Фольксваген замена сайлентблоков в подрамнике

Обновлено: 28.06.2024

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Пассат Б5. Замену сайлентблоков на Volkswagen Passat B5 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Пассат Б5 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Пассат Б5 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Пассат Б5 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Пассат Б5 при ремонте у нас - бесплатно!

У меня идет время очередного ТО. ( у меня это на 68тыс км , где будет меняться тормозная жидкость и масло в муфте халдрекс) мой друг, который работает механиком в офиц. салоне фольцвагена говорит, что мне нужно менять задние сайлентблоки, ибо они прокручиваются и треснуты. что-то такое. говорит у них было 3месячная гарантйная машина после аварии, с которой он их снимет и мне поставит. в общем я проконсультировался с моим другом, который имеет опыт более 20 лет , он же мне сказал, что это не пробег для сайлентблоков и ниже 100 тыс км или даже 150 туда не нужно смотреть. тем более я езжу очень аккуратно и по бездорожью не езжу.
Скоро вот проходить ТО и я не знаю как поступить. Помогите с советом кто может пожалуйста .

titanik

Состыкуй обоих друзей по телефону. Пусть они договорятся между собой)) Сорри за офф. У первого друга попроси сделать фотку "треснувшего сайлента" если он действительно друг, а не разводила, то пусть меняет.Статистика по пробегам сайлентов некорректная. У меня, например 92000 и иногда весьма резвая эксплуатация, а сайленты в порядке и пройдут ИМХО ещё тысяч 30 минимум. ттт)

2 Снимитепередние колёса. После снятия колёс наверните в каждый тормозной диск хотя бы по одному болту, чтобы диск не сместился со ступицы.

3 Снимите зашиту двигателя.

4 Установите подъёмный механизм (таль или тельфер) над моторным отсеком, застропите силовой блок и слегка его приподнимите, чтобы разгрузить опоры (см. главы 2А или 2Б).

5 На автомобилях, оснащённых фарами с автоматическим регулированием высоты пуча, отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от поперечного рычага подвески (см. главу 12).

6 Отсоедините провод датчика АБС от креплений.

7 Отсоедините обе стойки стабилизатора поперечнойустойчивости от рычагов подвески, как описано в параграфе 6.

8 Отсоедините внутренние концы нижних задних рычагов подвески отподрамника. как описано в параграфе 5. Для этого нужно отсоединить задние углы подрамника от кузова и слегка подрамник опустить.

9 Отсоедините нижние концы обеих стоек подвески от нижних рычагов, как описано в параграфе 3.

10 Отсоедините внутренние концы перед-нихнижнихрычаговподвескиотподрамника, как описано в параграфе 5.

11 Привяжите поворотный кулак, стойку подвески и поперечные рычаги подвески к неподвижным элементам. Не допускайте излишней деформации крепёжных втулок рычагов.

12 Убедитесь в том. что силовой блок надёжно подвешен. Отверните крепёж правой и левой опор коробки передач к подрамнику.

13 Отверните и выньте 2 крепёжных болта подрамника, установленных чуть сзади крепёжных полуколец стабилизатора поперечной устойчивости.

14 Ослабьте 4 крепёжных болта подрамника, установленных чуть спереди крепёжных полуколец стабилизатора поперечнойустойчивости. Не выворачивайте болты совсем.

15 Аккуратно опустите подрамник и выньте его из-под автомобиля.

Разборка

16 Замена втулок подрамника требует наличия гидравлического пресса и нескольких специальных приспособлений. Изготовление этих приспособлений не рекомендуется, так как в этом случае велик риск повреждения подрамника/втулок при запрессовке. Разумнее всего доверить проведение этой работы специалистам дилера VW.

Установка

Замечание: Все крепёжные болты и гайки подрамникааопжныбытьзамененыновыми.

17 Поднимите подрамник к автомобилю и подсоедините передние опоры подрамника к кронштейнам. Установите новыепередние крепёжные болты подрамника, но пока их не затягивайте.

18 Подсоедините опоры коробки передач к подрамнику.

19 Подсоедините нижний конец стойки подвески к нижнему переднему рычагу подвески, как описано в параграфе 3. Подсоедините передние и задние нижние рычаги подвески к подрамнику, как это описано в параграфе 5. Пока не затягивайте окончательно крепёжные болты и гайки.

20 При необходимости подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля, оснашён-ногофарами с автоматическим регулированием высоты луча (см. главу 12).

21 Теперь Вам понадобятся 2 деревянных штыря диаметром 15 мм и длиной 150 мм. Вставьте оба штыря в отверстия в передних углах подрамника. Отрегулируйте положение подрамника так, чтобы штыри прошли через все 3 отверстия на каждой стороне подрамника (рис. 7.21).

22 Установите кронштейны на заднихуглах подрамника, вставьте новые крепёжные болты кронштейнов и слегка подтяните болты.

23 Снимите двигатель с подъёмного механизма.

24 Затяните 4 основных болта крепления подрамника моментами первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки (рис. 7.24).

25 Затяните 4 болта, крепящие передние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

26 Затяните 4 болта, крепящие задние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

27 Затяните болты опор силового блока требуемыми моментами, как описано в главе 7А или 7Б.

28 Затяните болты, крепящие внутренние кониы передних и нижних рычагов подвески требуемыми моментами, как описано в параграфе 5.

29 Установите стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в параграфе 6. Затяните новые крепёжные гайки требуемыми моментами.

30 Затяните гайки, крепящие нижние кониы стоек подвески к передним нижним рычагам подвески требуемым моментом (см. параграф 4).

31 Подсоедините провод датчика АБС, как описано в параграфе 19 главы 9.

32 Установите защиту двигателя. Установите колёса автомобиля. Опустите автомобиль на землю и затяните его колёсные болты требуемым моментом.

33 Припервомжеудобномспучаепроверь-те углы установки и схождение передних колёс. При необходимости отрегулируйте их.

Рис. 7.21. Вставьте штыри в отверстия

1 Верхний кронштейн

2 Подрамник

3 Нижний кронштей

Рис. 7.24. Крепёж подремника

1 Болты кронштейнов передних опор

2 Гпавные болты опор

3-4 Болты опоры коробки передач

5 Главные болты опор

6 Болты кронштейнов задних опор

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.

Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.

1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.

2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)

3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.

4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).

6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.

7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.

9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.

10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.

11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.

Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.

Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний - 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. . Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.

. Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами.

Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.

Читайте также: