Как проверить лямбду опель омега

Обновлено: 14.05.2024

Нужно менять на Омеге Б, X20XEV.95 г, а по датчику, который клиент привез сомнения.Там титановый должен быть.На коробке обозначения NGK OZA624-E4 (может ноль вперели вместо О)- универсальный лямбда зонд,без разъема, цвета как на ВАЗовком.Такие и Бош выпускает, у него даже программа по ним какая-то- 7 видов на все случаи жизни (у NGK пять видов)Внутри инструкция (подробная на рус ! ), как его ставить, но никакой информации по типу датчика.
Так суть вопроса- вкратце по сопротивлению циркониевых и титановых напомните, из головы вылетело (да и не мерил я их никогда, нужды не было).

Я тоже не мерил, но если подать 12 В на нагреватель и дать ему понюхать газа из зажигалки, то на циркониевом появится напряжение на черном проводе относительно серого. Да и цветов проводов таких на титановых не бывает.

Однозначно!Если зонд титановый, то один провод обязательно должен быть КРАСНОГО цвета!
Зонд на Вашей картинке- универсальный цирконевый, для этой системы управления он не подайдет!
Удачи!

Наверное,Вас в заблуждение завело слово "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" .
Но универсальность данного зонда не в том, что его можно использовать и как цирконевый,и как титановый,и как широкополосный. а в том , что его МОЖНО ИЗПОЛЬЗОВАТЬ В АВТОМОБИЛЯХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ , на которых стоит именно ЦИРКОНЕВЫЙ четырехпроводной лямбда зонд.
Удачи!

не обезательно четірех можна и где один и трех просто серый нужно будет на землю вешать а с черного снимать данные а белые на подогрев есле нужно.

x20xev наверное не попадались?

ngk( а вернее ntk подразделение) сама не выпускала титана кто-то для нее делает но все они с разьемами штатными -универсальных нет и цена на них не хорошая в нашей фирме мы поступили так заказали самую дешевую позицию из титана 4 провода и продаем как универсал на опель и бмв

А на машине какие цвета ? Если черный, белый, желтый и красный, то этот не поидет. Не помню про резьбу (кажется, разная) но и сигнал у циркониевого - до 1в , у титанового - до 5в.

кстати мож у кого есть схема подключения широкополосной лямды . да и описание или пдф-ку какуюто на саму лямду.

у них и принцип абсолютно разныи
титан при богатой смеси начинает заземлять 5 в поступающие из блока
в итоге 5 в бедная 0в богатая смесь

на цирконии лямбда сама вырабатывает напряжение
1в богатая смесь 0в бедная

Смею поспорить про классность данной статьи-видно, что тов.В.П.Лещенко не " дружит" не только с лямбда зондами,но и с основами радиотехники. И как читателю этой информации понять работу титанового зонда,если в статье одни противоречия:

"При богатой смеси сопротивление титанового ЛЗ мало и падение напряжение на эталонном сопротивлении (Rc) находится на высоком уровне (0.9 вольта), т.к. увеличивается протекающий ток.
При бедной смеси его сопротивление увеличивается,как следствие, уменшаются протекающий ток и выходное напряжение датчика (0.1 вольта). "

vit2003 просил схему подключения широкополосной лямбды
, а про них в статье совсем тишина.
Удачи!

Пределы измерения от1.10 до 1.18 что соответствует лямбде равной от 0.5 до 2.2

Технология широкополосных датчиков (air-fuel ratio sensor)

Датчик работает в среде с температурой 700-800гр Ц. цепь управления обогревом управляеться шим-ом из блока управления. Это позволяет блоку определять неисправности в цепи управления обогревом

Датчик состоит из нескольких слоев диоксида циркония

Примечательно что имеется камера насос ( pump-cell ). Которая напрямую соединена
с выхлопными газами маленьким каналом . С другой стороны калибровачная капсула кислорода . Задача блока управления поддерживать в камере-насосе стохеометрическое соотношение 1=1. выполняет это он с помощью силы тока приложенной к камере-насосу
происходит процесс ионизации посредством изменения амплитуды и полярности тока приложенному к камере-насосу Сила тока и ее полярность зависит от количества кислорода в проходящих газах. Измерив силу и ее полярность узнаем соотношение воздуха к бензину

Омега-титан.датчик:
Specifications
supply voltage heating element: 12 V
resistance heating element: 3 - 15 ohms (20°C)
supply voltage TiO2 oxygen sensor: 5 V
resistance TiO2 oxygen sensor:
lean: > 100,000 ohms ( 3.8 V)
waveform information: hot engine running at idle

Широкополосник устанавливаемый на тоета и лексус

В противоположность Бошу датчики тоеты сами являються генераторами тока
Меняясь количество кислорода в выхлопных газах ведет к изменению тока на выходе из датчика этот ток и меряет блок управления
Конструктивная особенность датчика что имеется небольшая камера из диоксида циркония К которой приложен потенциял 3в. К другой стороне 3.3в . сторона находящаяся в выхлопных газах покрыта диффузным слоем. Когда в газах стохеометрическое соотношение 1=1 потенциал камеры и диффузного слоя равны
И сила тока между ними равна 0
Когда меняется количество кислорода в выхлопных газах происходит процесс ионизаии между камерой и диффузным слоем. Появляется разность потенциалов и сила тока между ними. Эта сила пропорциональна количеству кислорода в выхлопных газах ее и меряет блок управления Конструктивно датчику достаточно 4 проводов
На диаграмме соотношение тока к AFR коэффициенту

Всем привет! Проблема такая: Двигатель живёт своей странной жизнью, то есть во время (на середине) прогрева глохнет 2-4 раза пока обороты ниже 1000 не упадут, потом прогретая холостые держит норм, поддаёшь газу 1000-1500 она как будто сама подгазовывает волной так сказать, то нет такого, ещё чувствуется что мощи у неё маловато. Почитали её на компе, одну ошибку выдал - обрыв цепи датчика кислорода. Проверили проводку , всё в порядке. Неужели всё вышеописанное может быть из за лямбда зонда. Электрик который делал диагностику посоветовал купить БОШевскую лямбду универсальную, я дурак купил в тот же день,а потом мне сказали что на X20XEV будет работать только родной датчик(( Это действительно так. Заранее спасибо.

Александр, у меня такая же фигня сегодня ехал чуть газу даешь до 1.5 потом на место встает если честно было ощущение что не хватает напруги для датчиков..ну прям как у меня написал все один в один..но я свою еще не проверял на компе негде не нашел пока ну если что напиши что да как видно одна проблема

Только у меня редко глохнет очень редко но обороты опускаются бывает с 1.5до 0.5и вырвавнивает до нормы волной потом если стоишь долго все держит только газу до 1.5поднимает

Митя, ну у меня стабильно раза 3 глохнет на середине прогрева (то есть когда стрелка температуры ОЖ только подниматься начинает) , потом как прогреется держит отлично холостые. тоже бывает сама газует до 1.5-2.0 . Купи ELM-327 адаптер (1000р примерно) и скачай на планшет с плей маркета бесплатно приложение "автодоктор" и сам делай диагностику,снимай ошибки и тд..

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха – это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Лямбда зонд

сегодня менял себе этот девайс старый решил забрать домой и вскрыть .

думаю не я один хотел глянуть что у него внутри .

не то что-бы чем-то помогло а просто любопытство убить

сменил я его из-за лампочки чек инжин периодично загорающейся на ходу и горящая ещё 2\3 секунды после заведения двигателя (новый зонд ещё проверить не успел на дороге но когда завёл пробно после замены лампа так и горела 2\3 секунды не знаю может надо ошибку скинуть пишут разное . дорога покажет точнее) хотел попутно узнать у тех у кого дох этот датчик не заметили ли такую фигню . едите на оборотах в рай-оне 2-йки на 3 или 4 передаче если загорелась инжин то горит постоянно заметил 100%-тно что если раскрутить до 4-ки и потом плавно спускать обратно обороты то так и горит а если раскрутить и газ отпустить то машина поедет накатом тормозя движкой при этом расход по нулям как токо будет она сразу потухает .

как проедусь отпишусь помогла ли замена .

УРА проблема лямбды решена с 9 до 12 сегодня не вылезая из\за руля ниразу не вспыхнул чек

машина стала приёмистее процентов на 30 точно . в разгоне точно есть прирост в натяжку на повышенных передачах не трясёт движку вообще очень доволен что поменял тот артифакт который был ввинчен наверное ещё на заводе.

кому интересно сегодня нашёл ещё одну возможную неисправность (возможно мой случай единичный ) может поможет кому либо в определении неисправности .

как ни странно мне приснился сон что едит машина и у неё искрит глушак искрами очень похожими на короткое замыкание в электрике . тогда то я и догадался просто звякнуть корпус ЛЗ и массу авто . (лямбда 3 контактная ) и о ужас контакта небыло . представляете себе шевелиш штаны выхлопной системы контакт появляется я чуть не офигел там на стольких болтах эти штаны весят что просто не вериться однако факт . и в движении когда подпрыгнеш на кочке и загораеться чек не с того не с сего терь стало ясно почему . купил металлический хомут и подсунул под него кусок провода поджал и на хорошую массу тоесть под клемму акумки минусовую.

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega В 1994 МКПП X20XEV круиз, ксенон и кожа, потихоньку фарширую, а вообще мечта это рестайл
Имя: Иван Клименко

УРА проблема лямбды решена с 9 до 12 сегодня не вылезая из\за руля ниразу не вспыхнул чек

тут всё довольно таки просто если разобраться с начала и до конца .

на новом зонде два белых это подогрев . идешь на машине 2 провода идущих вместе как акустический провод как бы спаянные изаляциями меж собой (у меня так было ) это питание зонда а если точнее плюс и минус которые дают напряжение только на работающим движке (выяснить их можно ещё так . тыкаеш на прозвонке мультиметром (когда он пищит когда коротиш щупы) в массу машины и вторым ищеш на каком проводе запищит это будет масса потом заводишь авто и переключаеш мультиметор на измерение постоянного тока и одним щупом тыкаеш в ту самую массу что ты нашол прозвонив провода а вторым ищещ тот на котором появился плюс при заведении авто должно показать +12 с чем то или +13 не суть . вобщем их сажаеш на белые контакты датчика (плюс и минус) и естественно чёрный провод датчика это сигнал этого датчика его надо соединить с оставшимся проводком который идёт в мозги машины и у меня был убран в экран (как у теливизионного кабеля) если потянуть из гофёрки то он там во второй изоляции и между лежит минусовый проводок просто он не выведен в фишку .

если поможет то датчиковый контакт в колодке мозгов (моих у меня Motronic 1.4.5. ) №28

цвета у на моём контроллере впрыска —

полюбому советую прозванивать а не лепить просто цвет-в-цвет
и ещё рекомендую проверить прозваниваеться ли масса вкрученного датчика с корпусом ! (у меня не звонилась кидал отдельно)

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega В 1994 МКПП X20XEV круиз, ксенон и кожа, потихоньку фарширую, а вообще мечта это рестайл
Имя: Иван Клименко

тут всё довольно таки просто если разобраться с начала и до конца .

если поможет то датчиковый контакт в колодке мозгов (моих у меня Motronic 1.4.5. ) №28

цвета у на моём контроллере впрыска —

Читайте также: