Фольксваген поло скрип тормозов

Обновлено: 26.04.2024

Начал замечать, что сзади при первых км движения скрипят тормоза. Потом, мину через 5, все нормализуется. Авто вроде новый, всего то 2 т. пробега. Что может быть?

Если только по зиме начал замечать, то это нормально - там все таки барабаны стоят, много от них не требуй. можешь ручником просушиться, поможет.

Да, скорее всего просто вода или грязь попадает туда, вот и скрипит. Так а когда именно скрипит? Давно началось? Точно ли это тормоза?

Думаю, что это нормальная ситуация. У меня на 9ке такое было, где сзади тоже барабаны были. Но не думал, что такое было бы на поло, у себя такого не замечаю.

Славентий, ответьте таки, когда появился скрип и как давно он у вас?

У меня таже фигня, лечиться как: когда едешь, ручничек немного подтягиваешь на себя, начинает шуметь сильно, а потом вообще пропадает. Только не переборщи с ручником, а то понесет)))

Фольксваген

Механизм педали сцепления

Хрусты часто возникают из-за износа самого механизма крепления педали. Возвратный механизм тоже может шуметь. Эти проблемы возникают как в транспортных средствах с механическим, так и с гидравлическим приводом. Скрип возникает в основном при отпускании педали, когда некоторые части механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, знание того, как педаль сцепления подключена в конкретном автомобиле, упрощает поиск и устранение неисправностей. Только механические муфты и возвратная пружина могут скрипеть в педальном узле при нажатии. Проблема большинства автомобилей в том, как добраться до педали. В автомобилях с большим салоном это немного проще, но попробуйте превратить себя в Volkswagen Polo.

Педаль сцепления может скрипеть из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивается пластиковыми втулками, через которые педаль крепится к оси. В принципе, втулки не смазываются, а заменяются только в случае сильного износа. Но они могут скрипеть независимо от продолжительности. Для устранения скрипов лучше всего ослабить пружину и снять весь педальный узел. Заодно можно будет смазать педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня. Для начала следует попробовать полить втулки моторным маслом из шприца. Это сделать намного проще, чем смазывать педальный блок в полностью разобранном виде.

Если скрип втулок не уходит, необходимо дотянуться до возвратной пружины. Он может скрипеть сам по себе или задевать металлический кронштейн, как на Polo Sedan или Grant. Пружину нельзя смазывать моторным маслом, так как это приведет только к загрязнению салона. Волшебные инструменты вроде WD40 могут решить проблему за пару дней и не более того. Поэтому в таких случаях следует использовать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Это называется так. Смазка продается в тюбиках или банках, но в этом случае гораздо удобнее использовать тюбик. Скрип убран на 99%.

Ищем причину возникновения

Фактически, исходя из конструкции сцепления Volkswagen Polo, скрип может исходить от чего угодно, от болта педали вместе с пружиной до корзины сцепления с выжимным подшипником. Такие проблемы начинают появляться от самых маленьких до самых больших уже через километры.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нем видны следы механических воздействий и повреждений

Если пробег автомобиля не слишком большой и проблем со сцеплением нет, в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальные повреждения, разрывы и коррозия — показатели, определяющие его замену

Эту пружину предварительно необходимо смазать

Если кабель не поврежден, рекомендуется обработать все трущиеся поверхности (включая пружины педалей) силиконовой смазкой или WD-40. Если такие манипуляции не решили проблему, то необходимо искать ее через подкапотное пространство с удалением того же троса и заменой на новый. Если это не поможет, необходимо заменить узел сцепления.

Помните, что в процессе эксплуатации, в процессе эксплуатации выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новых запчастей выбирайте среди всех наивысшее качество.

Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы обнаружили основные причины и способы их устранения. Помимо них возможны и другие ситуации, когда в сцеплении появляется шум. Например, при выключении сцепления, если изношены шлицы первичного вала коробки передач. Это серьезная поломка, профилактика которой уже обсуждалась — необходимо смазать вал при ремонте сцепления. Шлицы можно носить на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда меняется не диск, а только фрикционные накладки.

Незакрепленная коробка передач или двигатель также вызывают шум и даже вибрацию. Здесь действия простые: затяните крепежные болты. При самостоятельной сборке возможны грубые ошибки, приводящие к поломке. Несоосность установки двигателя и коробки передач вызывает быстрый износ шлицев.

К другим причинам шума относятся следующие:

Пружины работают на концах лепестков диска. Это вызвано неисправностями выжимного подшипника: блокировкой, тяжелым ходом, отсутствием люфта между ним и язычками.
Повреждены или разрушены детали гасителя крутильных колебаний. Причина — неправильный монтаж или перегрузка мотора на малых оборотах.
Пружина сломана гасителем колебаний. Возникает при смазке гильзы, неисправность выжимной трансмиссии.
Сломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причина — перекос вилки или износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности возникают вне зависимости от возраста автомобиля. Продолжительность зависит в основном от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда по городу требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль вождения также способствует быстрому износу деталей вне зависимости от их качества.

Жесткая педаль сцепления

Причины жесткой педали сцепления

Конечно, для восстановления нормальной работы педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но сначала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. Например, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, при нажатии педали будет слышен характерный грохот, указывающий на то, что выжимной подшипник уже отработал отведенное время, и теперь его нужно заменить это с новым.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших расстояний (более 1300 км), но водителю не помешает проводить регулярную диагностику и своевременное устранение возникающих проблем (в том числе замену вышедших из строя деталей). В тех же случаях при неаккуратном и неаккуратном обращении с системой педаль сцепления прослужит вам не менее 50 000 километров, а в больших грузовиках проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Неполное отключение устройства тоже имеет свои причины. Это включает:

— неправильная регулировка троса;

— заклинивание ведомого диска;

— неправильная сборка системного блока;

— сильный износ механизма переключения.

Например, на старых шлангах может оторваться кусок резины, который со временем сыграет роль какого-то клапана, поэтому, если искать причину, не разбирая коробку передач, вы можете самостоятельно заменить шланг и прокачать сцепление, и если это не поможет, обратитесь к специалистам по обслуживанию.

Как уменьшить ход педали сцепления?

Измерение и регулировка зазора педали сцепления

Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
Нажмите на тормоз до упора педали и зафиксируйте его в этом положении. …
Установите линейку рядом с педалью, упираясь концом в пол. …
Отпустите педаль, не отрывая линейку от пола.

Как отрегулировать педаль сцепления на Фольксваген Поло?

Выжмите педаль сцепления рукой до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину люфта. После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку. — поверните толкатель до достижения желаемого зазора, затем затяните стопорную гайку.

Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают сбои в работе сцепления, так что никто не может даже заподозрить, что проблема кроется в вилке. Сначала шестерни начинают плотно зацепляться. Однажды педаль упадет на землю и больше не вернется. Если поднять его ногой, сцепление снова заработает. Затем начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает как новое, но недолго. Повторяются те же симптомы.

вполне логично сделать вывод, что проблема кроется в гидротрансмиссии. Заменены резинки в тормозном насосе, рабочий шток увеличен сваркой. Несколько дней все работает нормально, потом снова начинаются мучения. Затем полностью пропадает сцепление, и педаль уходит в пол. Шестеренки загораются все сложнее. С легким нажатием на педаль и таким же отпусканием вроде все работает. Но наступает момент, когда пропадает сцепление и уже ничего не помогает.

Причина простейшая, и если сразу обратить на нее внимание, долго мучиться не придется. Сломан или деформирован рычаг

Подозреваемые неисправности можно проверить на яме, сняв защитную крышку. Светим, осматриваем и страхуем поломку. Трещина обычно находится в переходе от фортепиано к вилке. Рычаг можно заменить, не снимая коробку передач, просто сняв рабочий цилиндр. Вытаскиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

При надевании вилки на болт с фиксатором обе ножки подводят под пружину, слегка ударяют молотком по ножке рычага. Тогда дело в удаче: многим удается поставить рычаг в нужное положение с первой попытки. Чтобы отчетливо рассмотреть интерьер, воспользуемся пальцевым фонариком, который опускаем в мусорное ведро. В этом случае главное не торопиться, так все наладится.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Скрип часто вызывается кабелем, на котором засохла смазка. Если он не старый, полностью разбирать его не нужно. Достаточно взять шприц и смазать тросик со стороны капота и изнутри.

Как убрать скрип при затяжке сцепления:

Обычно такая ситуация часто наблюдается на автомобилях ВАЗ, где вилка и втулка сцепления вызывают скрип. Смазка в этой области очень затруднена из-за ограниченной доступности.
Задвиньте носик емкости со смазкой глубоко под обертку и введите масло. Не забудьте после обработки обработать шов кожуха водоотталкивающим средством, чтобы вода не попала.
В этих случаях аэрозоли обычно мало помогают, так как они не проникают полностью под конверт. Две капли масла спасут положение, устранят хруст. Сложнее, если скрип происходит не в самой педали, а в механизме сцепления.

Педали управления

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Довольно часто наряду со скрипом могут возникнуть и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном по педали бывает сложно ходить, она нажимается рывками.

А диоды задних фонарей перестают светиться.

Хруст и треск при торможении и наборе скорости POLO SEDAN

С тормозами проблем не возникает.

Всероссийский клуб Volkswagen Polo (поло седан). Обсуждения. Проехал км скрип появился при торможении особенно когда…

Блок управления вентиляторами системы охлаждения расположен под аккумуляторной батареей и подвержен постоянному воздействию влаги. Официальные Дилеры устраняют проблему заменой вентилятора.

Появляется гул при длительной и частой езде на опустошенном баке, в жару.

Сцепление честно выхаживает более — тыс. Жалобы появляются при пробеге более 60 — тыс. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгутов проводов.

В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 — 60 тыс. На Тойота Камри достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забития продуктами износа каналов гидроблока.

Еще одна возможная причина рывков — некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.

Ходовая в целом довольно надежная. Первыми сдаются сайлентблоки при пробеге около 50 — 70 тыс. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора 1,5 — 2,5 тыс.

Следом, при пробеге более — тыс. Задний ступичный подшипник, придется заменить в сборе со ступицей при пробеге более — тыс. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.

Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более — тыс. Рейка меняется на усиленную — третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.

Качество кузовного металла и лакокрасочного покрытия в общем неплохое, но имеются единичные случаи жалоб. На самых первых экземплярах в районе передних дверей и задних арок, на автомобилях, не попадавших в аварию, некоторые владельцы обнаружили небольшие вспучивания краски.

Не стоит пренебрегать мойкой автомобиля, иначе уплотнитель задней двери, покрытый грязью, действует как абразив и протирает ЛКП в месте соприкосновения. При пробеге более 80 — тыс. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать.

В замке крышки багажника со временем густеет смазка и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка.

Проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой из-за обрыва или принятия неправильного положения вследствие износа.

Избавляемся от скрипа тормозов

Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю, справа холодный, а слева нормальный, то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя около 25 — 30 тыс. Чаще проявляется с наступлением холодов, так же писк может появляться в поворотах.

Причина, в загрязнении мотора, стоящего до фильтра, и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производят замену на новый вентилятор. На Пассатах В6 — гг. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 тыс. Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать при пробеге более 80 — тыс.

В результате может не блокироваться или не разблокироваться рулевая колонка, двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала и VAG рекомендует в случае отказа его заменить и адаптировать 4 — 5 тыс. Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Каких либо серьезных проблем он пока ни кому не доставил. Одна из особенностей мотора — повышенный расход масла при обкатке до пробега ,5 тыс. Но как показывает практика, ниже минимальной отметки уровень практически не снижается.

Большой плюс мотора цепной привод газораспределительного механизма, имеющий большой ресурс. Двигатель не любит некачественное топливо, из-за которого могут возникнуть перебои в работе на лючке бензобака строго 98й исключение 95й экспериментировать не стоит.

В сильные морозы более град. Причина большое количество смазки густеющей на морозе и со временем разрабатывается. Решается несколькими запусками в течение сек смотреть в соответствующей теме. В паре с мотором может работать пятиступенчатая механическая коробка переключения передач или шестиступенчатый "автомат" с функцией ручного переключения "Tiptronic". Владельцы Поло с МКПП отмечают появление лязга при переключении передач в момент отпускания сцепления, проявляющееся при пробеге более тыс.

Еще одна редкая "мелочь" — нечеткое включение передач и характерный хруст при этом. Более серьезные случаи еденичны: Отсутствие синхронизатора на задней передаче приводит к затруднению ее включения. Гудение бензонасоса еще одна особенность автомобиля. Появляется гул при длительной и частой езде на опустошенном баке, в жару. В редких случаях замена топливного фильтра помогает решить проблему. Нередко владельцы Поло Седан озадачиваются "жжужанием", возникающим при открытиии водительской двери.

Источник звука бензонасос, который в этот момент осуществляет предварительную подкачку топлива. Таков алгоритм его работы. Срабатывает он при условии, что после остановки прошло более 30 минут. Если же водительская дверь останется открытой, то подкачка будет производиться каждые 30 минут.

На поврежденных местах становится видна причина — тонкие слои грунта и краски. Благо, оцинкованный кузов на месте сколов не коррозирует. Традиционно, хромированные детали, плохо сопротивляются агрессивной внешней среде. Задний шильдик с логотипом производителя не стал исключением из правил. Проблема официальным дилерам известна, и в большинстве случаев они производят замену без лишних разговоров. С их же слов производитель на данный момент решил проблему, но достоверной информации пока об этом нет.

Поэтому лучше воздержаться от желания сложить зеркало, особенно зимой. Задние фонари необъяснимым образом покрываются трещинами, в основном изнутри и чаще левый фонарь. Передние фары нередко запотевают. Подвеска претензий не вызывает, разве только присущее большинству автомобилей, постукивание стоек в сильные морозы. Известны несколько случаев замены опорных подшипников из-за появившихся щелчков при повороте руля.

С рулевым проблем побольше. Примерно половина владельцев Polo в той или иной ситуации столкнулись с внезапно возникшим уводом автомобиля, чаще вправо. Как правило, перезапуск двигателя, устранял проблему. Недостаток известен производителю, для исправления его предлагается новая прошивка электроусилителя руля. Обновление "софта" практически изжило проблему, изменились и характеристики управления — руль стал чуть тяжелее, что сделало "руление" более удобным.

Небольшой стук при проезде неровностей для некоторых владелцев обернулся заменой рулевой рейки уже при пробеге около 5 тыс. Удивляет появление ржавчины на кардане рулевого вала в салоне уже через 2 месяца эксплуатации.

Рулевые наконечники оказались очень хлипкими, многим пришлось их заменить при пробеге более 10 тыс. Тормозная система, тоже получила немало нареканий от владельцев Фольксваген Поло Седан.

Предположительно источник — диафрагма или обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Данное явление чаще наблюдается в сухую погоду. Официалы проблему решают заменой усилителя тормозов.

Еще одна серьезная проблема, кратковременные отказы вакуумного усилителя тормозов, приводящие к затяжелению педали тормоза, появлению неравномерности тормозных усилий и кратковременному снижению эффективности тормозов. Пока эти случаи еще не привели к авариям, но критические ситуации оставляют неприятный осадок. Скрип при торможении — обычная проблема и кошмар любого прозводителя колодок.

Проблема воющего вентилятора отопителя, применявшегося еще на Шкода Фабия модельного года, выплыла и здесь. Официальные Дилеры устраняют проблему заменой вентилятора. Причина во втулочном металлографитовом подшипнике скольжения, который со временем начинает свистеть из-за отсутствия смазки, смешиваемой с пылью. В салоне автомобиля тоже нашлось место паре ложек дегтя.

Вызывает недоумение большой зазор и люфт в нижней части панели приборов. Пластиковое стекло панели приборов легко царапается.

Около трети владельцев обнаружили под своим сиденьем небольшую "кучку" поролона, появившегося там, в результате трения последнего о металлические части каркаса кресла. Производитель решил данную проблему акцией по замене каркасов кресел и при необходимости пороллоновых сидений если они порезаны.

Источники посторонних звуков — задняя полка в месте соприкосновения с задним стеклом, пластиковая накладка на задних стойках, скрип потолка со стороны пассажира часто бывает виновата шуршащая наклейка расположенная под потолочной обшивкой со стороны пассажира , стук пластмассовой панели сиденья о ручку регулировки вылета, кнопка в ручке ручного тормоза, защелка ремня безопасности решается простым отгибанием.

Звук, похожий на скрип кожанного дивана, издает "бархат" уплотнительной резинки боковых стекол решается натиранием мылом или обработкой силиконовой смазкой. Чаще возникает с правой стороны, пока известно, что виноваты воздуховоды. Конструктивный просчет приводит к появлению воды в багажнике в нише запасного колеса опять же не у всех.

Источник течи — шов под задним фонарем через подрамник багажника и стык трех листов. Шов выполнен точечной, а не сплошной сваркой.

Ситуацию мог бы спасти хотя бы слой герметика на месте шва.

1. Низкокачественный материал комплектующих

Имеется не единичный случай выхода из строя мозгов из за влаги, именно на нем, хотя мозги стоят у всех в одном месте. Течь масла в районе масленого фильтра, в основном в холодную погоду, лечится заменой резинок на кронштейне масленого фильтра. Проблемы частые с форсунками. При покупке надо внимательнее смотреть резиновые муфты спереди и сзади на кардане, так как со временем они дубеют или начинают рваться.

Конструктивная недоработка механизмов привода ГРМ: Детонационное смесеобразование связанное с: В основном касается машин г. CDAA — Евро5, л. В связи с этим, последние могут скрипеть при торможении.

Влияние погодных условий Осадки и высокая влажность воздуха также провоцируют скрипы и скрежет тормозных колодок при контакте с диском. Детали намокают, в них образуется конденсат. Продолжительный простой автомобиля Когда машина долго стоит на ручном тормозе, то колодки элементарно прикипают, окисляются либо примерзают к дискам.

Налёт на диске На рабочей поверхности тормозного диска могут скапливаться грязевые частицы, реагенты и прочие осадки. Решить эти проблемы позволяет такой вид ремонта, как проточка тормозных дисков.

Подробнее проточка тормозных дисков в Москве. Активное и частое торможение При активном вождении частое торможение с высоких скоростей и резкие замедления от частого взаимодействия колодок и дисков происходит перегрев, что провоцирует скрип и свист тормозных колодок. Плохая фиксация колодки в суппорте Основные звуки начинают исходить именно от суппорта, однако и колодка может шуметь от постоянной смены своего положения в креплении.

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. Податливость педали тормоза при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается Утечка в гидроприводе тормозов Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи.

Volkswagen Polo Sedan 2011, 105 л. с. — наблюдение

Уменьшение хода педали ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали Прихват или залипание поршней колесных цилиндров Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры. Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре жидкость не возвращается в бачок , прихват или залипание поршней главного цилиндра Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке.

Чем может быть вызван скрип и свист тормозных колодок?

Посторонние звуки при торможении — явление всегда малоприятное и неэстетичное. Неважно, влияют ли паразитные шумы на эффективность замедления или нет, от них хочется избавиться. Но прежде, чем бороться со звуками, необходимо знать причины их возникновения.

Чаще всего издают непонятные звуки именно колодки. Они являются расходными комплектующими и с определённой периодичностью подлежат замене. Принцип действия колодки заключается во взаимодействии с поверхностью тормозного диска посредством фрикционной накладки, что повышает эффективность торможения. Существует ряд причин, которые и заставляют тормозные колодки шуметь.

1. Низкокачественный материал комплектующих

Рынок автомобильных запчастей перенасыщен всевозможными предложениями, среди которых на первый взгляд, попадаются достаточно привлекательные по цене экземпляры. Однако, в этом и кроется главная загвоздка — зачастую такие колодки недолговечны по причине некачественного состава фрикционных накладок. В связи с этим, последние могут скрипеть при торможении.

2. Влияние погодных условий

Осадки и высокая влажность воздуха также провоцируют скрипы и скрежет тормозных колодок при контакте с диском. Детали намокают, в них образуется конденсат.

3. Продолжительный простой автомобиля

4. Налёт на диске

На рабочей поверхности тормозного диска могут скапливаться грязевые частицы, реагенты и прочие осадки. Множественные кольцевые неровности и задиры на дисках возникают из-за применения колодок низкого качества, эксплуатации автомобиля с изношенными до металла тормозными колодками или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. В результате при торможении возникают не только всевозможные звуки, но вибрация на педали тормоза и рулевом колесе. Все эти факторы уменьшают пятно контакта колодки с диском, что приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути. Решить эти проблемы позволяет такой вид ремонта, как проточка тормозных дисков. Подробнее проточка тормозных дисков в Москве.

5. Активное и частое торможение

При активном вождении (частое торможение с высоких скоростей и резкие замедления) от частого взаимодействия колодок и дисков происходит перегрев, что провоцирует скрип и свист тормозных колодок.

6. Плохая фиксация колодки в суппорте

Основные звуки начинают исходить именно от суппорта, однако и колодка может шуметь от постоянной смены своего положения в креплении.

7. Индикатор износа колодки

Он представляет из себя металлический штырь либо скобу, которая прилегает к фрикционному слою. Когда слой по мере износа становится тоньше — датчик обнажается. В результате этого, металлическая деталь соприкасается с диском, образуя звон или свист.

2. Несколько раз оттормозиться до низкой скорости с высоких. Это актуально после долгого простоя автомобиля. После мойки также нужно несколько раз применить резкое замедление с целью удаления конденсата с дисков.

4. Заменить колодки. Крайняя мера, однако если шум от колодок никак не влияет на эффективность их работы — лучше просто смириться и в следующий раз отдавать предпочтение только качественной продукции.

Скрип в районе пер. правого колеса Polo Sedan

Т.к. тема является архивной.

1 -самое простое если колодки наружа/внутрь износ не равномерен — надо почитистить и смазать супорт — направляющие и пр)))
2 — если не помогло — то следующее это подшипник. попробуете его локально сильно нагреть — (зимой не представляю как это сделать) 5-10 км с набором большой скорости и торможением до 0. Тормозной диск нагреет внешнююю обойму подшипника, и если на ней есть задиры — то вы это почувствуете на скоростях 10-20км/ч — прям как телега будет.
У меня такое было на фокусе на пробеге 140 от сильного удара.
3 — если и тут порядок — то скорее уже шрусы и диф.

Других вращающихся деталей там нет ))))

Т.к. тема является архивной.

Если после мойки звук уходит- то либо Вода куда то попадает — куда не должна. Либо что- то остывает до нормальной температуры.
Моё предположение — что большая вероятность, что подшипник. Но я маг, не ведун и не калдун — по фото не лечу)))

Есть ещё одна гипотеза из теории относительности: если все возможные решения вам кажутся неосуществимыми — проверте исходные данные!
Вы на 100% уверены — что именно это колесо? Попросите кого — нить проехать или послушать.
У меня друг 2 недели бился со стуком заднего правого колеса- оказалось переднее.

Т.к. тема является архивной.

По ровной дороге попробуйте со скоростью 3-5 км/ч, если не слышно, увенчивайте скорость.

По ухабам что плохо- переменная нагрузка идёт.

Т.к. тема является архивной.

я бы даже акцентировал что это свист. несмазанная телега при вращении колеса такой издает. скрип это немного другое (больше проявляется при движении элементов подвески в верт. или горизонт. плоскостях)
тут же, как мне кажется, идет какое то вращательное взаимодействие, т.к субъективно воспринимается так на слух, не имеет четко выраженной зависимости (может появится почти сразу при начале движения), а может и после проезда неск десятков км. характер дорожного покрытия скорее влияет, чем нет, но на ровной дороге бывает редко.
скрип кратковременный меньше секунды, но часто бывает целыми сериями если разойдется не на шутку)).
На стоячей машине с раб. двигателем ничего не скрипит. раскачка продольная и поперечная ничего не выявляет

Опять же хочу акцентировать внимание знатоков на том, что на прав переднее колесо неоднократно приходились сильные удары на незамеченных ямах, чтоб их. ))

Как за 5 минут избавиться от скрипа тормозных колодок — 3 малоизвестных способа

Одним из наиболее важных узлов автомобиля является механизм тормозов, обеспечивающий безопасность при движении и своевременном торможении по команде водителя.

Система находится в постоянной динамичной работе, подвергается сильным механическим нагрузкам и иногда начинает давать сбои.

Почему скрипят тормоза

При торможении диски вступают в контакт с колодками, их трение вызывает появления нехарактерных для исправной системы звуков. Обычно — это сигнал об износе тормозных колодок.

Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок. Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.

Если же колодки новые или находятся в нормальном состоянии, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Способы устранения скрипа тормозов

Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.

Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески, так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, проточить тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение. Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник, который издает скрежет в первые секунды работы тормозов.

Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.

В некоторых современных моделях автомобилей устанавливаются барабанные или дисковые задние тормоза. Они также могут начать скрипеть. Что делать в этом случае?

Алгоритм поиска и устранения неисправностей идентичен алгоритму для передних колес. Сначала выполняется осмотр тормозных колодок, барабанов и дисков на износ, деформацию и наличие в зазорах инородных тел. Затем проточкой выравнивается рабочая поверхность дисков, либо проводится их замена.

В некоторых случаях регулировка натяжения ручного тормоза позволяет избавиться от постороннего шума задних тормозных механизмов.

Стоит отметить, что шум в тормозах может быть вызван также продуктами износа тормозных колодок, которые прилипают к барабану.

Скрип при движении автомобиля без торможения

Здесь шум в тормозах может быть вызван появлением осевых колебаний переднего или заднего колеса, что вызывает вибрации и биение тормозного диска о колодки. Нельзя исключать также попадания в рабочую зону инородных частиц.

Скрип при нажатии на педаль тормоза

Тут может быть виновата и сама педаль, и тормозной механизм. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать механизм педали. Но если он сильно изношен, то придется всю конструкцию заменить. Если же с педалью все в порядке — возвращайтесь к алгоритму поиска неисправностей в механизме тормозной системы.

Главное — найти источник скрипа и понять причину. После этого можно приниматься за ремонт. Но помните, что если тормозные колодки или диски изношены, то любой ремонт — это только временная мера, не устраняющая проблему, а только откладывающая ее решение: тормоза должны быть качественными, надежными и исправными.

Расточка дисков и барабанов, другие способы устранения деформаций — это трудоемко и дорого. Тут не обойтись без специалистов СТО и специального оборудования. Но все равно — рано или поздно придется заменить изношенный узел полностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?

Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

Скрипят новые колодки, что делать?

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров - продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Читайте также: