Как снять обшивку стойки ауди 100 с4
Обновлено: 02.07.2024
В Руководстве по ремонту неправильно описан процесс снятия стоек A (верх)!
Принцип крепления обивки стоек А (верх) изменился вследствие внесения технических изменений. Эти изменения произошли после выпуска Руководства по ремонту, поэтому не вошли в него!
Серийного производства это не касается, так как речь идёт о снятии стойки A (верх).
Описание снятия стоек А (верх):
При помощи клина 3409 открыть нижний фиксатор.
Средний и верхний фиксаторы подушки безопасности для головы отцепить до 'зажима-крючка' (вытянуть примерно на 18 мм).
Сдвинуть обивку стойки А вверх так, чтобы можно было вытянуть 'зажим-крючок' через замковое отверстие в коробе стойки кузова. Это облегчается тем, что замковое отверстие и 'зажим-крючок' можно увидеть сбоку!
Вытянуть стойку А вверх и снять её с ребра.
Если фиксатор и/или 'зажим-крючок' были повреждены, то заменять придётся всю стойку А (верх)! Это необходимо сделать обязательно, так как 'зажим-крючок' жёстко приварен к стойке А (верх), чтобы при срабатывании подушки безопасности надёжно удерживать стойку А в коробе стойки кузова!
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.
С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.
- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
У вас возникла идея обновить салон вашего автомобиля Ауди А100 и перетянуть обшивку потолка, эта задача в общем-то проста и выполняется довольно быстро. Вам нужно подготовить:
- Новую ткань
- Банку клея, типа, Момент
- Кисть (желательно пару кистей, широкую и узкую)
- Набор отверток
- Ножницы
- Канцелярский нож или лезвия
- Широкий шпатель (им, возможно, придется подрезать клей от основы крыши)
Всё вполне можно выполнить самому, но если у вас будет помощник, получится намного быстрей.
Сначала снимаем плафон освещения, ручки, противосолнечные козырьки. Если у вас есть люк, всю внутреннюю часть люка (в нашем видеоролике люка нет). Дальше снимаем облицовку центральных и задних стоек, полностью откидываем передние сидения назад, так же вынимаем уплотнители. Приступаем непосредственно к перетяжке. В нашем случае прессованная основа крыши накрепко приклеена к металлу, но для нас это не препятствие. Берем подготовленный шпатель, осторожно оттягивая основу подрезаем клей, отделяя основу от крыши, оттягиваем не сильно, потому что металл крыши тонкий, можно погнуть его. Основу отклеили, теперь её плавно согнув под большим углом можно просунуть наружу через дверной проем. Укладываем основу на чистое свободное пространство. Тщательно очищаем и крышу изнутри , и основу, которую мы вытащили. Разматываем и растягиваем новую ткань, можно даже на крыше автомобиля. Так как клей Момент высыхает довольно быстро, выкладываем ткань на основу и откидываем её с того места где промазываем клеем. Кистями, которые мы заготовили, промазываем особенно тщательно те места, где у нас имеется рельеф, впадинки и отверстия. Ровные участки аккуратно выглаживаем руками, чтобы не образовывались пузыри. Таким образом приклеиваем ткань на всю основу. Теперь нужно ровненько обрезать излишки ткани по краям ножницами, оставив примерно 2 сантиметра от края, тонкой кистью промазать края основы с обратной стороны и, завернув край, приклеить ткань. Дать этому всему подсохнуть. Теперь берем канцелярский нож или лезвие и аккуратно прорезаем все отверстия, под плафон, ручки и т.п. Здесь с краями ткани желательно поступить так же, как мы поступили с краем основы крыши (завернуть и приклеить). Основную задачу мы выполнили. После некоторого времени просушки (минут двадцать) тем же способом, что и вынимали, затягиваем готовую основу в салон. Промазываем клеем внутреннюю часть крыши и обратную сторону нашей основы крыши и приклеиваем её. Всё! Осталось вернуть на места все снятые детали, стойки, уплотнители, установить плафон и ручки.
1 – поворотный кулак;
2 – стопорное кольцо;
3 – амортизатор;
4 – гайка нижнего крепления
амортизатора;
5 – защитный колпак;
6 – буфер хода сжатия;
7 – шайба;
8, 9 – гайки;
10 – шайба;
11 – верхняя опора стойки;
Снятие
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить упоры под задние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления переднего колеса и отвернуть гайку крепления полуоси.
3. Приподнять и установить на опору переднюю часть автомобиля.
4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять переднее колесо.
5. Отвернуть болты крепления и снять обоймы подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Отвернуть два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить его на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок. Для удобства дальнейшего монтажа тормозной скобы рекомендуется предварительно снять тормозные колодки.
7. Снять тормозной диск (см. подраздел Тормозной диск).
8. Отвернуть гайку и вынуть болт крепления пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку. С помощью монтировки осторожно, чтобы не повредить грязезащитный чехол шарнира, извлечь палец шарнира из зажима поворотного кулака, отсоединив тем самым рычаг подвески от поворотного кулака.
9. Отвернуть гайку крепления и выпрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага, отсоединив тем самым рулевую тягу от стойки.
10. Выпрессовать из ступицы с помощью съемника поылуось.
11. Снять декоративный колпак, закрывающий доступ к гайке верхнего крепления амортизатора.
12. Отвернуть три гайки крепления основания верхней опоры к кузову, придерживая телескопическую стойку снизу.
13. Снять телескопическую стойку с автомобиля.
Разборка
1. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
3. Снять последовательно все детали телескопической стойки.
4. Снять защитный колпак.
5. Отвернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора (на станциях технического обслуживания используется приспособление 2069).
6. Снять амортизатор.
Осмотр и дефектовка амортизатора
1. Очистить амортизатор от грязи.
2. Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части, то амортизатор необходимо заменить.
3. Установить амортизатор в вертикальное положение. Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток по всей длине хода.
4. Если обнаружится заклинивание или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить. Следы запотевания от жидкости допускаются.
5. Очистить пружину от грязи и тщательно проверить. При наличии трещин или деформации витков заменить пружину.
6. Дефектную резиновую прокладку заменить.
Сборка
1. Установить амортизатор на поворотный кулак и завернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора моментом 180 Н·м (18,0 кгс·м).
2. Установить защитный колпак.
3. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
4. Установить в обратном порядке детали телескопической стойки. При этом нижний конец пружины вставить до упора во впадину нижней чашки.
5. Резиновые прокладки поставляются в запчасти разной толщины: с одной меткой – 19 мм, с двумя метками – 15 мм, с тремя метками – 9 мм. При замене пружины рекомендуется установить прокладку с двумя метками.
6. Завернуть гайку верхнего крепления амортизатора моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м), удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
7. Разжать пружину.
Установка
1. Очистить от грязи и остатков специального клея шлицы ступицы и полуоси и протереть их бензином.
2. Нанести специальный клей D6 на шлицы полуоси (только на моделях выпуска до января 1988 г. и на моделях с автоматической коробкой передач) на длину 5–6 мм от торца шлицевой части. После этого пробную поездку можно совершать только через 60 мин, чтобы дать клею затвердеть.
3. Одновременно ввести шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове и надеть ступицу на шлицы полуоси.
4. Завернуть новые три гайки верхнего крепления стойки моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м).
5. Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в зажим поворотного кулака и завернуть новый болт крепления с новой гайкой моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).
6. Запрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги в поворотный рычаг и завернуть новую гайку крепления моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м).
7. Установить тормозной диск.
8. Установить тормозную скобу.
9. Приподнять штангу стабилизатора, установить обоймы подушек и завернуть болты их крепления с новыми гайками моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м).
10. Установить колесо и наживить болты крепления.
11. Наживить новую гайку крепления ступицы (на моделях выпуска после января 1988 г. – специальный болт).
12. Опустить автомобиль на колеса.
13. Затянуть гайку полуоси моментом 280 Н·м (28,0 кгс·м). На моделях выпуска после января 1988 г. затянуть специальный болт моментом 200 Н·м (20,0 кгс·м), а потом довернуть на четверть оборота (90°).
14. Затянуть болты крепления колеса равномерно моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м).
15. Проверить регулировку углов установки колес на станции технического обслуживания.
Я ни черта не понял что ты снял и зачем. Прежде чем снять какой то ролик, пожалуйста, подготовься сначала, хотяб чуть-чуть. 'Блин стемнело, блин это. блин то. '… У моего соседа на аудюхе и без обшивки салона полно чем заняться можно )
Сандро привет. ваз 2110 левая пассажирская дверь просела в низ и заклинило замок никак не могу открыть уже даже тягу руками тянул никак не выходит что там за механизм такой? что могло заесть?
Чёта немцы перемудрили с этой штуковиной. В старых эскортах болтик под заглушкой, я думал и здесь так же, ковырял до посинения. Спасибо за видео. п.с. зато как удобно на этих эскортах двери снимать, нигде больше не было так просто. Только петли уставшие >) Мне приятель сказал и без обшивки салона на 100 много чем заняться можно )
Добрый день) А молинги четвертей ('собачников') не приходилось снимать? у меня они растрескались совсем. Вот интересно что еще дополнительно понадобиться менять? Вроде там по одной клипсе и кронштейну?
Не частые геморрои с обшивкой салона это еще что. 3:35 - в этот момент, все 'пистоны' поломались. Что поделать - они одноразовые.
Уважаемый, вы смотрите на клапана, этот открыт, а этот закрыт, быть может вы не знаете, что на головке распредвал не снят, реально загнутый клапан только один, у другого я на глаз даже вижу что там 0.2мм. зазор, остальные выжаты распредвалом, если сами не понимаете не бельмеса, то не надо людей вводить в заблуждение! Учите механику!
Здравствуйте, правильно понял, зазор железной бобышки сделали на максимум? Постоянные проблемы с обшивкой салона подзадолбали ))
так же мучался пока не понял что держатель обломить надо и вставить другой стороной. да и педаль можно не откручивать она не мешает я не откручивал
Стас, назад ставится легко. Просто немножко брызгнуть силиконовой смазки, или вэдэшки. У сына с обшивкой салона на 100 пока все норм!
Проще петлю от двери не откручивать, а выкрутить в торце петли маленький винтик и снять дверь вверх с петель. В последующем не придётся регулировать двери.
Читайте также: