Как снять шкив коленвала на ауди 80 б3

Обновлено: 26.04.2024

В зависимости от модели автомобиля, тип необходимых роликов в системе ГРМ будет меняться. Например, тип натяжителей ремня ГРМ в Ауди 80 будет значительно отличаться от тех, что используются в модели Ауди 80 Б3. Такой подход к применению расходников обусловлен конструктивной особенностью двигателей в этих автомобилях.

Причем применение натяжителей ремня системы ГРМ от более ранних строго запрещен. К таким моделям относятся Ауди 64, Ауди 100. Помимо этого, строго запрещено использовать расходники от автомобилей разного года выпуска. Так как одна и та же модель, но с разным годом производства использует расходники, рассчитанные именно под двигатель ее года выпуска.

Ролики системы ГРМ являются вспомогательным компонентом, служащим для натяжения ремня, от которого при включении зажигания двигателя зависит работа вала, генератора. В некоторых случаях ролик натяжения может выполнять функцию обводного натяжителя. Как правило, такую функцию они выполняют только на автомобилях с форсированным двигателем. В нем для увеличения количества оборотов мотора изменяют схему вращения ремня, путем установки дополнительных обводных роликов натяжения.

Сами ролики изготавливаются из пластика, металла. Также для увеличения прочности, снижения стоимости, повышения ресурса выработки они могут изготавливаться частично из металла, частично из пластика.

Для замены роликов ГРМ на Ауди 80 Б3 лучше всего использовать исключительно металлические ролики. Срок их службы гораздо выше, чем у обычных натяжителей ремня.

Натяжители ремня ГРМ, как и вся система, расположены в передней части двигателя. Она закрывается специальным пластиковым кожухом, который защищает ее от механических повреждений. Непосредственно сняв сам кожух, можно получить доступ к роликам.

Автовладельцу следует учитывать, что данные расходники бывают следующих двух типов:

С ручной установкой силы натяжения ремня;
С автоматической установкой силы натяжения ремня.

Такие комплектующие используются в машинах, эксплуатируемых на территории Евросоюза.

На территории России чаще всего используют гидравлические натяжители ремня ГРМ. Они более дорогие. Такие ролики работают более эффективно, обеспечивают автоматическую регулировку натяжения ремня, компенсирующие изменение натяжения в очень широких пределах. Как правило, на их скользящей поверхности есть борта, которые обеспечивают дополнительную фиксацию положения ремня, не дают ему сползти.

Замена ремня ГРМ Ауди 80 по низким ценам

Автомобили Ауди пользуются огромной популярностью во всем мире, включая и Россию. Одной из самых знаменитых моделей марки является машина среднего класса Ауди 80 , выпускавшаяся с 1969 по 1996 год. Даже сегодня последнее поколение этой модели очень популярно в России. Этому способствует высокая надежность, отличное качество и функциональность авто при том, что его стоимость является сравнительно доступной.

Профильный автотех выполняет все виды операций по ремонту и обслуживанию этой модели. В том числе у нас производится недорого профессиональная замена ремня ГРМ Ауди 80 в Москве, отличное качество и высокую оперативность которой подтверждают многочисленные положительные отзывы автовладельцев.

На всех версиях Ауди 80 задействован ременный привод газораспределительного механизма. Он является надежным, функциональным и малошумным. Однако его слабое место – это сам ремень, который, как известно, подвержен износу. Его обрыв может создать серьезные проблемы для автовладельца. Наиболее тяжелым последствием является взаимный удар поршней и клапанов. Цена ремонта будет довольно значительной, поэтому очень важно, чтобы замена ремня ГРМ Ауди 80 производилась с соблюдением сроков, установленных автопроизводителем. Для машин с бензиновым двигателем проводить замену нужно через каждые 100 тысяч километров пробега, а для дизелей – через 80 тысяч километров.

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для замены ремня газораспределительного механизма на Ауди 80 необходимы инструменты, которые представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

Сроки замены

Как показывает наша практика, менять ремень в большинстве случаев необходимо при пробеге 60-80 тысяч км (хотя ряд зарубежных производителей озвучивают пробег не меньше 100 000 км). Однако более конкретные цифры назвать сложно, поскольку у каждого автомобиля свои особенности эксплуатации. Быстрому износу способствует неправильная установка, воздействие масла, поломка валиков/шкивов, поездки в слишком сильную жару или мороз. Производитель тоже играет большую роль. Изделия малоизвестных компаний имеют небольшой рабочий ресурс.

Выбор ремня ГРМ АУДИ на 80 и цены на оригиналы и аналоги в России

На Российском рынке представлено довольно много расходников на Ауди, но свой выбор я хотел бы остановить на двух если можно так сказать моделях:

Ремень ГРМ LYNX 137IL25.4 Его Ширина (мм):25,4 С количеством зубцов – 137
Ремень ГРМ 121×180 Gates 5016 Audi A4 1.6 95-96, VW Polo 1.6/1.8 96-02

Цена первого чуть более 700 рублей, ну а второй стоит на 200 рублей дешевле. Я конечно, не в коем случае не рекламирую данный продукт, но универсальные ремни ГРМ Gates (второй) отличного качества, проверено на личном опыте.

Замена ремня ГРМ на AUDI 80,

Теперь ослабить зажимной болт и приставить под углом небольшую отвертку. Таким образом можно вращать эксцентрик натяжного ролика, до тех пор пока не установится нужное натяжение зубчатого ремня. Естественно, во время этой процедуры нужно крепко придерживать распределительный вал.

Затем следует затянуть зажимной болт и еще раз проверить натяжение зубчатого ремня. При работе с 5-цилиндровым двигателем слегка ослабить крепежные болты натяжного устройства. Ослабить зажимной болт торцовым ключом 8 мм на натяжном ролике. Ключом 8 мм для внутреннего шестигранника надо вращать натяжной ролик вправо до тех пор, пока не установится правильное натяжение зубчатого ремня. Держать натяжной ролик в этом положении.

Все типы двигателей: провернуть коленчатый вал на один оборот и еще раз проконтролировать натяжение зубчатого ремня. Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения. Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень. Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения.

Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень. Механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм работают согласованно см. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности двигателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших повреждений двигателя, например, если днище поршня ударит в несвоевременно закрытые клапаны.

У разных типов двигателей регулирование происходит по-разному. Можно ли сделать это своими руками? Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий. При проведении замены только головки блока цилиндров ремень остается неснятым внизу на шестерне коленчатого вала, поэтому специальные инструменты не потребуются.

При работе с 6-цилиндровым двигателем для регулирования фаз газораспределения что необходимо после замены зубчатого ремня и снятия головки блока цилиндров распределительные валы и коленчатый вал должны быть зафиксированы точно в положении ВМТ инструменты и Работа с 4-цилиндровым двигателем не доставляет проблем.

Для Метки ремня ГРМ на Ауди 80 Б4 2.0 зубчатого ремня не нужно специальных инструментов. Замена зубчатого ремня. Снять клиновые либо поликлиновые ремни раздел Генератор.

Снять шкив на коленчатом валу после ослабления болтов с внутренним шестигранником не центрального болта! Снять защитный кожух зубчатого ремня. Ослабить зубчатый ремень см.

Инструкция по замене ременной передачи

Для производства ремонта такого типа нам потребуются следующие инструменты и материалы:

набор отверток с различными наконечниками;
стандартные ключи;
головки;
домкрат;
новый ремень;
сальники;
ролики.

4. Теперь нужно снять ремень рулевого гидроуселителя. Откручиваем для этого несколько болтов. Насос при этом нужно сдвинуть внутрь.

5. Сейчас необходимо снять ремень генератора. Генератор после этого также нужно будет сдвинуть к движку.

Периодичность замены : Проверка и регулировка — 32 000 км. Замена ремня — 128 000 км. | Обрыв ремня вызывает повреждение в двигателе.

Снятие ремня: 1. Снимите:

Диффузор вентилятора.
Ремни привода навесных агрегатов.
Крышку головки блока цилиндров.
Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.
Болты (2) шкива коленчатого вала.
Шкив (3) коленчатого вала.
Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (6) на маховике с репером.

3. Заведите установочную планку (5) в прорезь торца распределительного вала, отцентрируйте планку с помощью плоских щупов.

4. Заблокируйте ТНВД от проворота фиксирующим пальцем VAG №2064 (8).

5. Ослабьте гайку (9) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните гайку.

6. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня:

1. Проверьте совмещение метки (6) с репером.

2. Проверьте правильность установки планки (5).

3. Проверьте правильность установки пальца (8).

4. Ослабьте болт (7) крепления зубчатого шкива распределительного вала.

5. Сбейте зубчатый шкив с конусной посадки ударом выколотки. Выколотку заводите через отверстие в задней крышке ремня.

Проверьте свободное вращение зубчатого шкива (без перекоса).

6. Натяните ремень против часовой стрелки, начиная с метки о’ коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.

7. Установите измеритель натяжения VAG №210 на ремень в месте, указанном стрелкой.

8. Ослабьте гайку (9) натяжителя.

9. Ключом Matra V.159 поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке до 12-13 единиц по шкале прибора. Затяните гайку (9)

натяжителя моментом 45 Н-м.

10. Затяните болт (7) зубчатого шкива распределительного вала моментом 45 Н-м.

Фиксатор ТНВД (8).
Установочную планку (5).

12. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Ударьте один раз пластиковым молотком в месте, указанном

стрелкой. Перепроверьте натяжение ремня.

Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.
Шкив (3) коленчатого вала.

14. Затяните болты (2) моментом 20 Нм.

15. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

Полезная статья: Система самодиагностики и процедура считывания кодов неисправностей

Рис. Схема установки ремня ГРМ на AUDI 80, 100

Модель: 80 1,3; 80 1,6 (-’90); 80 1,8; 80 2,0 (-’90); 100 1,8 Год: 1979-1994Двигатель: DD; DR; DS; DT; DZ; ЕР; JN; JU; JV; JW; MU; NE; NP; РН; РМ; РР; PV; RN; RS; RU; SA; SD; SE; SF; SH; WA; WF; WP; WV; WY; YH; YK; YN; YP; YU; YV; YY; YZ; ABS; ЗА; 4В

Проверка и регулировка — 32 000 км (все модели).
Замена — 128 000 км (только после 1986 г.).

До 1986 г. (с механическими толкателями):

Проверка и регулировка: 0,5 ч
Снятие и установка: 1.1 ч

После 1986 г. (с гидравлическими толкателями):

Проверка и регулировка: 0,3 ч
Снятие и установка: 0,7 ч

Проверка и регулировка: 0,5 ч
Снятие и установка: 1,1 ч

Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
Демонтируйте свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения
Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.

сокращения: ВМТ — верхняя мертвая точка. УОЗ — угол опережения зажигания. КПП — коробка переключения передач ГРМ — газораспределительный механизм. ГБЦ — головка блока цилиндров. СТО — станция тех. обслуживания. )))

Выставил коленвал ,распредвал по меткам ,застопорил насос, не схватывает, двигатель не хочет работать

Я менял так: выставил 0 на маховике, поставил свою метку на шестерню р.вала (т.к. заводской там быть не должно по идее), насос на метке. На ремень маркером нанес линии – на шестерне р.вала + на саму шестерню и на шестерне коленвала + на саму шестерню. Снял ремень, на новом нанес маркером линии со старого ремня, надел новый ремень на место в соответствии с линиями. Проверяем – линии на ремне и шестернях совпали, 0 на маховике стоит, насос на заводской метке, шестерня р.вала на моей метке. И всё работало.

Выстави всё заново. 0 на маховике, насос на метке, р.вал ставь не по метке на шестерне, а по вырезу на конце р.вала (покури яндекс, точно не помню, вроде должен быть строго горизонтально)

Посмотри тему “выставляем метки зажигания с нуля” всё очень доходчиво описано.

Отредактировано дед Женя (20.09.2013 17:34)

Я как раз-таки обратил, поэтому и написал на счет отсутствия метки на шестерне распредвала. И именно поэтому, меняя ремень на дизельном моторе, рисовал полоски на ремне. На бензинке нет смысла ставить свои метки – там есть заводские.

меняя ремень на дизельном моторе, рисовал полоски на ремне

Не надо ничего рисовать, коленвал выставляем в “0” по маховику. Если снята клапанная крышка фиксируем распредвал ключом на 17(у меня именно такой подошёл) с противоположной от шестерни стороны(ключ должен влезть горизонтально между пазом в распредвале и плоскостью головки). Если клапанная не снята, то в маслозаливное отверстие смотрим и выставляем кулачки на первом цилиндре горизонтально-вверх(оба должны смотреть вверх, по виду будет напоминать букву “V”). ТНВД – по метке на его шкиве и штамповке на креплении. Всё, ставим ГРМ при открученном шкиве распредвала, натягиваем, зажимаем шкив распредвала, проворачиваем вручную коленвал, если всё гут, то выставляем микрометром момент впрыска – и вперёд на мины с криками “УРА”.

по науке-то не надо, а если нет микрометра, запасной прокладки крышки, а хочется чтоб было “как было”, тогда надо

Так и заставят показать весь набор инструмента для УМВТ (момента впрыска топлива). Только вот делать его не очень хотят, всем надо вчера. Лучше с метками, с полосками на ремне. Чем так, как надо.

по науке-то не надо, а если нет микрометра, запасной прокладки крышки, а хочется чтоб было “как было”, тогда надо

Никогда, рисуя метки, точно в зажигание не попадешь. Я не поленился и выточил себе переходник для установки УОВТ и не парюсь, делов то. А “как было” всёравно не получится, потому что растянутый ГРМ не есть новый, и полюбому пара распредвал – ТНВД “уйдёт” с нарисованных меток. По опыту могу сказать, что при рисовании меток, УОВТ уходит по микрометру на 30-40 соток, что выходит за пределы допуска. Дед Женя несомненно прав.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снимается после ослабления обеих крепежных скоб.

Снятие защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ 5-цилиндрового двигателя после ослабления обоих крепежных скоб (стрелки).

В 6-цилиндровом двигателе защитный кожух зубчатого ремня ГРМ также закреплен крепежными скобами (стрелки). Для снятия правой половины защитного кожуха нужно дополнительно снять натяжной ролик поликлинового ремня (большой болт с внутренним шестигранником).

Зубчатый ремень ГРМ (2) 4-цилиндрового двигателя натянут правильно, если его можно перекрутить на 90° между шестернями зубчатого ремня распределительного вала (1) и промежуточного вала (позиция (3) указывает на положение).

Проверка натяжения зубчатого ремня 5-цилиндрового двигателя (иллюстрация слева) и 6-цилиндрового двигателя (иллюстрация справа) происходит таким же образом, который уже был описан в подписи к иллюстрации, показывающей 4-цилиндровый двигатель. Зубчатые ремни должны быть натянуты так, чтобы их можно было повернуть на 90°. Иллюстрации показывают места, в которых нужно проверять.

Здесь показан термочувствительный натяжной ролик 5-цилиндрового двигателя.

1 и 3 – крепежные болты;
2 – шестигранник, в который вставляется ключ при натяжении зубчатого ремня;
4 – термоэлемент;
5 – крепежный болт для натяжного ролика (6).

Слева: натяжной ролик зубчатого ремня 4-цилиндрового двигателя:

1 – зажимной болт;
2 – сюда можно поставить инструмент для натяжения зубчатого ремня. Стрелка показывает направление, в котором нужно вращать, чтобы натянуть ремень.

Справа: натяжной ролик (стрелка) 6-цилиндрового двигателя спрятан справа впереди на блоке цилиндров.

Слева: при работе с 4-цилиндровым двигателем при установке зубчатого ремня маркировка на шестерне промежуточного вала и отметка на шкиве клиноременной передачи (на иллюстрации отмечены стрелками) должны находиться в одной плоскости.

Справа: одновременно должны совпадать маркировки на зубчатом шкиве ремня распределительного вала (2) с отметкой-стрелкой (1) на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.

В 5-цилиндровом двигателе отметка распределительного вала ВМТ первого цилиндра находится на обратной стороне зубчатого шкива. Задняя часть защитного кожуха зубчатого ремня снабжена прорезью (стрелка), через которую можно проверить, находится ли отметка точно возле верхнего края крышки головки блока цилиндров.

У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ расположены также и на шкивах коленчатого вала. Позиции (1) и (2) показывают отметки при установленном защитном кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4) показывают положение ВМТ при снятом защитном кожухе зубчатого ремня.

Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.

Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.

Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лапчатого съемника.

Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма. Он поворачивает распределительный вал на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кроме того: насос охлаждающей жидкости (модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (модели с 4-цилиндровыми двигателями).

Снятие кожуха зубчатого ремня ГРМ

4-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы вверху на кожухе.
Снять верхнюю часть кожуха.
При установке следить за тем, чтобы нижний край кожуха был правильно вставлен в верхнюю часть, иначе кожух не будет держаться.
Обычно бывает достаточно снять верхнюю часть кожуха. Если же нужно снять и нижнюю часть:
Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор)
Открутить шкивы клиноременной передачи на коленчатом валу и водяном насосе.
Ослабить и снять стопорные болты и гайки нижней части кожуха зубчатого ремня.
При установке болты шкива клиноременной передачи необходимо затянуть моментом 20 Н•м, гайки и болты кожуха зубчатого ремня моментом 10 Н•м.
5-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы сверху на кожухе.
Снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
Выкрутить и снять стопорные болты нижней части кожуха.
При установке затянуть все болты моментом 10 Н•м.
6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжной ролик для поликлинового ремня (раздел Генератор).
На каждой половине кожуха сверху и снизу снять по одной натяжной струбцине.
Осторожно вынуть кожух из остальных креплений.

Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ

Проверка состояния зубчатого ремня

Снять защитный кожух зубчатого ремня.
Натяжение ремня проверяется на моделях Audi в следующих местах:
4-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного и промежуточного валов.
5-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости.
6-цилиндровый двигатель: между шестерней распределительного вала и верхним направляющим роликом.
Холодный зубчатый ремень можно при нормальном натяжении свернуть (скрутить) на 90° (прямой угол) только большим и указательным пальцами.

Подсказка: свистящий звук после запуска холодного двигателя, усиливающийся при более высокой частоте вращения, указывает на слишком туго натянутый зубчатый ремень.

Натягивание зубчатого ремня

Натяжение зубчатого ремня может быть отрегулировано только при холодном двигателе.
Сначала нужно обязательно снять защитный кожух зубчатого ремня.
При работе с 4-цилиндровым двигателем в мастерской применяют специальный гаечный ключ, например Matra V 159.
Ослабить зажимный болт на натяжном ролике зубчатого ремня.
Проворачивание натяжного ролика гаечным ключом против часовой стрелки натягивает зубчатый ремень.
Затянуть зажимный болт моментом 20 Н•м.
Без гаечного ключа нужно действовать так: вставить прочную отвертку в одно из отверстий зубчатого шкива распределительного вала, немного провернуть его налево, чтобы зубчатый ремень ослаб.
Теперь ослабить зажимной болт и приставить под углом небольшую отвертку. Таким образом можно вращать эксцентрик натяжного ролика, до тех пор пока не установится нужное натяжение зубчатого ремня. Естественно, во время этой процедуры нужно крепко придерживать распределительный вал. Затем следует затянуть зажимной болт и еще раз проверить натяжение зубчатого ремня.
При работе с 5-цилиндровым двигателем слегка ослабить крепежные болты натяжного устройства.
Для натягивания зубчатого ремня вращать натяжное устройство 6-гранным ключом моментом 25 Н•м (динамометрическим ключом) по часовой стрелке.
Держать натяжное устройство в этом положении и снова затянуть болты моментом 10 Н•м.
6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжное устройство поликлинового ремня.
Ослабить зажимной болт (торцовым ключом 8 мм) на натяжном ролике.
Ключом 8 мм для внутреннего шестигранника надо вращать натяжной ролик вправо до тех пор, пока не установится правильное натяжение зубчатого ремня.
Держать натяжной ролик в этом положении.
Вторым ключом для внутреннего шестигранника 8 мм затянуть зажимной болт натяжного ролика (45 Н•м).
Все типы двигателей: провернуть коленчатый вал на один оборот и еще раз проконтролировать натяжение зубчатого ремня.

Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения

Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень.

Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.

Механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм работают согласованно (см. начало главы) только при правильно установленных фазах газораспределения. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности двигателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших повреждений двигателя, например, если днище поршня ударит в несвоевременно закрытые клапаны. У разных типов двигателей регулирование происходит по-разному.

Можно ли сделать это своими руками?

Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.

При работе с 5-цилиндровым двигателем для снятия зубчатого ремня необходимо снять демпфер спереди на коленчатом валу, а в заключение снова установить его на место, что возможно только со специальным удлинителем (2079) для динамометрического ключа и противоупором (2084). При проведении замены только головки блока цилиндров ремень остается неснятым внизу на шестерне коленчатого вала, поэтому специальные инструменты не потребуются.
При работе с 6-цилиндровым двигателем для регулирования фаз газораспределения (что необходимо после замены зубчатого ремня и снятия головки блока цилиндров) распределительные валы и коленчатый вал должны быть зафиксированы точно в положении ВМТ (инструменты 3242 и 3243).
Работа с 4-цилиндровым двигателем не доставляет проблем. Для замены зубчатого ремня не нужно специальных инструментов.

Замена зубчатого ремня

Установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ момента зажигания, см. ранее в этой главе.
Снять клиновые либо поликлиновые ремни (раздел Генератор).
Снять шкив на коленчатом валу после ослабления болтов с внутренним шестигранником (не центрального болта!).
Снять защитный кожух зубчатого ремня.
Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
Надеть новый зубчатый ремень. Если положение зубчатых шкивов коленчатого и распределительного вала не было изменено, возможно, что фазы газораспределения еще не сбиты. Но для большей уверенности нужно проконтролировать это перед окончательной сборкой:
Провернуть зубчатый шкив распределительного вала таким образом, чтобы отметка на шкиве находилась под стрелкой на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.
Если для этого нужно провернуть распределительный вал, то это можно сделать только в том случае, если ни один поршень не стоит в положении ВМТ, иначе могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
Надеть зубчатый ремень на шестерни коленчатого и промежуточного валов.
Укрепить болтом шкив клиноременной передачи коленчатого вала. При этом следить за правильным положением: в зависимости от версии двигателя должен либо стопорный штифт зафиксироваться в шкиве, либо же крепежные отверстия шкива расположены асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны находиться в одной плоскости с отверстиями коленчатого вала.
Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы маркировка на шкиве клиноременной передачи показывала вверх.
Маркировку на шестерне промежуточного вала совместить с отметкой на шкиве клиноременной передачи.
Наложить зубчатый ремень, следя при этом, чтобы не изменилось положение различных шестерен.
Натянуть зубчатый ремень.
Снять крышку распределителя зажигания и проверить, показывает ли бегунок распределителя на отметку на крае корпуса распределителя.
В противном случае ослабить стопорный винт.
Повернуть распределитель зажигания таким образом, чтобы бегунок и отметка совпадали, возможно, потребуется снять распределитель зажигания и снова установить его (глава Система зажигания).
Снова затянуть стопорные винты.
Два раза полностью провернуть двигатель и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
Перед установкой нижней части защитного кожуха зубчатого ремня еще раз снять шкив клиноременной передачи коленчатого вала.
Затянуть шкив моментом 20 Н•м (правильный монтаж см. предыдущий текст).
Отрегулировать зажигание. Если нужно снять зубчатый ремень только с шестерни распределительного вала, чтобы заменить головку блока цилиндров, можно обойтись без специальных инструментов. Просто следует выбрать из описания необходимые операции.
Установить поршень в первом цилиндре на ВМТ момента зажигания, см. в этой главе выше.
Снять клиновой ремень (раздел Генератор).
Снять защитный кожух зубчатого ремня.
Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), ослабить центральный болт с помощью удлинителя 2079.
Снять шкив с зубчатым ремнем.
Отметить направление прохождения зубчатого ремня для установки. Сохранить прохождение при подержанных ремнях.
Установка: надеть зубчатый ремень на снятый зубчатый шкив.
Установить зубчатый шкив коленчатого вала вместе с зубчатым ремнем. Следить за тем, чтобы зубчатый ремень не был зажат.
Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), затянуть центральный болт с помощью удлинителя 2079 (350 Н•м).
Еще раз проверить положение ВМТ распределительного вала и коленчатого вала.

На обратной стороне зубчатого шкива коленчатого вала совместить метку с левым верхним краем крышки головки блока цилиндров (наблюдать за этим через маленькую прорезь). При вращении распределительного вала ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ, в противном случае могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
Коленчатый вал: совместить отметку ВМТ на маховике с отметкой в наблюдательном отверстии картера сцепления. Или воспользоваться установочной маркировкой на шкиве клиноременной передачи.
Надеть зубчатый ремень на распределительный вал, натяжной ролик и водяной насос, при этом более не изменять положения распределительного и коленчатого валов.
Натянуть зубчатый ремень.
Провернуть двигатель на 2 оборота и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
Проверить позицию распределителя зажигания, как описано для 4-цилиндрового двигателя.
Установить зажигание.

Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего не нельзя сделать без специальных инструментов.

Снятие распределительного вала

Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Читайте также: