Фольксваген поло сцепление пропадает

Обновлено: 04.05.2024

Ремонт сцепления относительно недорогой процесс, но игнорирование данной проблемы приводит к серьезным повреждениям трансмиссии. Чтобы решить эту проблему, мы объясним причины пробуксовки и способы их устранения.

Изношенный выжимной подшипник

Выжимной подшипник является частью муфты, подключающей двигатель к механической коробке передач. Во время работы, двигателем внутреннего сгорания вырабатывается крутящий момент, передаваемый на вращающийся маховик. Сцепление - это "связующее звено" между двигателем и коробкой передач. Если педаль сцепления не нажата, ведомый диск плотно прижимается к ведущей поверхности, передавая тем самым вращающий импульс на первичный вал КПП. После нажатия педали сцепления, ведомая поверхность отсоединяется от ведущей, останавливая крутящий момент. Тем самым, система готова к переключению передач. Игнорирование износа приводит к выходу из строя выжимного подшипника, что затрудняет переключение передач.

Повреждение маховика

Маховиком выполняются четыре основные функции:

Обеспечивание массы, инерции и вращения, чтобы двигатель работал.
Балансировка коленчатого вала.
Помощь при запуске двигателя.
Обеспечивание плавного перехода мощности между двигателем и трансмиссией.

Маховик постоянно находится в движении, вызывая трение. Это трение может его деформировать из-за чрезмерного нагрева. Эти факторы вызывают повреждения маховика, двигателя и других компонентов.

Износ прижимной пластины корзины сцепления

Корзина один из основных компонентов сцепления. Присоединенная к маховику, корзина прижимает диск сцепления к маховику, передавая мощность от двигателя к трансмиссии.
Поскольку она прикручена к маховику, то тоже подвергается нагреву с деформацией. Трение также может привести к износу и нарушению правильного давления нажимной пластины, необходимого для передачи мощности.

Утечка из рабочего цилиндра или главного цилиндра

В большинстве автомобилей используется гидравлическая система сцепления. Рабочие и главные цилиндры имеют уплотнения, которые подвергаются высокому давлению, твердеют, трескаются или сжимаются под влиянием изменений температуры. Цвет трансмиссионной жидкости меняется от почти прозрачного в новом состоянии, до темно-коричневого при долгом использовании в системе. Если вы заметили следы утечки, а также изменения при переключении передач, рекомендуется провести диагностику с дальнейшим ремонтом.

Неисправный диск сцепления

Между корзиной и маховиком, располагается ведомый диск. Обе его стороны покрыты таким же материалом, как у тормозных колодок. Диском обеспечивается плавное зацепление или разъединение между корзиной и поверхностью маховика. Как и тормозные колодки, поверхность диска изнашивается и деформируется, вызывая проскальзывание

Устранение пробуксовки сцепления

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, с возможным снятием коробки передач
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома пробуксовка сцепления эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Западает педаль сцепления, при нажатии и последующем отпускании. Может остаться в нажатом положении, пока ее не поддеть. Интересуют возможные причины неисправности! Заранее спасибо!

Порвался трос сцепления. Хотел доехать до дома сам, привязал к рычагу сцепления на коробке веревочку, капроновую. Перекинул через стойку, продел в отверстие для троса, натянул, но .

Поло 1996 года, слетел трос с педали сцепления, трос купили. Как надеть.

После переборки КПП на Фольксваген Поло универсал 2001г.в., 1,9 sdi, на заведенной машине, без движения не включаются 3-я и 4-я передачи в движении норма, на заглушенную тоже норма.

Каждое следующее лучше предыдущего.

Скорее всего неисправен либо рабочий цилиндр сцепления, либо главный. Также может быть завоздушивание системы, необходимо прокачать путём замещения старой жидкости и заменой её на новую. Самое худшее что могло случится — полетела корзина.

Фольксваген

Механизм педали сцепления

Хрусты часто возникают из-за износа самого механизма крепления педали. Возвратный механизм тоже может шуметь. Эти проблемы возникают как в транспортных средствах с механическим, так и с гидравлическим приводом. Скрип возникает в основном при отпускании педали, когда некоторые части механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, знание того, как педаль сцепления подключена в конкретном автомобиле, упрощает поиск и устранение неисправностей. Только механические муфты и возвратная пружина могут скрипеть в педальном узле при нажатии. Проблема большинства автомобилей в том, как добраться до педали. В автомобилях с большим салоном это немного проще, но попробуйте превратить себя в Volkswagen Polo.

Педаль сцепления может скрипеть из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивается пластиковыми втулками, через которые педаль крепится к оси. В принципе, втулки не смазываются, а заменяются только в случае сильного износа. Но они могут скрипеть независимо от продолжительности. Для устранения скрипов лучше всего ослабить пружину и снять весь педальный узел. Заодно можно будет смазать педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня. Для начала следует попробовать полить втулки моторным маслом из шприца. Это сделать намного проще, чем смазывать педальный блок в полностью разобранном виде.

Если скрип втулок не уходит, необходимо дотянуться до возвратной пружины. Он может скрипеть сам по себе или задевать металлический кронштейн, как на Polo Sedan или Grant. Пружину нельзя смазывать моторным маслом, так как это приведет только к загрязнению салона. Волшебные инструменты вроде WD40 могут решить проблему за пару дней и не более того. Поэтому в таких случаях следует использовать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Это называется так. Смазка продается в тюбиках или банках, но в этом случае гораздо удобнее использовать тюбик. Скрип убран на 99%.

Ищем причину возникновения

Фактически, исходя из конструкции сцепления Volkswagen Polo, скрип может исходить от чего угодно, от болта педали вместе с пружиной до корзины сцепления с выжимным подшипником. Такие проблемы начинают появляться от самых маленьких до самых больших уже через километры.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нем видны следы механических воздействий и повреждений

Если пробег автомобиля не слишком большой и проблем со сцеплением нет, в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальные повреждения, разрывы и коррозия — показатели, определяющие его замену

Эту пружину предварительно необходимо смазать

Если кабель не поврежден, рекомендуется обработать все трущиеся поверхности (включая пружины педалей) силиконовой смазкой или WD-40. Если такие манипуляции не решили проблему, то необходимо искать ее через подкапотное пространство с удалением того же троса и заменой на новый. Если это не поможет, необходимо заменить узел сцепления.

Помните, что в процессе эксплуатации, в процессе эксплуатации выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новых запчастей выбирайте среди всех наивысшее качество.

Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы обнаружили основные причины и способы их устранения. Помимо них возможны и другие ситуации, когда в сцеплении появляется шум. Например, при выключении сцепления, если изношены шлицы первичного вала коробки передач. Это серьезная поломка, профилактика которой уже обсуждалась — необходимо смазать вал при ремонте сцепления. Шлицы можно носить на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда меняется не диск, а только фрикционные накладки.

Незакрепленная коробка передач или двигатель также вызывают шум и даже вибрацию. Здесь действия простые: затяните крепежные болты. При самостоятельной сборке возможны грубые ошибки, приводящие к поломке. Несоосность установки двигателя и коробки передач вызывает быстрый износ шлицев.

К другим причинам шума относятся следующие:

Пружины работают на концах лепестков диска. Это вызвано неисправностями выжимного подшипника: блокировкой, тяжелым ходом, отсутствием люфта между ним и язычками.
Повреждены или разрушены детали гасителя крутильных колебаний. Причина — неправильный монтаж или перегрузка мотора на малых оборотах.
Пружина сломана гасителем колебаний. Возникает при смазке гильзы, неисправность выжимной трансмиссии.
Сломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причина — перекос вилки или износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности возникают вне зависимости от возраста автомобиля. Продолжительность зависит в основном от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда по городу требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль вождения также способствует быстрому износу деталей вне зависимости от их качества.

Жесткая педаль сцепления

Причины жесткой педали сцепления

Конечно, для восстановления нормальной работы педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но сначала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. Например, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, при нажатии педали будет слышен характерный грохот, указывающий на то, что выжимной подшипник уже отработал отведенное время, и теперь его нужно заменить это с новым.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших расстояний (более 1300 км), но водителю не помешает проводить регулярную диагностику и своевременное устранение возникающих проблем (в том числе замену вышедших из строя деталей). В тех же случаях при неаккуратном и неаккуратном обращении с системой педаль сцепления прослужит вам не менее 50 000 километров, а в больших грузовиках проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Неполное отключение устройства тоже имеет свои причины. Это включает:

— неправильная регулировка троса;

— заклинивание ведомого диска;

— неправильная сборка системного блока;

— сильный износ механизма переключения.

Например, на старых шлангах может оторваться кусок резины, который со временем сыграет роль какого-то клапана, поэтому, если искать причину, не разбирая коробку передач, вы можете самостоятельно заменить шланг и прокачать сцепление, и если это не поможет, обратитесь к специалистам по обслуживанию.

Как уменьшить ход педали сцепления?

Измерение и регулировка зазора педали сцепления

Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
Нажмите на тормоз до упора педали и зафиксируйте его в этом положении. …
Установите линейку рядом с педалью, упираясь концом в пол. …
Отпустите педаль, не отрывая линейку от пола.

Как отрегулировать педаль сцепления на Фольксваген Поло?

Выжмите педаль сцепления рукой до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину люфта. После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку. — поверните толкатель до достижения желаемого зазора, затем затяните стопорную гайку.

Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают сбои в работе сцепления, так что никто не может даже заподозрить, что проблема кроется в вилке. Сначала шестерни начинают плотно зацепляться. Однажды педаль упадет на землю и больше не вернется. Если поднять его ногой, сцепление снова заработает. Затем начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает как новое, но недолго. Повторяются те же симптомы.

вполне логично сделать вывод, что проблема кроется в гидротрансмиссии. Заменены резинки в тормозном насосе, рабочий шток увеличен сваркой. Несколько дней все работает нормально, потом снова начинаются мучения. Затем полностью пропадает сцепление, и педаль уходит в пол. Шестеренки загораются все сложнее. С легким нажатием на педаль и таким же отпусканием вроде все работает. Но наступает момент, когда пропадает сцепление и уже ничего не помогает.

Причина простейшая, и если сразу обратить на нее внимание, долго мучиться не придется. Сломан или деформирован рычаг

Подозреваемые неисправности можно проверить на яме, сняв защитную крышку. Светим, осматриваем и страхуем поломку. Трещина обычно находится в переходе от фортепиано к вилке. Рычаг можно заменить, не снимая коробку передач, просто сняв рабочий цилиндр. Вытаскиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

При надевании вилки на болт с фиксатором обе ножки подводят под пружину, слегка ударяют молотком по ножке рычага. Тогда дело в удаче: многим удается поставить рычаг в нужное положение с первой попытки. Чтобы отчетливо рассмотреть интерьер, воспользуемся пальцевым фонариком, который опускаем в мусорное ведро. В этом случае главное не торопиться, так все наладится.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Скрип часто вызывается кабелем, на котором засохла смазка. Если он не старый, полностью разбирать его не нужно. Достаточно взять шприц и смазать тросик со стороны капота и изнутри.

Как убрать скрип при затяжке сцепления:

Обычно такая ситуация часто наблюдается на автомобилях ВАЗ, где вилка и втулка сцепления вызывают скрип. Смазка в этой области очень затруднена из-за ограниченной доступности.
Задвиньте носик емкости со смазкой глубоко под обертку и введите масло. Не забудьте после обработки обработать шов кожуха водоотталкивающим средством, чтобы вода не попала.
В этих случаях аэрозоли обычно мало помогают, так как они не проникают полностью под конверт. Две капли масла спасут положение, устранят хруст. Сложнее, если скрип происходит не в самой педали, а в механизме сцепления.

Педали управления

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Довольно часто наряду со скрипом могут возникнуть и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном по педали бывает сложно ходить, она нажимается рывками.

Вот решил создать тему: "фирменные" болячки фольксвагенов. Много говорят на форуме про стук двигателя, нечеткое включение коробки, сверчки в определенных местах и т.п. И вот подумалось,а только ли полоседану присущи все эти недостатки? Пробежался по инету и вот результат:

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Новая рейка обойдется в 30 тыс. рублей, а работа по ее замене – около 6 тыс. рублей. Но торопиться с заменой не стоит. Нередко можно обойтись подтягивание (регулировкой) рейки.

Из-за конструктивной недоработки при пробеге более 100 – 140 тыс. км начинают стучать задние суппорта. Набивка направляющих смазкой помогает ненадолго. После замены самих направляющих стук нередко вскоре появляется вновь.

В целом лакокрасочное покрытие кузова больших претензий не вызывает. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке через 3-4 года эксплуатации начинает коробиться и облазить.

На Джеттах 2010 года выпуска часто возникают проблемы с фарами и задними фонарями. Стекла передних фар от перепада температур начинают растрескиваться. А диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры производят замену неисправных осветительных приборов по гарантии. Стоимость заднего фонаря около 3-4 тыс. рублей.

Салон Volkswagen Jetta со временем может заскрипеть. Основные проблемные места – пластиковая обшивка передних дверей, панель приборов и пластиковая накладка снаружи внизу лобового стекла.

С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Новый компрессор обойдется в 15-30 тыс. рублей. Промывка системы потребует еще около 10 – 15 тыс. рублей, а работа по его замене – около 5 тыс. рублей.

Свист вентилятора климата с наступлением холодов - распространенное явление. Что бы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку моторчика вентилятора.

При пробеге более 100 – 140 тыс. км возможен выход из строя генератора. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тыс. рублей. Нередко продлить жизнь генератору удается, отремонтировав его за 3-5 тыс. рублей.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая с ручным переключением передач. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление честно выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Коробки
МКПП5 - механическая коробка пятиступка - ближе к пробегу 100 т.км накрывается сдвоенный подшипник первичного вала, лечиться заменой, бюджет реанимации - около 15 т. р. в Мск.
МКПП6 - надежная коробка, проблемы встрчаются крайне редко. Масло не надо менять весь срок службы. Можно доливать.
АКПП6 - типтороник - коробка - обычный автомат, в котором вопреки мануалу, необходимо менять масло каждые 60 тыс. км.(хотя не всегда помогает). Проблемы бывают, в основном с гидроблоком. viewtopic.php?f=4&t=5203&start=0
DSG-6 - Проблема-Рывки в пробках,пинки при переключении,в основном со 2 на 3 на прогретой коробке.На холодную работает нормально. Лечится заменой мехатроника. дсг-6 одна из самых надежных автоматических на фв, рывки в основном неисправность двух массового маховика, ходит далеко за 200т.км, как и дсг7 необслуживаемая(официально запчастей нет), но есть б/у и подбор нужных подшипников. выход из строя мехатроника еще связано с тем, что изнашивается корпус дифференциала. Мелкая стружка, пыль оседает на магнитах, но когда их силы не хватает все это барахло оседает на датчиках и в итоге попадает в сервоприводы мехатроника и его мозги от неправильных сигналов датчиков, и внутреннего загрязнения металлической пылью выходят из строя. Замена мехатроника - это решает, ведь масло меняется тоже, а вместе сним смывается пыль мелская стружка. Сам корпус дифференциала очень мыгкий, частый букс со светофора, газ в предельных углах поворота руля убивают его очень быстро. Вывод берегите дифф с молоду. Если буксуют передачи это сцепление.
DSG7 - основная проблема - вибрации при переключении с 1 на 2 в пробках или в горку внатяг. Решалось заменой сцепления на модернизированное по гарантии. Реже вылетает мехатроник. Коробка необслуживаемая. При условии прохождения ТО у официалов гарантия на коробку расширена до 5 лет или 150 тыс. км.
Подвеска
Существует 3 основных видов подвески: ЕВРО, ППД и СПОРТ (не регулируемая)
ППД (пакет плохих дорог) жестче и немного выше, чем Евро. Спорт жестче и немного ниже Евро.
Так же попадается регулируемая спорт-подвеска, на которую стойки стоят на порядок дороже. Чаще встречается на спорт-универсалах. Большинство владельцев даже не подозревают о наличии такой опции в своем авто и ни когда ей не пользуются. А опция очень даже полезная. Источник:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: