремень навесных агрегатов, а не ГРМ. ГРМ приводится зубчатым.

Ну да навесных агрегатов, я оговорился. Просто внимание было на том, что привод ременной

masalvl1962, спасибо. Совершенно упустил, что 1,6-литровый мотор эволюционировал, менял мощность и тип привода ГРМ. Моя вина. Всё поправил.

Не понимаю, как можно было в статье собрать все в кучу. Предыдущий Поло с двигателями 105, 85 л.с. и рестайлинговый, с двигателями 110, 90 л.с., где совершенно другая конструкция двигател. Вместо цепи стоит ремень, выпускной коллектор встроен в ГБЦ, для более быстрого прогрева автомобиля и лучшего охлаждени. Где на версии 110 л.с. сзади стоят дисковые тормоза и скрипа колодок нет вообще. В итоге претензии могут быть только к коробке DSG. По поводу разгона поржал. На МКПП с двигателем 110 л.с. до сотни Поло разгоняется за 10.4 сек. Если на автомате стартовать в спортрежиме с двух педалей, то разгон до сотни получается такой же, есть видюшки на ютуб. В общем статья полный треш, неудачная попытка сравнения автомобиля с ТАЗиком типа Весты.

Ну да, Тазикам до Поло далеко. Двигатели не стучат поршнями как CFNA причем на пробегах от 10000км, не жрут масло как CWVA до литра на 10000 пробега. Не отпускают тормоза из-за ошибки в абс на поворотах как прошлое поколение поло. Можно еще долго продолжать

Рестайлинговый Поло - это не касается, там такого нет, можешь продолжать выдумывать дальше.

Ну да, и ремень ГРМ у тазов не рвёт, как это массово было у приор, и руль в сторону не уводит, как у калин было, и коробка не такое воющее дерьмо, как на тазах, ага) Да и в целом не обладают таким отточенно-ватным ЭУРом, как на калиногрантах, когда крутишь руль и не знаешь, куда повернёт машина. И ты забыл о главном преимуществе тазов - безукоризненной самоутилизации от коррозии, а при ДТП - сразу вместе с хозяевами)

Term, да, с двигателями вышла путаница. Поправил этот момент. Приношу извинения.

Ну вы прям удивили. )

Видюшки на ютубе по определению не могут ничего продемонстрировать. С гидроавтоматом машина по определению едет медленнее - как минимум, часть мощности теряется в гидротрансформаторе.

Рейслоджик все показывает. Компенсация потерь на автомате достигается за счет шести передач, на механике их 5.

И? Число передач влияет на экономичность, а не на динамику. На RL автоматных версий, "переехавших" паспортные данные пока не видел.

Чем больше передач, тем ниже на них передаточные числа и тем выше момент, который разгоняет автомобиль. Шестая передача дает экономию топлива при меньших оборотах двигателя на той же скорости, что и 5 передача. Ютуб может и хрень, но нужно видео там найти можно.

1)Вы забыли слово МОЖНО. МОЖНО подобрать и расположить передаточные числа для максимально динамичного разгона. А можно - для максимальной топливной экономичности. В айсиновских 6-ступках, что дорестайловых, что рестайловых, задача стояла именно вторая. И управляющая программа настроена именно на такое переключение. Плюс вы в очередной раз забываете о потерях в гидротрансформаторе.

2)Видео на ютубе ничего не доказывают - они ж не демонстрируют результаты стабильных заездов с измерением показаний хотя бы по РЛ. Снять рост показаний спидометра на камеру сложно назвать корректно проведёнными измерениями. Паспортным данным доверия как-то больше.

Производитель в паспорте для автоматической коробки указывает разгон до сотни с двух педалей в спортрежиме? Просто в спортрежиме? В драйве? Находим на ютуб тесты Антона Воротникова. При старте с двух педалей у него по РЛ практически каждая машина быстрее, чем указано в паспортных данных производителем.

Производитель указывает параметры при ШТАТНОЙ эксплуатации автомобиля. Старт с двух педалей даже специально заточенные под это коробки (с функцией лаунч-контроля) напрягает изрядно. Так-то и на МКПП можно не с холостых стартовать - если вы не знали) И тоже быстрее паспорта. И с теми же последствиями для коробки передач.

Поэтому я изначально написал, что старт с двух педалей дает тот же разгон, что и на МКПП. На МКПП не то, что не знаю, а я так стартовал в гонках на 402 метра в молодости, когда у меня была БМВ. А гонщики в ралли так вообще на МКПП не выжимают педаль сцепления при переключении, но там и понятное дело сцепления с коробкой хватает на 1 гонку.

Статья - набор банальностей. Плюс явно прослеживается, что автор непосредственно с Поло плотно дело не имел.

Автор пишет: Дорожный просвет у Volkswagen Polo – всего 163 мм, и это в версии для РФ, европейские хэтчбеки куда ниже. Добавьте сюда внушительные свесы, и вы поймёте опасения владельцев – не каждый бордюр Поло готов пропустить под собой при парковке.

Собственно, дорожный просвет у Поло - типично седановский, не рекордный, но вполне терпимый. Однако, если владеть Поло или просто знать его не по интернету, то надо было отметить, что основная причина цепляний за неровности - очень низко опущенные и выступающие из днища рядом с задними колесами нижние опоры пружин задней балки. Именно они чаще всего цепляют на грунтовке.

Выдумки. У меня Фабия, тоже имеющая эти чашки, и ими я не цеплял ни разу. Нужно сильно постараться, чтобы ими что-то зацепить, а если получается - то нечего вообще в такую колею лезть на этой машине.

Иннокентий Кишкурно а про стучащий двигатель почему ни чего не написал?

Ну так полуседан и сделали как бюджетник вместо нормального поло. Другое дело, что тазо веста в этом плане ничуть не лучше, я молчу про калиногранты.

>Кондиционер вообще не охлаждает если на улице выше 29 градусов, хотя на сервисе градусником все замеряли, все ок, но блин жарко невыносимо.

Климат в +34 работает отлично, в салоне приятные +20.

>Поло 2017 год. Мотор жрет масло. Опорная подушка справа застучала на 4000 пробега. Поменяли по гарантии но и тут не обошлось без косяков, забыли подключить разъем на расширительном бачке, загорелся перегрев двигателя и пришлось возвращаться. Пробег 6000 теперь стучит что-то слева при проезде неровностей, особенно если при этом входишь в поворот.

Жор масла разный бывает. Если жрёт много - косяк с установкой МСК (впрочем, надо на д2 глянуть - там был разбор этого косяка). Если немного - последствия езды на низких оборотах под нагрузкой. В любом случае, это беда именно CWV-двигателей, т.к. ЕА211 изначально под турбу проектировался. 1.4TSI ничего не жрёт и отлично едет) Стуки в подвеске - привет локализации и российскому качеству. Причём, как и у тазов, раз на раз не приходится - зависит от смены, дня недели и положения звёзд на небе. Ну а остальное - рукожопый официальный сервис. Российский сервис и российская сборка - две главные беды бюджетного полуседана и ВАГа в России в целом.

>Но металл кузова очень тонкий, просто писец какой тонкий, если что сгниет очень быстро, одна надежда на оцинковку.

Надежда на подкрашиваемые вовремя сколы. ЛКП лучшая защита от коррозии.

>Была вазовская пятерка инжекторная и калина2 в люксе. Так вот поло навеял воспоминания именно о пятерке, своими уплотнителями на дверях, сиденьями у которых снизу видно неприкрытую пену, звучным буханьем крышки багажника, и общей неприкрытой бюджетностью этого авто.

Лол, не фанат полуседана, но калина 2 ничем не лучше - ещё более убогое и бюджетное рожно. Причём если полуседан можно допилить деталями от хэтча до состояния нормальной машины, то калину можно только продать.

О нет, VOLKSWAGEN, больше никогда, ни за что и никогда. Пока эта контора не поменяет отношение к своей работе, к своей ответственности, ни за что больше никогда не свяжусь с этой маркой. Дилер Гедон-Моторс в г.Ставрополе, большое спасибо что показали как работает VAG сервис, никогда больше к вам не приеду, даже масло поменять без косяков (между прочим за больше чем 6000 руб.) не в состоянии. Сигнализацию поставили так, что я уже тысячу раз пожалел что к ним обратился. Может это только у нас такой дилер, но почему то кажется что вся политика VAG, особенно в отношении этого самого POLO, продать побольше этого говна и спровоцировать пользователя отказаться от официального сервиса, чтобы потом отказывать в гарантии, а разваливается он быстрее чем продукция АВТОВАЗА. Прежде чем купить POLO поинтересуйтесь сколько стоит ТО1 и ТО2 , и сразу поймете что у официального дилера вы их делать не будете, а значит гарантии нет. Хотя они утверждают что сохраняется гарантия на остальные узлы. Но доказывать что у вас например сломался кондиционер вовсе не из за того что вы сами поменяли масло, ВАМ. И скорее всего ничего не докажите. VOLKSWAGEN - НЕТ. POLO - НЕТ,НЕТ,НЕТ Масло жрет - 1 литр на 3000 км., бензонасос гудит, подвеска стучит, опора двигателя маслонаполненная стучит, поменяли по гарантии опять стучит, салон скрипит, кондиционер охлаждает плохо, сиденья вообще отвратительные, коробка гудит (не так конечно как на ладах, но все же). Ну а чего вы хотите от самого дешевого VOLKSWAGENа

Во-первых, не надо путать POLO и полуседан. Во-вторых, если ваши претензии к сервису - причём тут фольксваген? В-третьих, вы какую-то хрень пишите, сваливая всё в кучу. У подавляющего большинства ничего не гудит и не разваливается.

З.Ы. а главное. не очень понимаю, зачем вы это мне пишете. Нанимайте адвоката и судитесь со своим гедоном.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Читайте также: