Как снять колесо на ауди 80

Обновлено: 05.07.2024

Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру - какой-нибудь Mono-Jetronic.

Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.

Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:

Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае - болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно - лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие - диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.

Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.

Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно - на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.

Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:

Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.

Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:

Вот он, виновник торжества - порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:

В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью - надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти - под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот - проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
- вставляется шестигранный торкс T40;
- с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
- далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт - дальше можно откручивать совершенно спокойно.

Вот болт после данного мероприятия:

Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза "Стальное вымя" над автомобилем не производилось.

Процесс откручивания этих шести болтов справа - долгий, так как доступ к ним не очень прост - именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать - от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.

Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:

А вот побитый жизнью внешний:

Пришло время снимать внешний ШРУС - его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт - он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.

Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:

А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:

Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:

На приведенной выше картинке мы видим:
- слева - корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
- справа снизу - внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
- два колечка побольше справа сверху - это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС - от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
- два шарика, слегка задетых болгаркой (читай - поломанных). Еще четыре - потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
- два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).

Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.

Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры - неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.

Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.

У коллеги с работы с колесом на 80 до сих пор все нормально Ж)) Кто подскажет ELM327 будет читать опель вектру б 1998 р. в.

Масло Лукойл люксзамена 8 тык,коробка лук 5 gl. Не слушайте старых технарей 8.9.11 типа синхроны точит. По уставу короб 5 gl. После мотюля лука - 1 место!

Мне друг сказал на аудюхе и без колеса полно чем заниматься >) С BMV поставил R14 и не парился с переделками и не чего не цепляло и встали как родные. Единственное что когда поставил с зади дисковые тормоза пришлось менять на нива шпильки, они длинше (бэха была выпущена конец 70х начало 80х

Вы решили сменить старые колёса на новые, более качественные и практичные в применении или просто поставить диски с зимней резиной. Если вы хотите поставить колёса сами или с минимальной помощью специалистов справится с этой задачей. Стоит максимально узнать про все тонкости этого процесса, в частности на Ауди 80. На все эти вопросы:

какая разболтовка на Ауди 80;
размеры дисков;
какие шины подойдут под те или иные диски на Ауди 80 всех типов кузова (b2, b3, b4);

Будут ниже предоставлены и тщательно расписаны ответы и советы!

Вы также можете воспользоваться калькулятором на нашем сайте , который показывает , как повлияет изменение размера на характеристики авто. Используйте меню справа для этого.

Разболтовка состоит из следующих параметров

Число отверстий в диске для ступичных болтов ( для фиксации самого колеса в сборе). Стандартное их обозначение – LZ, количество болтов на легковых автомобилях от 3 до 6 включительно. На Ауди 80 обычно 4-5. На всех дисках отверстия располагаются точно на определённом расстоянии, так же как и на правильно заданном диаметре, фирмой которая их изготовила. Этот параметр указывается как – PCD, (проще говоря — это диаметр расположения отверстий для монтажных болтов). К примеру можно взять размер обода с Audi 80 (b3, b4.) — 4х108, читается как 4 отверстия для болтов. Они располагаются по кругу, диаметром 108 мм.

Три Ауди 80 модели, которые выпускались с модифицированными кузовами:

с 1978 по 1986 — с кузовом б2.
с 1986 по 1991 — ауди 80 с кузовом б3.
с 1991 по 1996 год — б4.

Audi 80, лучшая аэродинамика в классе

Великолепная аэродинамика, отличительная черта Ауди 80
Audi 80 третьего поколения B3, стал самым многочисленным по количеству выпущенных экземпляров. Производство началось в сентябре 1986 года и продолжалось пять лет. Автомобиль отличался современным округлым дизайном, высоким комфортом вождения и уровнем безопасности. Благодаря этим качествам, Ауди 80 третьего поколения стал очень сильным игроком в сегменте D.

В результате комплексной работе над кузовом, инженерам удалось добиться невероятного низкого коэффициента лобового сопротивления Cx = 0,29! К примеру для сравнения аналогичный показатель современных машин:

0,34 — VW Golf GTI, 2007
0,36 — LADA Granta, 2011
0,29 — Chevrolet Corvette, 2005

Согласитесь результат просто поражает, а для некоторых автомобилей он не достижим и сегодня. Кроме того, кузов 80-ой был изготовлен из оцинкованного металла. Вы можете найти его на свалке, но обнаружить на нем коррозию — вряд ли.

Также есть перечни информации касательно колёс ауди 80

С этих двух видов колёс, вы узнаете какие больше подходят под ваш тип езды. Также, какие преимущества и минусы вы почерпнёте для себя со следующим потоком информации. Она предоставляется после практического применения!

Колёса с классическими, заводскими, штампованными дисками

Резина — на передние колёса, лучше ставить с глубоким рисунком протектора. Ставьте резину единого типа и одного рисунка протектора. На обычном железном ободе резина стоит дольше, нежели на дисках с лёгких сплавов. Но при попадании в яму или на бордюр, стальные обода деформируются и приходится прокатывать на СТО или ровнять самому.
Скоба — она служит креплением грузика для балансировки.
Грузик балансировочный – устанавливается на обод со скобой, а на диске из лёгкого сплава, клеится двухсторонней липкой лентой.
Защитный колпак для колеса — способствует меньшему загрязнению и имеет эстетическое значение.
Ступичный болт для установки самого колеса (момент затяжки – 110 Н.м).
Штампованный, классический обод от колеса.
Ниппель (ставьте новые ниппели, если меняете колесо, шину или камеру).

Полезная статья: Замена температурного датчика охлаждающей жидкости на ауди 80 64

Колёса с легко сплавными дисками

Покрышка – её смена производится попарно, для безопасной езды. Также на передние колёса следует ставить шину с более глубоким протектором.

На дисках с легким сплавом шина быстрее снашивается и принимает основной удар на себя, поскольку они практически не деформируются.

Балансировочные грузики, для их установки очистите поверхность диска от масел и грязи. После снимите защитную плёнку с грузика и установите с внутренней стороны диска.
Легко сплавные диски.
Ступичный колпачок.
Колпачок, под ним ставится блокировочная вставка.
Ступичный болт (момент затяжки – 110 Н.м).
Ниппеля при замене колеса устанавливайте новые (они практически разовые, нет смысла тратить своё время на СТО).

Идентификация контактов на плате предохранителей и блоков реле

A – Контакты для подсоединения штекера системы кондиционирования, цвет серый.
B – -||- переднего правого жгута проводов, цвет черный.
C – -||- комбинации приборов, цвет голубой.
D – -||- переднего левого жгута проводов, цвет зеленый.
E – -||-переднего левого жгута проводов, цвет желтый.
F – -||- комбинации приборов, цвет коричневый.
G – цвет красный.
H – -||- заднего жгута проводов, цвет черный.
I – -||-комбинации приборов, цвет красный.
J – -||-комбинации приборов, цвет желтый.
K – -||- реле 3, цвет черный.
L – Контакты для подсоединения единичного штеккера (клемма 30), цвет бесцветный.
M – -||-нестандартного оборудования, устанавливаемого по заказу, цвет бесцветный.
N – Не используется.
O – Не используется.
P – К предохранителю 20.

Замена колёс на Ауди 80

Смена колёс – совсем нетрудный процесс, но для новичков автомобилистов это будет хорошим познавательным перечнем последовательных действий. Когда вы пробьете камеру в дороге, вам всё равно придётся, менять спущенное колесо на запасное.

Первым действием будет включение первой или задней передачи, и постановки автомобиля на ручной тормоз;
Если вы меняете колесо на дороге, включите габариты и поставьте знак аварийной остановки за 3-5 метров до машины по направлению движения;
Подоприте колёса кирпичами или брусками (что бы максимально зафиксировать автомобиль);
Снимаете колпак с колеса и ослабьте на один виток все ступичные болты;
Теперь нужно плавно приподнять авто. С той стороны с которой снимаете колесо;
Полностью выкрутите болты удерживающие колесо и снимите его;
Поставьте запасное колесо на ступицы и закрутите болты вручную;
Затягивайте болты с умеренной силой (вращая при этом колесо, да бы оно хорошо стало на своё место и не было перекосов);
Опустив машину, затяните болты на 110 Н. м;
Поставьте на диск колпак (так четыре раза если везде меняете).

Таблица предохранителей Ауди 80 Б3

Содержит расшифровку элементов, обозначенных на схеме основного блока под капотом машины. Сравнив номера, можно узнать за что отвечает тот или иной элемент или реле. Перевод выполнен с немецкого.

Предохранители	Мощность, А	Что защищают
F1	15	Противотуманки головного освещения и заднего света
F2	15	Прерыватель аварийной световой сигнализации
F3	25	Клаксон, стоп-сигналы
F4	15	Освещение салона и багажника, прикуриватель, бортовой компьютер, магнитола, климат-контроль
F5	30	Вентилятор охлаждения двигателя на максимальной мощности
F6	5	Правые габариты и правый стояночный свет
F7	5	Левые габариты и левый стояночный свет
F8	10	Правый дальний свет, контрольная лампа дальнего света
F9	10	Левый дальний свет
F10	10	Ближний свет справа
F11	10	Ближний свет слева
F12	15	Панель приборов, лампы заднего хода, бортовой компьютер, блок системы самодиагностики, ЭБУ АБС, ЭБУ блокировки дифференциала, контрольная лампа подушек безопасности
F13	15	Топливный насос
F14	5	Подсветка номерного знака, освещение бардачка, освещение под капотом, подсветка панели приборов
F15	25	Электродвигатель стеклоочистителя, вентилятор охлаждения двигателя, поворотники, ЭБУ климат-контроля
F16	30	Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида
F17	30	Вентилятор печки
F18	5	Задний стеклоочиститель, управление электрическими зеркалами заднего вида
F19	10	Центральный замок, штатная сигнализация
F20	30	Вентилятор охлаждения двигателя на первой скорости
F21	10	Блок диагностики, регулятор холостого хода
F22	80	Дизель
F23	30	Управление электрическими сидениями
F24	—	Опозновательные знаки такси и полиции, водяной насос
F25	30	Подогрев сидений, подогрев лямбда-зонда
F26	—	Дополнительная розетка
F27	20	ЭБУ мотора
F28	15	ЭБУ мотора
F29	10	Стоп-сигналы
F30	10	Полиция, такси
F31	15	ЭБУ АБС, ЭБУ дифференциала
F32	20	Электронный блок управления мотором

Реле	За что отвечает
1	Противотуманные фары
2	До 1990 года: Вентилятористемы охлаждения двигателя на высокой скорости С 1990 года: Не используется, можно устанавливать реле стеклоподъемника (343)
3	Включение вентилятора охлаждения двигателя при неработающем двигателе (213)
4	До 1990 года: Не используется С 1990 года: Омыватель фар
5	Разгрузочное реле (214)
6	До 1990 года: Кондиционер (305) С 1990 года: Вентилятор системы охлаждения двигателя на высокой скорости
7	Звуковой сигнал
8	Автоматическую коробку передач (или перемычку на автомобилях с механической КПП) (30)
9	Прерывистый режим работы очистителя и омывателя ветрового стекла
10	Топливный насос (215)
11	Вентилятор системы охлаждения мотора на низкой скорости

Небольшая история

Автомобиль показал оцинкованный кузов, оцинкованный корпус и последний аэродинамический вид.По сравнению со своими предшественниками B3 были проданы по всему миру и это был огромный успех во время своего периода. Фары содержат высокие лучевые фары и индикаторы в бамперы. Первые автомобили признакам 1,4 л двигатель, который выступил с выходной мощностью 130 кВт. В 1988 году, 2-дверное купе была введена. Она состояла из 2,3 л двигателя, который выступил с выходной мощностью 125 кВт. 1989 и 1990 модели состоит из 2,3 л 5-цилиндровый двигатель, который выступил с выходной мощностью 164 лошадиных сил. Эти машины весом около 3042 фунтов, и он состоял из кожи интерьер, VDO приборов и кнопка блокировки.

Технические характеристики Audi 80 B3

Бензиновые двигатели

1,4 л — мощность этого двигателя 1399 куб.см и производит выходную мощность 64 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 110 Нм крутящего момента при 3000 оборотах в минуту.
1,6 л — мощность этого двигателя 1595 куб.см и производит мощность 101 л.с. при 6300 оборотов в минуту и 135 Нм крутящего момента при 3500 оборотах в минуту.
1,8 л — мощность этого двигателя 1781 куб.см и производит выходную мощность 89 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 150 Нм крутящего момента при 3300 оборотах в минуту.
2,0 л — мощностью этот двигатель 1984 куб.см, и он производит мощность 111 л.с. при 5300 оборотах в минуту и 170 Нм крутящего момента при 3250 оборотах в минуту.

Дизельные двигатели

2,0 л I5 — мощностью этот двигатель 1588 куб.см и производит выходную мощность 49 л.с. при 4800 оборотов в минуту и 97 Нм крутящего момента при 3200 оборотах в минуту.
2,3 л I5 — мощностью этот двигатель 1896 куб.см и производит выходную мощность 67 л.с. при 4400 оборотах в минуту и 127 Нм крутящего момента при 2600 оборотах в минуту.
1,6 л I4 турбодизельный двигатель — мощностью этот двигатель 1588 куб.см и производит выходную мощность 79 л.с. при 4500 оборотах в минуту и 155 Нм крутящего момента при 2800 оборотах в минуту.

Audi 80

Экстерьер Audi 80

Четвертое, финальное поколение одного из бестселлеров ингольштадской марки не получило каких-то кардинальных изменений в экстерьере, что, впрочем, вполне в духе Audi. Наиболее заметные изменения коснулись передней части автомобиля. Здесь появилась новая решетка радиатора – из прямоугольной, как у третьего поколения, она стала овальной. Теперь решетка представляет одно целое с капотом, тогда как у Audi 80 (B3) они были раздельными. Капот из плоского стал рельефным, с заметно выделяющейся центральной частью.

Боковая часть автомобиля претерпела два изменения, характерные, впрочем, для автомобилей, выпускавшихся для североамериканского рынка: ручки дверей теперь окрашиваются в тон кузова, а на передних крыльях появились повторители указателей поворота. Европейская и прочие версии подобных изменений не получили. Единственное, чем отличаются профили В3 и В4, так это колесными арками, которые у четвертой генерации слегка увеличились, чтобы поместить новые пятнадцатидюймовые колеса.

На корме из видимых изменений по сравнению с третьим поколением можно отметить новую дверцу багажника, иной формы бампер и измененную цветовую компоновку задних фонарей.

Построенная на новой платформе Volkswagen Group B4, четвертое поколение Audi 80 в кузове седан имело удлиненную на 71 мм (до 2611 мм) колесную базу. В отличие от предыдущей генерации, В4 выпускалось в четырех кузовных модификациях с различными колесными базами: седан, купе (колесная база 2555 мм), кабриолет (колесная база 2555 мм) и универсал (колесная база 2596 мм). Длина кузова седана выросла на 176 мм (до 4580 мм), ширина осталась прежней (1695 мм), равно как и высота (1397 мм).

Интерьер

Если экстерьер четвертого поколения модели и был преображен, то изменений в салоне практически не было. Исключение составляли материалы отделки и обивки кресел, которые стали более качественными и устойчивыми к износу, чем у предыдущей версии.

У Audi 80 B4 осталась та же приборная панель под массивным козырьком, четырехспицевый руль, квадратная центральная консоль, на которой располагаются органы управления акустической и климатической системами.

Единственное изменение заметно в районе бардачка: теперь там появилась подушка безопасности пассажира, которой не было у В3. Удлиненная колесная база и кузов поспособствовали появлению больше пространства для ног пассажиров заднего ряда. Кресла переднего ряда имеют небольшую боковую и поясничную поддержку, а у дорогих комплектаций они оснащены и подколенным валиком, который регулируется по высоте.

Технические характеристики

История

Первое поколение оснащалось только бензиновыми моторами (объемом 1.3, 1.5 и 1.6 литра) и имела переднеприводную компоновку.

Второе поколение модели (В2) вышло в серию в 1978 году и представляло собой совершенно новый автомобиль с точки зрения экстерьера и интерьера, а также технической составляющей.

Была убрана модификация универсал, расширилась линейка двигателей (появился первый дизельный агрегат объемом 1.6 литра). Впервые именно второе поколение модели начало оснащаться постоянным полным приводом Quattro.

Третья генерация Audi 80 (B3) официально дебютировала в 1986 году.

Четвертое, финальное поколение сошло с конвейера в 1991 году и выпускалось вплоть до 1996 года, а затем ее заменила Audi A4.

Подробнее

Чуть-чуть истории

Прежде чем приступить непосредственно к Audi 80, вернёмся в прошлое ещё лет на десять до появления этого автомобиля. В начале 60-х годов прошлого века предприниматели из Ауди озадачились идеей прочно закрепиться со своей машиной в гольф-классе. А для этого такую машину надо было сделать.

На фото: Audi F103

На фото:Audi 80 GL 2-door Sedan (B1) '1972–76

Производство Audi 80 В2 продолжалось до 1995 года, вследствие чего на дорогах таких машин ещё много. Поэтому мы и взяли для обзора автомобиль 1983 года выпуска с инжекторным двухлитровым мотором (112 л. с.) Да, внешне, может, машина и не в идеальном состоянии, но сейчас уже тяжело найти подобные без пятнышка ржавчины, но они до сих пор ездят: кто-то их продаёт, кто-то покупает. Соответственно, возникает вопрос: кто больше радуется, тот, кто смог продать этот автомобиль, или тот, кто его купил? Посмотрим, с чем сталкивается владелец именно этой Ауди и попробуем сделать выводы.

Двигатель

Перфекционисты и эстеты, посмотревшие на фотографии мотора на подъёмнике, могут натирать мылом верёвку, их нежные души, скорее всего, уже непоправимо травмированы зрелищем. Да, потёки масла есть: и из переднего сальника коленвала, и из-под прокладки поддона картера. Но напомним: мотору 33 года, он пробежал почти 300 тысяч километров, но помирать всё же не собирается. Да и привести в порядок его стоит не так уж дорого: прокладку поддона можно купить рублей за 300, а заменить своими собственными руками (только не забыть, что если снять поддон, масло выльется – так, на всякий случай напоминаю). Для того, чтобы снять поддон, придётся поддомкратить двигатель за коробку передач (открутив подушки), иначе будет мешать подрамник. С сальником чуть сложнее. Стоит он недорого, но вот замена обойдётся от 3 тысяч рублей, эту работу лучше совместить, например, с заменой ремня ГРМ. Кстати, сам ремень ГРМ тоже лучше заменить в сервисе. Он стоит недорого (например, за Gates придётся отдать рублей 600-700), ролик обойдётся в 1 400 (SKF). Но кое-обо что здесь можно и самим запачкать ручки. Начнём, как обычно, с масла.

Разобравшись с воздушным фильтром и отложив на новую машину двести сэкономленных рублей, приступаем к замене свечей. Свечи для нашего мотора подойдут Champion N9BYC или Bosch W8DTC (230-250 р/шт), но их надо пять штук. Замена выполняется традиционно, свечи ничем не прикрыты, и не найти их просто невозможно. Если вы их всё же не нашли, то, возможно, дальше читать уже не надо.

Ходовая часть и трансмиссия

Механическая пятиступенчатая коробка передач за весь пробег ни разу не отказывалась переключать передачи. К ней никаких претензий нет. Конечно, в ходе эксплуатации приходится менять сцепление и выжимной подшипник. Вот тут есть простор для фантазии: при выборе запчастей можно сэкономить просто огромную кучу денег! Оригинальный выжимной подшипник стоит от двух тысяч, а Luk или SACHS можно найти рублей за 400-600. Разброс цен на комплект сцепления вообще просто безобразно неприличный: от 7 тысяч за Luk до 27 за тот же SACHS. Одним словом, выбирать запчасти надо осторожно, можно здорово переплатить или купить совсем уж некачественные запчасти, но за копейки. И таких довольно много: машина популярная, спрос за запчасти велик, поэтому делают их многие, включая тех, кому руки позволяют делать только бельевые прищепки и алюминиевые походные ложки. Передняя подвеска этого автомобиля банальна и скучна – это МакФерсон. Владелец автомобиля не смог вспомнить, менял ли он что-то в ней или нет, но и во время осмотра, и во время поездки ничего плохого в её состоянии найти не удалось. Как, впрочем, и в задней подвеске, которая не так традиционна, как передняя.

Читайте также: