Как поменять лямбда зонд на ауди

Обновлено: 04.07.2024

Чего-то я тут немного приуныл и напрочь забросил бортовик, хотя обещал обратное и информации накопилась уже тьма-тьмущая… Ну ничего, я сжал ягодицы, собрал силу воли в кулак и наконец-то вышел из запоя написал очередной отчёт.

В предыдущих сериях Педро узнает, что Хуан Карлос его брат, а у Марии… я вроде как закончил со всем и вся в районе ВКГ и системы охлаждения, и ожидалось, что дальше машина будет меня только радовать, но как-то не сложилось… Расход топлива у машины повысился до уровня наваристого V8, но диагностика была непреклонна и говорила у тебя 1.8 "всё путём!", я даже кидал клич в местном АК, спасибо всем откликнувшимся, но все равно 1.8 все же 100%-ой причины мы так и не нашли, а диагностика всё молчала…

Диагностика:
Вольтаж по первой лямбде (первое окошко) в 033 группе на ХХ обычно был около 1.54-1.56В, но при торможении подпрыгивал до 4.5В (первая лямбда у нас широкополосная, но вот рабочий диапазон значений я так нигде и не нашёл);
Значение лямбда-регулирования в 32-ой группе обычно колыхалось в пределах +-3, иногда весело подпрыгивая до +-8 (а это уже многовато, идеал около 0);
Всякие опрессовки, ясень пень, делал — глухо как на подводной лодке.

Проверку на старение первой лямбды проводил в 034 группе следующим образом:
Функция 04 (Базовая установка):
— Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ);
— Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" ( у меня, кстати, обороты на 2.200-2.300 стояли);
У меня по итогу теста у меня написало: B1-S1 в норме, коэф. старения 1,61 (норматива так же не знаю).

И хотя по идеи вторая лямбда на смесеобразование не влияет, смотрел и на неё:
В 036 группе напряжение по второй лямбде (обычной) было в пределах 0,1-0,9В;
В 043 группе проверка старения второго ЛЗ тоже была ОК;

Потом, наконец, выпала ошибка: "Ряд 1 зонд, к/з на плюс/обрыв цепи, недостоверный сигнал, спорадическая", так что было решено проверить проводку, а если с ней всё нормально, то попробовать поменять первый лямбда-зонд (если кто не знает, у нас их 2: ДО и ПОСЛЕ катализатора, первый отвечает за смесь, а второй следит за эффективностью ката).
С проводкой всё было Coca-Cola, так что пришлось менять сам кислородный датчик.

Собственно, замена:
1) Из-за чрезмерной паранойи По традиции я начал со снятия клемм: сначала "-", затем "+", надевал наоборот, начиная с "+";
2) Далее снял пластиковый впуск, выкрутив 2 винтика со стороны телевизора и просто отщёлкнув его из бокса воздушного фильтра;

3) Дабы ничего не мешалось, решил снять бокс воздушного фильтра, для этого отстегнул патрубок, идущий от насоса СВВ (кажется так?) (отметил красным), отключил колодку с ДМРВ (отметил жёлтым), снял хомут и сдёрнул "гусеницу" (отметил зелёным);

4) Затем открутил теплозащиту от корпуса воздушного фильтра, она на 4-х винтах;

5) После, отсоединил шланг и клапан на трубке вентиляции бензобака, а так же, открутил саму трубку от корпуса фильтра (не помню, 1 или 2 винта);

6) Открутил винты, соединяющие корпус фильтра (отметил синим на втором фото) и достал верхне-правую (или право-верхнюю) его половинку;

7) Всё нижесказанное делается, разумеется, на остывшем двигателе! Ну вот и всё, теперь ничего не мешается и лямбда как на ладони, правда выкрутить её сразу мне не удалось, пришлось заливать её WD-шкой и оставлять на ночь. Утром при помощи газового ключа (гаечного такого размера у меня нет) я её всё-таки победил.

Места всё равно не так, чтоб очень много… Хм…Интересно, а на что я снимал, если телефон в кадре?!)) О_о

8) После, пошёл вверх по проводу, попутно отцепляя его от всего и вся (держится на клипсах и изоленте (у нового датчика они, кстати, идут в комплекте)), другой его конец втыкается в одну из колодок за расширительным бачком;

9) Процедура сборки обратна процедуре разборки, брал "Датчик кислородный передний" Bosch "0 258 007 351", именно он и должен лежать в VAG'овской коробочке, ценник на момент покупки (декабрь 2014) был 4.400 руб. Экономистам советую обратить внимание на датчики от ТАЗов, говорят подходят. Хотя я в такой экономии смысла не понимаю, датчик из серии "поменял и забыл", в характеристиках на Экзисте написан ресурс в 250 тыс.км… На резьбе у него присутствует специальная высокотемпературная смазка, так что всё по фен-шую. Момент затяжки кислородного датчика 55 Нм, но кому это интересно?!))

На этом можно было бы и закончить, но Я был бы не Я, если бы не обратил внимание на 11-летние залежи песка в боксе воздушного фильтра…
Недавно дописал, как я почистил интеркуллер и всю левую часть впуска, теперь черед за правой стороной =))
Попытка его пропылесосить к успеху не привела, так что нашёл 1 или 2 гаечки, которыми он крепится к кузову и открутил его. Конструкция у этой коробки выглядит как наружный корпус в котором лежит поролоновая подложка, прижатая сверху пластиковой решеткой, но она неразборна, так как "решетка" припаяна (отметил красным места пайки) к корпусу в 4-х местах… Ну да это не на долго: вставил отвертку в пазы с обратной стороны корпуса и учинил небольшое варварство… Гы! =Ъ

Кстати, а вы знали, что в мануале сказано прочищать эту "коробку" каждые 90 тыс.км. в рамках ТО?! Спорю, что нет!)

Поролонку тщательно пропылесосил в гараже, а сам бокс, отнес домой на водные процедуры.
Воздушный фильтр так же тщательно пропылесосил, но это не важно, всё равно скоро подойдет время ТО.

После экзекуции капнул на места пайки моментальным клеем, так что теперь корпус снова неразборный. Патрубок от бокса воздушного фильтра до турбины я менял при сборке ВКГ по осени, так что теперь у меня официально почищено всё что можно в системе впуска, троекратное "ура"!

Спасибо за внимание, до скорых встреч! За словом в карман я опять не полез… =))

11.07.2017

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Какой допустимый износ тормозных колодок, и как его определить? Предлагаем подробно изучить эти вопросы.

В этой статье мы выбираем передние и задние тормозные колодки с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая разные стили вождения и условия езды.

Как то неожиданно мой автомобиль сделал предупредительную акцию – на скорости немного подергался, показал характер на 2300 оборотах и дальше мы поехали без проблем.

Как своими руками можно поменять лямбда зонд? Признаки, плавают абороты двигателья нету нормальной тляги.

Замена Лямбда зонд Ряд 1 Зонд 1… — бортжурнал Audi A6 С5 .

Audi A6 С5 BDV › Бортжурнал › Замена Лямбда зонд Ряд 1 Зонд 1… . Если на А6 С6 Эта же лямбда меняется очень просто и не приходится залазить далеко и . Не подскажешь, можно ли и левую лямбду самому поменять?

Одинаковые ли ставятся лямбда-зонды перед катализатором и после? Авто Audi A6, 1998 г. в. | Автор темы: Федор

Ругается первый лямбда-зонд, есть идея поменять местами со вторым и поставить обманку на неработающий, который будет стоят после катализатора. Вынужден таким заниматься, ибо скоро далеко ехать, а заказать лямбду не успею. Спасибо

Олег сто пудово

Надежда других нет, они все практически одинаковые

Лариса если 1ДК гонит, то значит че то в движке есть

Замена Лямбда зонд… — бортжурнал Audi A6 2.4 BDW 2006 года .

Рассказ владельца Audi A6 (C6) — запчасти. Всем привет! Напомню, что после покупки авто, я поменял лямбда зонд Ряд-1 Зонд-1, купленный за 6100р. . Фишку я сниму, а внизу как подлезть, сверху не получится? а6 с6. +1. 2 года.

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

Отчего кислородный датчик может выйти из строя?

Демонтированный обгоревший лямбда-зонд

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами , которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу. Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
От устройства отсоединяются все провода.
С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
Установите на место все провода.

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками , вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Читайте также: