На фольксваген пассат б6 загорается давление масла

Обновлено: 07.05.2024

Аналогично ! Менял насос на Пассате, хотя можно было обойтись промывкой заборника.
Здесь ситуация скорее всего аналогичная. Для начала нужен замер давления с пристрастием. Если схема работы лампы как на Пассате то на холостых она не загорается (даже если совсем нет давления). Если при 2000 об. давление менее 1.6 - загорается масленка и зуммер.
. Посмотрел в ELSA - технология такая же.

titanik

Датчик давления у нас подпружиненный шарик, который тупо замыкает единственный контакт датчика на массу. При оборотах ниже 1800 этот датчик не работает.
Я когда смомал датчик, то просто ввернул туда болт и так ездил с гирляндой на приборке. Но я был уверен при этом, что давление в порядке)

walerka

Добрых дел Мастер

Все верно. Только датчик то срабатывает и на холостых (если конечно есть давление) а вот лампочка до 1800 не работает. Нужно было провод датчика замкнуть на массу.

walerka

Добрых дел Мастер

Maymay35

Заинтересовавшийся

Надо вскрывать масленный насос,проблема может быть в нем. Там есть пластиковая втулка которая дает трещины.

Александр996

Заинтересовавшийся

Александр996

Заинтересовавшийся

День Х.. настал. Поменял как всегда масло им фильтр, как начала промаргивать красная масленка, но на пробеге на свежаке менее 1000 км, опять та же фигня. 18.02. поехал к ОД "Дилерский центр" г.Иваново, ул.Фрунзе, 90, там сказали конечно потестим, обратил внимание, чтобы сразу полключали к манометру, а не Вагкомом, как предыдущий раз. Итог консилиума, давление масла 0,9, варианта 2 или насос или вальцы какие-то, но мастер сказал, чтоб лучше был насос. На мой вопрос, что с данной неисправностью я уже обращался пока а/м была на гарантии и будет ли это гарантийный случай, ответ был уклончивый, возможно, посмотрим. Смотрели до утра 19.02., звонок - "варианта 2 или насос или вальцы", я - "за чей счет банкет?", ответ - "за Ваш, машина не на гарантии", я - "с какого . если у меня на руках заявка с данной проблемой, которую Вы своевременно не выявили?", ответ я бы трактовал так, да нам по х. я - "ну встретимся в суде, готовьте машину", ответ - "ваше право". Приехал в салон, вышел инженер по гарантии, менее борзый, чем мастер-приемщик, я ему все популярно объяснил, что данная неисправность была еще на гарантийном авто и то, что ее они не выявили вовремя моей проблемой быть не должно, тем более есть заявка на ремонт. Итог, сошлись на диффектовке МН цена вопроса 2300 руб, а если насос в порядке, то диффектовку вальцов просил согласовать цена - 11500. Опять же ответа о какой-то либо ответственности с их стороны я не получил. Сегодня сам позвонил узнать как обстоят дела, тот же мастер приемщик ответил - "поддон сняли, крупная стружка, вроде МН в порядке", я - "вопросов к качеству заливаемого мною масла быть не может? (после гарантии менял на СТО не диллера, но лил Castrol и MANN фильтра), ответ - "нет сетка чистая", я - "что дальше собираетесь делать", ответ - "будем смотреть, пока нечего отправлять на завод изготовитель". Однозначно ситуацию на тормозах спускать не собираюсь, буду искать хорошего юриста. Всем совет на будущее, не жалейте денег на полную диагностику а/м перед истечением гарантийного срока, и будьте понастойчивей с дилером, если неисправность себя проявила, а они не нашли, это не значит, что она куда то делась, скорее всего, как в моем случае даст о себе знать в самый неподходящий момент! Всем удачи и терпения! по результатам отпишу

Александр996

Заинтересовавшийся

Практически неделю авто висит у дилера под потолком, разбирать не торопятся.
Но есть полезная информация для владельцев (после общения с гор.линей VW) требуйте акт выполненных работ на все работы, проведенные дилером, а также все замены агрегатов требуйте отмечать в Сервисной книжке, чтобы получить на них доп.гарантию. В моем случае по гарантии 2 раза меняли топливный насос, спросил - "почему не отметили в серв.книжке?", сказали, что так машину будет проще продать. Чувствую после ремонта придется копить на Тоету . Сервис WV на гране АвтоВаз, только что по "матушке не кроют".

walerka

Добрых дел Мастер

Александр996

Заинтересовавшийся

Походу да!
Вчера общался с дилером, ни вальцы, ни насос. Они сами не знают что, ответили, что будут разбирать дальше . Ждемс, одна надежда на заводской дефект, который будут устранять за свой счет, в противном случае бабок попросят немерено! В голове не укладывается, что может серьезно сломаться на 3 летней машине, ладно там "мозги" или изначально бракованные узлы и агрегаты. У меня подозрения 2: или турбина мозги полощет (хотя при первом тесте датчика давления ОД заверил - "турбина отлично работает"), либо трещина в двигателе.

walerka

Добрых дел Мастер

Может я не прав, но ИМХО давление масла зависит либо от самого насоса (износ), либо из-за износа вкладышей/КВ. В принципе со снятым поддоном и то и другое не сложно замерить? Если в поддоне была стружка - откуда-то она взялась?

Александр996

Заинтересовавшийся

По логике все верно, еще возможно перепускной датчик на насосе неадекватно работает. Но ОД насос снимали, спрашивал "на стенде проверяли", они - "нет разбирали, смотрели", что там можно увидеть. - 2 шестеренки. С тестем общался на данную тему, он своими руками не одну "шестерку" собрал, говорит тоже самое, особо ломаться там нечему кроме этих 3х причин. Также терзает смутное предположение в некомпетентности ОД, из той оперы "наберут по объявлению. " У нас 90% ОД в городе принадлежат 2м братьям, когда была "кал. и. на" и сид, обращался просто смех сквозь слезы. С калиной подкапывало масло с поддона, выдумали историю про некачественные прокладки, по которым куча рекламаций на заводе, подтянули до того, что напоминала сыр между булочек с кунжутом, в итоге приехал в дворовый сервис - вердикт течь сальника, поменял и ведь течь из-за прокладки прекратилась. По сиду тоже 2 истории, чтобы определить действительно ли вышел из строя датчик ESP разобрали четверть машины, проводку прозванивали, в итоге оказался все таки датчик, как и сказал им в начале. 2й случай с сидом везде описан единственным глюком в данном авто, с правой стороны есть клема имобилайзера типа мама-папа, которая то-ли окисляется, то ли что непонятно с ней происходит, авто просто не заводится. Копались часа 4, нашли причину, продували, феном сушили, но не сказали что было. В итоге на следующий день 40 км от города авто не заводится, после 15 минут загрузки долгого инета и флакона с WDкой проблема была решена.
Вот такие дилеры работают в городе Иваново!

Александр996

Заинтересовавшийся

Машина пока у дилера. Сегодня выпытал у них, что проблема во вкладышах распредвалов, износ, а в следствии люфт. Ждут ответа от "Москвы" гарантия или нет, т.к. сказать точно не могут изначально они были "кривые" или в процессе эксплуатации износились. Надеюсь, что по гарантии, тем более. Повеселило "изумленное " высказывание мастера-приемщика - "уже год работаю, с этими машинами может быть все что угодно, но ни разу не видел проблемы с давлением масла." "Гуманойд", проверяй распредвалы, диагноз аналогичный, мигает на горячем!

При езде городу не загорается никогда,
но на трассе после движения 110-120 км\ч 15-20 мин при движении накатом, начинает гореть лампа+зуммер.Масло Formula 10W40, уровень в норме. Менял 600 км назад. Система охлаждения работает нормально (вроде бы), стрелка в 3/4 датчика.

Никого не слушай :о) слушай сюда. картина как у меня один-в один, за тем лишь исключение, что я по трассе не ездию.
Про датчики тебе все наговорили неправильно - тот, что на фильтре - низкого давления, а тот, что на головке - высокого (во всяком случае у меня так они стоят - О ! мысля посетила может он неправильно стоит ? у меня . надо посмотреть у других. ).

В городе наверняка у тебя тоже будет орать зуммер ежели поедешь при 3/4 по температуре и оборотах 2150 (кстати когда жужжит - какие у тебя обороты ?). А почему, а потому, что на этих оборотах БУ начинает оценивать сигнал с датчика высокого давления. Во !
Значит так - чтобы быть уверенным нужно сделать следующее:
1) берешь 5 у.е. и кладешь в карман (у нас в Минске это столько стоит).
2) едишь к тому дядьке у которого есть проверенный манометр со штуцером на резьбе чтоб вместо датчика вкрутить.
3) с дядькой меряете давление в том месте где датчик стоит
3.1) на холодном двигателе на ХХ
3.2) на холодном двигателе на 2000 об
3.3) на холодном двигателе на 3000 об
3.4-3.6) все тоже самое но при 3/4 по датчику температуры
3.7-3.12) все тоже самое(3.1-3.6), но на месте второго датчика.
Показания записываешь, анализируешь, делаешь выводы.
Если на местах разных датчиков сильная разница в показаниях независимо холодный/горячий это может говорить как о плохом фильтре, так и о изношенных вкладышах. Если плохо везде - то маслонасос или фильтр. Ну и т.д.

Кстати вопрос - картер ты не погнул нигде ? А то может там масло забирать неоткуда маслонасосу ?
У меня погнут малость - вот еще чуток поезжу - поеду менять, а то жаба душит масло сливать.

Зачем же говорить, что все дураки Если у Вас датчики стоят неправильно, это совсем незначит что так и должно быть. Возьмите просто книжку в народе именуемую мануал и прочитайте где какой датчик стоит. И как это все работает. А то никого не слушай, все наговорили неправильно потому что у меня так стоит, смешно да и только.
С уважением
Александр

Не флейма ради. Блин ! Я же смайлик поставил. : Если у Вас датчики стоят неправильно, это совсем незначит что так и должно быть. Возьмите просто книжку в народе именуемую мануал и прочитайте где какой датчик стоит.
====================
Что касается не там стоят так они действительно так и стоят и по другому стоять не могут (уточняю еще раз на моей машине - двигатель GX 1.8i).
Что касается мануалов - то их уж читано-перечитано и в каждом можно наити что-то новое, совсем не совпадающее с описанным в других и, более того, имеющегося в действительности.

: И как это все работает. А то никого не слушай, все наговорили неправильно потому что у меня так стоит, смешно да и только.
=========================
что касается того как оно работает прекрасно описал AlexVAG коему я АБСОЛЮТНО доверяю (кстати говоря более чем любой книге) в ссылке, приведенной ниже.

: С уважением
: Александр
С неменьшим уважением
Александр.

P.S. Шутить больше не буду.

может кто в Питере дядьку подскажет : картина как у меня один-в один, за тем лишь исключение, что я по трассе не ездию.
: Про датчики тебе все наговорили неправильно - тот, что на фильтре - низкого давления, а тот, что на головке - высокого (во всяком случае у меня так они стоят - О ! мысля посетила может он неправильно стоит ? у меня . надо посмотреть у других. ).
:
: В городе наверняка у тебя тоже будет орать зуммер ежели поедешь при 3/4 по температуре и оборотах 2150 (кстати когда жужжит - какие у тебя обороты ?). А почему, а потому, что на этих оборотах БУ начинает оценивать сигнал с датчика высокого давления. Во !
: Значит так - чтобы быть уверенным нужно сделать следующее:
: 1) берешь 5 у.е. и кладешь в карман (у нас в Минске это столько стоит).
: 2) едишь к тому дядьке у которого есть проверенный манометр со штуцером на резьбе чтоб вместо датчика вкрутить.
: 3) с дядькой меряете давление в том месте где датчик стоит
: 3.1) на холодном двигателе на ХХ
: 3.2) на холодном двигателе на 2000 об
: 3.3) на холодном двигателе на 3000 об
: 3.4-3.6) все тоже самое но при 3/4 по датчику температуры
: 3.7-3.12) все тоже самое(3.1-3.6), но на месте второго датчика.
: Показания записываешь, анализируешь, делаешь выводы.
: Если на местах разных датчиков сильная разница в показаниях независимо холодный/горячий это может говорить как о плохом фильтре, так и о изношенных вкладышах. Если плохо везде - то маслонасос или фильтр. Ну и т.д.
:
: Кстати вопрос - картер ты не погнул нигде ? А то может там масло забирать неоткуда маслонасосу ?
: У меня погнут малость - вот еще чуток поезжу - поеду менять, а то жаба душит масло сливать.
:
: Александр.

Спасибо понял, проверю, а на картере защита 5мм : картина как у меня один-в один, за тем лишь исключение, что я по трассе не ездию.
: Про датчики тебе все наговорили неправильно - тот, что на фильтре - низкого давления, а тот, что на головке - высокого (во всяком случае у меня так они стоят - О ! мысля посетила может он неправильно стоит ? у меня . надо посмотреть у других. ).
:
: В городе наверняка у тебя тоже будет орать зуммер ежели поедешь при 3/4 по температуре и оборотах 2150 (кстати когда жужжит - какие у тебя обороты ?). А почему, а потому, что на этих оборотах БУ начинает оценивать сигнал с датчика высокого давления. Во !
: Значит так - чтобы быть уверенным нужно сделать следующее:
: 1) берешь 5 у.е. и кладешь в карман (у нас в Минске это столько стоит).
: 2) едишь к тому дядьке у которого есть проверенный манометр со штуцером на резьбе чтоб вместо датчика вкрутить.
: 3) с дядькой меряете давление в том месте где датчик стоит
: 3.1) на холодном двигателе на ХХ
: 3.2) на холодном двигателе на 2000 об
: 3.3) на холодном двигателе на 3000 об
: 3.4-3.6) все тоже самое но при 3/4 по датчику температуры
: 3.7-3.12) все тоже самое(3.1-3.6), но на месте второго датчика.
: Показания записываешь, анализируешь, делаешь выводы.
: Если на местах разных датчиков сильная разница в показаниях независимо холодный/горячий это может говорить как о плохом фильтре, так и о изношенных вкладышах. Если плохо везде - то маслонасос или фильтр. Ну и т.д.
:
: Кстати вопрос - картер ты не погнул нигде ? А то может там масло забирать неоткуда маслонасосу ?
: У меня погнут малость - вот еще чуток поезжу - поеду менять, а то жаба душит масло сливать.
:
: Александр.

Castrol RS + нормальный фильтр и всё пройдёт (надеюсь).
Экономить на масле - себе дороже. Если машина не "на убой" - залей нормальное (некоторые даже говорят-пацанское) масло Кастрол РС и фильтр.
Подумай - перборка двигателя стоит

намного

: При езде городу не загорается никогда,
: но на трассе после движения 110-120 км\ч 15-20 мин при движении накатом, начинает гореть лампа+зуммер.Масло Formula 10W40, уровень в норме. Менял 600 км назад. Система охлаждения работает нормально (вроде бы), стрелка в 3/4 датчика.

Можно пару мыслей высказать ? : При езде городу не загорается никогда,
: но на трассе после движения 110-120 км\ч 15-20 мин при движении накатом, начинает гореть лампа+зуммер.Масло Formula 10W40, уровень в норме. Менял 600 км назад. Система охлаждения работает нормально (вроде бы), стрелка в 3/4 датчика.
++++ То, что менял масло недавно еще не говорит о том, что уровень в норме. Ты визуально смотрел на щуп ? Говорю не просто-так, сам по-первости напоролся. Это первое. А второе - очень банальная вещь - масляный фильтр. У самого такого не было, но уже дважды сталкивался с подобным. Один раз было у мужика на БМВ. Поменял масло. При движении по городу, пробки и т.д. - все Ок. Как только выходит на трассу (на МКАД), скорость побольше, оборотов побольше - трындец, загорается лампа и вплоть до полного умирания. Иначе говоря, пока обороты были ниже 4000 - все хорошо, выше. Мужик заменил масляный фильтр - беда прошла. Нечто подобное рассказывал знакомый, но там предел был 3000 оборотов. Дело было на B3 Passate.

Удачи
Олег и Passat Variant GT 16V 9A, 1989

P.S. Это не догма, а просто некоторые мысли вслух.

Похоже, что не то, о чем я написАл, :
: Щуп смотрел, норма. А давление приходит в норму, если чуть перегазовку сделать
:
: Андрей
++++ потому-как перегазовка - это явно много оборотов. Но вот Pasha@Passat9A_77, очень похоже, достаточно вумную мысль говорит. :)

я бы поменял оба датчика давления масла а потом пронаблюдал. не таких они денег больших стоят - тем более что при окончании срока их службы они любят "прохуждаться" и заливать весь моторный отсек маслом. А тестером звонить их конечно можно - но глюк может быть временным и не всегда в статическом режиме замера выявляемым.

Видимо, это болезнь VW, тут про эту лампочку столько было.
Вот несколько причин: 1. Плохой контакт на датчик давления масла (тот что на фильтре стоит, это датчик высокого давления, именно он зуммер и включает);
2. При длительном быстром движении масло неуспевает охлождаться (особенно если защита стоит), перегревается, разжижается и соответственно падает давление. Кстати у меня с этой формулой тоже самое было, после замены все прошло.
3. Самое неприятное насос износился, но это самое маловероятное, также как и падение давления из-за износившихся вкладышей, хотя если двигатель старый.
Успехов
Александр

: 2. При длительном быстром движении масло неуспевает охлождаться (особенно если защита стоит), перегревается, разжижается и соответственно падает давление. Кстати у меня с этой формулой тоже самое было, после замены все прошло.
^^^ Точно, защита стоит.. может каку добавку для густоты подлить. И какое масло лучше для VW.

: 3. Самое неприятное насос износился, но это самое маловероятное, также как и падение давления из-за износившихся вкладышей, хотя если двигатель старый.
^^^ Мерял компрессию : 1-3 цилиндры 13очков, 4 -- 12 . Двигатель лучше нового. Очень был рад это увидеть.
: Успехов
: Александр

почему загорается лапмпочка давления масла двигателя 1,8 Т фольксваген пассат Б5+

ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)

слабое давление в масляной магистрали из-за умирающего маслонасоса или забитого фильтра, тупо низкий уровень масла

когда низкий уровень масла
когда всё плохо

когда низкий уровень масла
когда всё плохо

а не потому ли, что давления в системе нет нифига. А причин для этого может быть несколько, ну и низкий уровень в том числе, когда насос хапнет воздуха.

а не потому ли, что давления в системе нет нифига. А причин для этого может быть несколько , ну и низкий уровень в том числе, когда насос хапнет воздуха.

начну, пожалуй, это нелёхкое дело:

Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Но датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. И если на автомобиле установлен датчик, например с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в двигателе.

Чтобы понять, виноват в этом датчик давления масла или нет, нужно просто повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту. Если после этого, лампочка давления масла погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет - то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика, и примут окончательное решение о необходимости ремонта двигателя.

Также от ложных срабатываний датчика давления масла помогает его прочистка. Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.

Если у вас в дороге вдруг по каким-то причинам загорелась лампа давления масла, то первое что нужно сделать, это сразу заглушить двигатель. После того как двигатель заглушен, нужно проверить уровень масла в двигателе. Если уровень ниже нормы, то следует долить масло в двигатель, после чего вновь попробовать его запустить. Если лампа давления масла продолжает гореть, то следует немедленно заглушить двигатель и думать о том, как дотащить автомобиль до гаража или сто на буксире, где уже в более спокойной обстановке продолжить детальное исследование потери давления. Ни в коем случае не пытайтесь добраться до места своим ходом, как бы близко оно вам не казалось, так как работа двигателя без смазки, приведет к его дорогостоящему ремонту.

Рис 2 – Схема контроля аварийного давления масла.
1- контакты разъема панели приборов. 2 – аварийная лампа давления масла на панели приборов. 3 - контакты датчика давления масла. 4 – панель приборов. 5 – проводка от датчика к панели.
Работает система контроля аварийного давления масла очень просто. Внутри датчика давления масла находятся контакты 3 (Рис 2). Когда мы поворачиваем ключ и включаем зажигание (Рис 2а), давления в системе нет, контакты 3 замкнуты. Лампа аварийного давления должна гореть, если лампа при включенном зажигании не горит, то это тоже говорит о неисправности. Значит, у вас не работает система контроля аварийного давления масла. Причиной может служить сгоревшая лампочка 2 или электроника в панели приборов 2, обрыв провода 5, неисправность в датчике .
Заводим двигатель (Рис 2б). Появляется давление в системе, контакты датчика размыкаются, лампа гаснет.
Если вы решите самостоятельно вести поиск, не прибегая к помощи СТО, тогда приступим:

Чтобы окончательно убедиться в потере давления, нужно замерить давление на двигателе. Для этого нам понадобится прибор для замера давления.
Рис 3 - Заводской монометр для измерения давления масла.

Рис 4 - Манометр давления масла.
Его можно купить или сделать самостоятельно. Самостоятельно это, конечно, громко сказано, нам просто необходимо приобрести манометр 1 (Рис 4) с ценой деления до 10 кг/см2, не большой отрезок шланга высокого давления 3 и самостоятельно изготовить штуцер с резьбой как у вашего масляного датчика 2.
Выкручиваем датчик давления, нужно быть готовым, что побежит масло.
Вворачиваем наш манометр.
Заводим двигатель. В этот момент помощник смотрит на показатели прибора.
Если показатели менее 0.5 кг/см2, то следует немедленно заглушить двигатель.

Производился в Германии, Индии, Анголе, Украине, Китае и Малайзии.

Платформа Volkswagen Group A5 PQ46 общая с Audi A3 (8P), Audi TT (8J), Volkswagen Touran (1T), Volkswagen Caddy (2K), SEAT Altea (5P), Volkswagen Golf V (1K), Skoda Octavia (1Z), Volkswagen Golf Plus (5M), SEAT Toledo (5P), Volkswagen Jetta (1K), SEAT Leon (1P), Volkswagen Tiguan (5N), Volkswagen Scirocco (1K8), Volkswagen Golf VI (5K), Skoda Yeti (5L), Volkswagen Jetta (1K), Audi Q3 (8U), Volkswagen Beetle (A5).

Кузов имеет высокую стойкость к коррозии. Облезает хромированная отделка решетки радиаторов и молдингов.

Салон хорошо сохраняется и не скрипит.

Быстро мутнеет пластик фар.

Сбоит электрика задних марктроников и освещение номера на пятой двери у версии универсал.

Через 5-6 лет эксплуатации отказывают обогрев или электрорегулировка сидений, сбоят электроприводы стояночного тормоза, замки дверей и багажника, перегорают диоды в задних фонарях.

К 100 т. км отказывает датчик поворотного модуля адаптивных фар и они превращаются в обычные.

Отказывают сервоприводов заслонок воздуховодов расположенных в передней панели (по 130$). Воют моторчики вентилятора климат-контроля к 70-80 т. км.

На автомобилях, выпущенных в 2005-2006 годах, отказывает компрессор кондиционера (650$).

У двигателя 1,8 TFSI после 100 т. км может проявится шум растянутой цепи ГРМ (260$). Если запустить неисправность, то цепь может перескочить и понадобится замена ГБЦ (2000$ за пустую и 4000$ за головку с клапанами).

При пробеге около 90 т. км может потечь водяной насос системы охлаждения (200$), который идет в сборе с термостатом и датчиком температуры.

Тогда же изнашиваются втулки заслонок во впускном коллекторе, которые идут в сборе с коллектором (550$), и отказать электромагнитный клапан управления турбокомпрессором.

При условии использования некачественного масла к 100-120 т. км откажет клапан системы вентиляции картерных газов, из-за чего потечет сальник коленвала. Помимо этого, заклинит редукционный клапан масляного насоса, из-за чего загорится лампа низкого давления масла на щитке приборов.

Двигатель расходует масло на высоких оборотах до 1,5л/1000 км.

На Volkswagen Passat B 6 с 2,0 TFSI после 100-150 т. км может увеличится расход масла до 0,7-1 л/1000 км. Лечится заменой маслоотделителя в системе вентиляции картерных газов (180$) или маслосъемных колпачков (450$). Реже изнашиваются поршневые кольца (100$). Но и эти действия не гарантируют уменьшения расхода.

Отказывают катушки зажигания (по 45$), форсунки системы впрыска (по 150$).

После 45 т. км нужно следить за состоянием ремня ГРМ. Замена ГБЦ в случае обрыва обойдется в 2100-4200$.

На Volkswagen Passat B 6 , выпущенных в 2005-2008 годах, после 150 т. км стачивается приводной кулачок впускного распредвала штоком привода ТНВД, из-за чего снижается эффективность работы ТНВД и приходится менять вал (650$).

Двигатели 1,6 FSI и 2,0 FSI с непосредственным впрыском топлива характеризуются плохим запуском зимой, жесткой и шумной работой .

Облегчить запуск можно с помощью чистой сетки ТННД в баке. Производитель меняет фильтр вместе с насосом (300$), но можно поменять фильтр отдельно (100$). Помимо этого, стоит через 30-50 т. км снимать и чистить топливные форсунки (300$).

На двигателях FSI система зажигания плохо переносит короткие поездки зимой, долгую работу двигателя на холостом ходу и езду внатяг. В таких условиях свечи зажигания (30$) служат 10-12 т. км. Следом за свечей откажет катушка зажигания.

На 2,0 FSI скачки оборотов холостого хода до 2000 об/мин и остановка двигателя происходят из-за сбоев клапана системы рециркуляции отработавших газов (180$).

В итоге наиболее надежным двигателем является 1,6 (102 л.с.) с распределенным впрыском топлива, но встречается он редко и его динамика является недостаточной для большого автомобиля.

Довольно надежны дизельные двигатели. Особенно серий СBA и CBB, которые устанавливались с 2008 года. На них от некачественного топлива может отказать ТНВД (1800$). К 100 т. км износятся уплотнители форсунок (20$).

Дизельные двигатели серий BMA, BKP, BMR оснащались пьезоэлектрическими насос-форсунками (800$ за штуку), которые имеют слабую проводку, из-за которой оплавляется разъем форсунки и двигатель начинает троить и которые служат около 50 т. км.

У дизелей 2,0, на автомобилях до 2008 года) к 180-200 т. км изнашивается шестигранный валик привода масляного насоса. Загорится лампа низкого давления масла и двигатель может разрушиться.

К 150 т. км может возникнуть глухой стук в области задней стенки двигателя говорящий об износе двухмассового маховика (550$). Если запустить неисправность, то маховик при разрушении обломками повредит стартер (500$), сцепление (400$), картер коробки (650-800$).

Система полного привода 4Motion с муфтой Haldex без проблем служит от 250 т. км при условии замены масла каждые 60 т. км.

Внутренние ШРУСы (90$) оказываются без смазки из-за жестких пыльников и ослабевших хомутов.

МКПП надежны. К 70-80 т. км могут потечь сальники. На автомобилях, выпущенных до 2008 года подшипники валов очень чувствительны к уровню масла.

АКПП6 Tiptronic TF-60SN (или 09 по классификации V AG), разработанная совместно с фирмой Aisin, склонна к перегреву, из-за чего отказывают подшипники и гидроблок управления.

К 60-80 т. км могут появится толчки при переключениях из-за сбоя в гидроблоке. Замена обойдется в 1400$, а ремонт в 500$.

На DSG6 Borg Warner DQ250 со сцеплениями, работающими в масле, отказывает гидроблок управления – мехатроник. Толчки на первых передачах появятся при пробеге от 20 т. км и новый мехатроник обойдется в 2300$.

DSG6 устанавливалась на дизель 2,0, бензиновые VR 6 3,2, TFSI 1,4 и 1,8.

Масло в DSG6 меняется каждые 60 т. км и весьма недешево (220$ за 7 литров).

На DSG7 DQ200 с сухими сцеплениями Luk тоже отказывает мехатроник, который обойдется уже в 2800$. Помимо этого, сбоят фрикционы. Пинки при езде являются массовым явлением. По гарантии перепрошивали блоки управления, меняли сцепления (1500$) и коробки целиком (9500$), но через 40-50 т. км все повторялось вновь.

Модернизированная DSG7 с улучшенным блоком управления и усиленными сцеплениями появилась в конце 2010 года. Но летом 2012 производитель продлил гарантию на DSG7 до 5 лет или 150 т. км.

В Россию поставлялись автомобили с пакетом для плохих дорог, в который входят увеличенный клиренс, более жесткие пружины и амортизаторы.

Возникает люфт между передним алюминиевым подрамником и стальными лонжеронами из-за электрохимической коррозии. Люфт устраняется подтяжкой болтов.

В передней подвеске сайлент-блоки рычагов ходят по 20-30 т. км на автомобилях, выпущенных до 2008 года. Позже их усилили и ресурс увеличился до 100 т. км.

К 100 т. км изнашиваются стойки стабилизаторов (по 30$), рулевые наконечники, передние амортизаторы (по 180$) и их верхние опоры.

К 130-150 т. км изнашиваются сайлент-блоки задних рычагов. Их замена может осложниться сгнившими эксцентриковыми болтами.

К 100-120 т. км передняя подвеска с алюминиевыми рычагами потребует переборки.

Втулки стабилизаторов производитель меняет в сборе со стабилизатором (200$), но можно подобрать неоригинал.

Сбоит электронная блокировка рулевой колонки ELV и блокирует руль. Устраняется заменой блока за 550$.

К 100-120 т. км износится рулевой механизм ZF или APA (1100-1600$).

Встречаются автомобили из США. У них мягче подвеска, другие бампера, считок приборов, оптика и частота работы радиоприемника.

На американских машинах устанавливались двигатели 2.0 TFSI и 3.6 VR6, а коробка только DSG6.

В итоге лучшим выбором будет дизельный автомобиль на МКПП выпущенный после 2008 года.

Это касается не только Вашего авто, в любом авто должен быть перепускной (редукционный) клапан в задачу которого и входит перепускать избыточное давление масла в поддон пока оно не разорвало масляный фильтр. Судя по всему он у Вас клинит в закрытом положении на горячую , иначе сбрасывал бы давление даже если бы канал дальше фильтра и датчика давления был бы наглухо забит. Жёсткость пружины рассчитана на это. Другой причины не вижу, на холодную ведь масло гуще и по идее на холодной давление должно быть больше а тут на горячую-мистика? Вобщем разбирайте и смотрите, поршенёк наверное застряёт в цилиндике.На холодную масло гуще и не может так же легко просочиться как нагретое ,которое как вода становится.

Так пружину помягче попробуйте подобрать чтобы при меньшем давлении начинало перепускать, чего зря насосы без толку менять, не факт что они все 3 офигенного качества и хорошо отрегулированы. Были б нормальные не допустили бы повышения давления до 7 а стравили бы ну максимум при 6 . лой 26 октября 2015

О таком давлении в масляной системе мечтает каждый здравомыслящий водитель. Знающий толк! Думаю вы рассказываете сказки. ефэз 30 октября 2015

Ну что то же нужно предпринимать, пытаться выйти из положения, в данном случае все средства хороши, не нада сдаваться и опускать руки а пытаться хоть что-то делать на практике. О теории согласен с Вами что все мечтают а изменить положение не пытаются. лой 30 октября 2015

Читайте также: