Кузовной ремонт опель астра g

Обновлено: 30.06.2024

Opel Astra второго поколения впервые представлен в сентябре 1997 года на автосалоне во Франкфурте. Серийное производство начато весной 1998 года, в марте. От прежней Астры не осталось ни одной более-менее важной детали.

Автомобиль спроектирован заново. Новинка представлена с тремя типами кузовов: два хэтчбека - трех- и пятидверные и универсал (в предыдущем семействе были еще седан и кабриолет). Последние обычно на год-другой переживают базовую модель. Так и на этот раз - седан Астра появился только спустя год.

Чего раньше в модельном ряду Опеля не было, так это компактного мини-вэна. "Зафира", к созданию которой фирму подтолкнул успех "Рено-Меган Сеник", базируется на агрегатах новой "Астры". Двигателей хоть отбавляй: пять моторов семейства ЭКОТЕК - от 1,2 до 2 л, 2-литровый дизель и даже заслуженный мотор объемом 1,6 л "доэкотековской эры". Самый маленький бензиновый двигатель - новинка. Он единственный не агрегатируется с четырехступенчатой автоматической коробкой передач - только "ручная" с пятью передачами. Широкий выбор модификаций - крупный козырь в борьбе за потребителя. Одна и та же машина должна менять характер: становиться дешевой или пижонской, степенной или быстрой, семейной или индивидуальной. Астре в этом не откажешь. Массовый автомобиль - такова "Астра" - должен угодить многим людям с разными запросами.

Кузов новой "Астры" - предмет особой гордости его создателей. Во-первых, его отличает очень тщательная аэродинамическая проработка. Коэффициент лобового сопротивления - всего 0,29 - весьма неплохой результат.

Во-вторых, высокая прочность кузова. Его жесткость на кручение по сравнению с кузовом старой "Астры" значительно возросла. Силовая схема соответствует всем требованиям пассивной безопасности. В случае чего кузов будет сминаться "правильно", спасая пассажиров. Конструкция кузова такова, что при увеличении веса всего на 15 кг по сравнению со старой Opel Astra его угловая жесткость на кручение на 78% больше, чем у прежней модели. Отметим, что в кузове новой Astra используется около 20 сортов стали. Отчасти "лишний" металл пошел на увеличение размеров машины. Так, база выросла на 97 мм, на 54 и на 31 мм стали больше соответственно передняя и задняя колеи.

Ну и последнее - гарантия на 12 лет от сквозной коррозии кузова красноречиво говорит о качестве материала, технологии и применяемых защитных покрытиях. Произносить слово "оцинкованный" даже не хочется. На сегодня этим уже никого не удивишь. Правда, новый кузов "Астры" тяжелее и, чтобы автомобиль не набрал лишнего веса, кое-что понадобилось облегчить. Есть еще ремни безопасности с пиронатяжителем, четыре подушки - две фронтальные и две боковые, спрятанные в спинках передних сидений. Педальный узел по конструкции аналогичен тому, что стоит на "Опеле-Вектра". Если при ударе деформация "доходит" до педалей, они не смещаются, а просто. отваливаются: кронштейны сминаются и "отпускают" педали. Исследования показали, что при столкновении педали могут серьезно травмировать голеностоп.

Передняя подвеска вроде обычная - треугольные "в плане" рычаги, пружинно-амортизаторная стойка, стабилизатор. Как принято нынче, элементы подвески, рулевая рейка, силовой агрегат крепятся к подрамнику, а тот, в свою очередь, через упругие подушки - к кузову. И все же есть тут свои изюминки. Например, передняя стойка, возьмешь ее в руки - удивишься: больно легкая. Вот она, борьба с килограммами. Корпуса стоек из легкого сплава. Но это еще не все. Стойки стабилизатора и вовсе карбоновые (из сверхлегкого и прочного пластика на основе волокон углерода). Вообще легкие сплавы применяются в конструкции "Астры" достаточно широко - даже для каркаса рулевого колеса.

Рассказать о конструкции задней подвески проще всего: как у "Самары". Такая подвеска задних колес на продольных рычагах, связанных упругой поперечной балкой (иначе - полунезависимая), отлично себя зарекомендовала на машинах подобного класса и применяется по сей день не только на "Астре". Опоры задней подвески сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать подруливающий эффект в повороте.

Особенность машины - электрогидравлический усилитель руля. Обычного насоса, приводимого ремнем от коленчатого вала, здесь нет: его заменил скоростной электронасос. Преимущества - меньше потери мощности на привод насоса, узел компактен (весь усилитель как бы "висит" на рейке) и, главное, отличные реакции автомобиля.

Бензиновые двигатели семейства ЭКОТЕК: Газораспределение с четырьмя клапанами на цилиндр, впускные трубы переменной длины, современные материалы и технологии. Двухлитровый двигатель оснащен балансирными валами для борьбы с неуравновешенностью. Как правило, балансирные валы для рядной "четверки" считают излишеством, но с ними она работает плавнее - машина делается "комфортабельней". Тормоза: дисковые на всех колесах, с усилителем и АБС. Рулевое управление: реечное, с усилителем. Размер шин: 195/60R15H.

И еще, напоследок, по итогам 1999 года "Опель-Астра" признан самым покупаемым автомобилем в Европе. Даже хит всех времен и народов - "Фольксваген-Гольф" оттеснен на вторую позицию: Опелей продано почти 745 тысяч, а Фольксвагенов - 723 тысячи. Последние экземпляры Астра G официально сошли с конвеера в феврале 2004 года. После этого производство Астры 2-го поколения опелем передано другим производителям.

13.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей / Opel Astra

Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей

Порядок выполнения

При отсутствии доступа к задней стороне панели кузова для выстукивания вмятины, ее следует вытянуть с помощью молотка со скользящим бойком. В самом глубоком месте вмятины, или вдоль ее границы, насверлите или набейте небольшие отверстия на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга…

…затем ввинтите шток молотка в отверстие и приведите его в действие. Постукивайте обычным молотком у края вмятины, чтобы помочь металлу принять первоначальную форму. После окончания этой процедуры поверхность вмятины должна приблизиться к своему первоначальному контуру и примерно на 0.3 см выступать над поверхностью окружающего металла.

С помощью грубой наждачной бумаги удалите краску до голого металла. Можно сделать это вручную, но приспособление, показанное на фото, поможет Вам ускорить процесс. С помощью более тонкой, примерно № 320, наждачной бумаги сведите на нет краску в радиусе не менее 2.5 см вокруг участка вмятины.

После удаления краски лучше проверить на ощупь, чем на вид, достаточно ли ровной является поверхность металла. Застучите молотком выпуклости и/или вытяните впадины там, где это необходимо. Очистите восстанавливаемую поверхность восковым или силиконовым пятновыводителем.

Следуя инструкциям на упаковке, смешайте пачку пластиковой шпаклевки с отвердителем. Пропорция смешивания является критичной, и если вы нарушите ее, шпаклевка застынет слишком медленно или слишком быстро (и Вы не успеете нанести ее и придать нужную форму).

Работая быстро, чтобы не дать застыть шпаклевке, с помощью пластикового аппликатора с нажимом нанесите ее на поверхность металла, удостоверяясь, что происходит полное зацепление с металлом. Обработайте шпаклевку, чтобы она приняла форму, близкую к первоначальной форме участка и слегка возвышалась над окружающей поверхностью.

Дайте шпаклевке застыть до такого состояния, чтобы ее можно было продавить только ногтем. С помощью напильника или приспособления, показанного на фото, грубо обработайте шпаклевку.

С помощью грубой наждачной бумаги, закрепленной на дощечке или бруске, обработайте шпаклевку, чтобы она стала гладкой и ровной. Постепенно переходите к более и более тонким сортам бумаги, всегда используя дощечку или брусок, и закончите обработку номером 360 или 400.

В результате обработки рука не должна чувствовать границы перехода от шпаклевки к голому металлу и от голого металла к старой краске. Если эта цель достигнута, удалите пыль и укройте соседние панели и детали отделки.

Нанесите несколько слоев грунтовки на обрабатываемую поверхность. Не разбрызгивайте слишком много грунтовки, чтобы она не стекала, и после нанесения каждого слоя давайте предыдущему высохнуть. Обычно здесь используется профессиональный пистолет-разбрызгиватель, но в магазинах автозапчастей имеется в продаже грунтовка в недорогой аэрозольной упаковке.

Грунтовка поможет выявить дефекты или царапины. Заполните их полировальной пастой. Следуя инструкциям на упаковке, обработайте ее тонкой (№ 360 или 400) наждачной бумагой до гладкости. Повторите полировку, нанося полировальную пасту и шлифуя ее, до тех пор, пока загрунтованная поверхность не станет абсолютно гладкой.

Закончите шлифовку очень тонкой бумагой (№ 400 или 600), чтобы удалить излишки грунтовки. Вымойте участок обработки водой и дайте ему высохнуть. Используйте липкую салфетку для полного удаления пыли, затем нанесите слой наружной краски. Не пытайтесь вытирать или наносить восковое покрытие на данный участок до тех пор, пока краска не высохнет полностью (не менее двух недель).

Восстановление легко оцарапанного лакокрасочного покрытия

Порядок выполнения

Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, восстановление лакокрасочного покрытия производится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отслоившейся краски и воскового покрытия слегка натрите дефектный участок тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверхность чистой водой.
При помощи маленькой кисточки заполните царапину краской того же типа и цвета, что и использованная для окрашивания данной панели. Продолжайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока дно царапины не сравняется с поверхностью окружающего лакокрасочного покрытия кузовной панели. Дайте краске полимеризоваться в течение, по крайней мере, двух недель, затем тщательно зашлифуйте переходную зону с применением тонкой шлифовальной пасты. В заключение обработайте восстановленную панель воском.
Если царапина проникла сквозь краску и достигла металла панели, вызвав развитие коррозии, восстановительный ремонт должен производиться по иной технологии. Перочинным ножом выскоблите со дна царапины порошкообразную ржавчину, затем обработайте поврежденный участок ингибитором коррозии во избежание развития ее в будущем. При помощи изготовленного из твердой резины или нейлона аппликатора заполните поврежденную область шпаклевкой глянцовочного типа. При необходимости, что особо полезно при устранении узких глубоких борозд, шпаклевка может быть разбавлена специальным растворителем. Прежде чем шпаклевка затвердеет внутри царапины, оберните кончик пальца мягкой хлопчатобумажной тканью, смочите его в растворителе, и быстро проведите вдоль царапины. В результате, поверхность должна стать слегка вогнутой. Теперь, после застывания шпаклевки, обработанный участок может быть окрашен с применением описанной в первой части настоящего подраздела технологии.

Порядок выполнения

При ремонте глубоких вмятин первоочередной задачей становится вытягивание деформированной поверхности кузовной панели с целью восстановления ее первоначальной формы. Заметим, что нет смысла добиваться стопроцентного соответствия оригиналу, тем более, что это и недостижимо ввиду необратимых нарушений внутренней структуры металла в момент удара. Вполне достаточно будет вывести деформированную поверхность до уровня, расположенного на 3 мм ниже поверхности окружающей неповрежденной части панели.

В случае если вмятина неглубока, вытягивание ее вообще теряет всякий смысл.

Если к деформированному участку можно подобраться с обратной стороны панели, следует попытаться отрихтовать панель изнутри, выстукивая металл молотком с мягким бойком. При этом к лицевой стороне поврежденного участка следует плотно прижимать деревянный брусок с целью погашения импульса ударов и во избежание чрезмерного выгибания восстанавливаемого металла.
Если вмятина располагается на двухслойном участке кузовной панели, либо доступ к последней с обратной ее стороны невозможен по какой-либо иной причине, следует поменять методику. Насверлите в наиболее сильно деформированных областях вмятины несколько маленьких отверстий, затем вверните в них длинные саморезы, оставляя головки последних торчащими над поверхностью металла. Теперь приступайте к вытягиванию металла, захватывая головки винтов самоконтрящимися щипцами.
На следующей стадии обработки следует полностью очистить от краски поврежденный участок и окружающую его на ширину приблизительно 3 см поверхность панели. Данную работу лучше всего производить при помощи проволочной или шлифовальной насадки к электродрели. Не менее эффективно зачистка краски может быть выполнена и вручную с применением наждачной бумаги. Заключительным этапом подготовки поверхности к шпаклеванию является загрубление обнаженного металла вмятины путем процарапывания его отверткой или обломком напильника, либо высверливания маленьких отверстий. Шероховатость поверхности повышает эффективность адгезии к ней шпаклевочной пасты. Далее можно приступать к шпаклеванию и окраске обработанного участка (см. ниже).

Ремонт проржавевших отверстий и пробоин

Порядок выполнения

При помощи шлифовальной или проволочной насадки к электродрели удалите из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее всю краску. Не менее эффективно работа может быть выполнена и вручную наждачной бумагой. Очистив поверхность от краски, можно оценить степень повреждения металла коррозией и определиться в вопросе о целесообразности выполнения ремонта панели (возможно, разумнее будет заменить ее целиком, если это в принципе возможно). Новые кузовные панели зачастую могут быть приобретены далеко не за такие большие деньги, как это кажется, - достаточно потратить пару дней, объезжая городские разборки и автомобильные свалки.
Снимите с поврежденной панели все элементы кузовной отделки, за исключением тех, которые могут служить ориентиром при реставрации исходной формы поврежденного участка (например, облицовка блок-фар и т.п.). Ножницами по металлу или при помощи ножовочного полотна удалите все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией куски металла. Молотком загните края отверстия внутрь с целью образования углубления для размещения в нем шпаклевочного материала.
Проволочной щеткой удалите с поврежденного участка порошкообразную ржавчину. Если имеется доступ к обратной стороне панели, обработайте ее вокруг поврежденной области ингибитором коррозии.
Прежде чем приступать к шпаклеванию, следует заглушить пробоину. Обычно это производится путем приклеивания или привинчивания к обратной стороне панели в поврежденной ее области куска жести, мелкоячеистой проволочной сетки, либо алюминиевой фольги. Надежно заблокировав отверстие, можно приступать к шпаклеванию панели и последующему ее окрашиванию (см. ниже).
Оптимальным материалом для заглушивания крупных пробоин являются стеклоткань, либо мелкоячеистая пластмассовая сетка. Вырезав подходящий по размеру кусок материала, заведите его в пробоину и закрепите внахлест с обратной стороны панели комками шпаклевочной пасты.
Для заделки узких пробоин лучше всего подходит алюминиевая фольга, выпускаемая в виде клейкой ленты. Достаточно удалить защитную пленку и подклеить фольгу с обратной стороны кузовной панели, надежно заглушив отверстие. С целью усиления фольга может быть наклеена в несколько слоев.

Шпаклевание и окрашивание

В настоящее время химическая промышленность предлагает вниманию покупателей широчайший спектр различных кузовных шпаклевок. Однако для данного типа работ лучше всего подходит предлагаемая в комплекте с наборами для ремонта кузовных панелей двухкомпонентная шпаклевочная паста с прилагаемым к ней отвердителем в тюбике. Для достижения гладкости и правильности формы зашпаклеванной поверхности паста должна наноситься гибким резиновым или нейлоновым аппликатором.

Порядок выполнения

Строго следуя инструкциям изготовителей (нарушение их может привести к неполному застыванию шпаклевочной массы), замешайте немного шпаклевки на чистой деревянной дощечке, либо листе картона. Старайтесь бережно расходовать отвердитель.
Аппликатором нанесите приготовленную смесь на обработанную (см. выше) поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для получения правильного контура выводимой поверхности каждый мазок аппликатором должен проходить через всю длину восстанавливаемого участка. Как только форма восстанавливаемого участка панели приблизится к первоначальной, немедленно прекращайте нанесение шпаклевки, так как она, застывая, начнет подлипать к аппликатору, образуя комки и оставляя борозды на обрабатываемой поверхности. Продолжайте наносить шпаклевку слой за слоем с интервалами около 20 минут до тех пор, пока уровень поверхности восстанавливаемого участка слегка не возвысится над окружающим металлом неповрежденной части панели.
По застывании пасты, избыток шпаклевочной массы может быть удален при помощи скребка или напильника. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки. Лучше всего данная работа выполняется при помощи водостойкой наждачной бумаги с равномерной зернистостью и прочной адгезией абразива (желательно импортного производства). Начинать шлифовку следует крупнозернистой бумагой № 40, по прогрессирующей снижая зернистость до № 400. Для того, чтобы добиться адекватной плоскостности шлифуемой поверхности бумагу следует оборачивать вокруг бруска из плотной резины, дерева или пенопласта (для удобства бумага может быть наклеена на брусок). В процессе обработки поверхности бумага должна регулярно и часто смачиваться водой. Описанная технология позволяет добиться абсолютной гладкости восстанавливаемой поверхности на заключительном этапе шлифовки.
По завершении шлифовки обработанный участок должен оказаться окруженным кольцом чистого обнаженного металла, заканчивающимся постепенно сходящим на нет краем неповрежденного лакокрасочного покрытия. Ополосните обработанный участок панели чистой водой, смыв с нее весь образовавшийся в ходе шлифовки абразив, затем тщательно просушите поверхность.
Из аэрозольного баллончика обрызгайте обработанную поверхность, покрыв ее тонким слоем светлой грунтовки, что поможет выявить все допущенные в процессе шлифовки ошибки. Обнаруженные дефекты затем устраняются путем повторного зашпаклевывания. Повторите этап шлифовки. Продолжайте действовать в том же ключе до тех пор, пока не добьетесь требуемой формы и гладкости восстанавливаемого участка панели. В заключение не забудьте ополоснуть панель чистой водой и просушите ее.
Теперь можно переходить к окрашиванию. Работа с краскопультом должна производиться при неподвижном воздухе в сухом, теплом и незапыленном помещении. Если обстоятельства вынуждают проводить окрашивание на открытом воздухе, следует со всей серьезностью отнестись к выбору подходящих погодных условий. При работе в закрытом помещении, прибейте пыль, обрызгав пол водой. Если производится окраска лишь отдельного участка кузова, прикройте окружающие неповрежденные панели старыми газетами, закрепив их клейкой бумажной лентой. Такие элементы отделки, как хромированные декоративные полосы, дверные ручки, облицовка блок-фар и т.п., на этапе окрашивания лучше снять с кузовной панели.
При использовании поставляемых в виде аэрозолей красок тщательно встряхните баллончик, затем обрызгайте пробную поверхность, отрабатывая технологию окрашивания. Покройте подготовленную к окрашиванию поверхность мощным слоем грунтовки. Толщина покрытия должна достигаться за счет многократности нанесения краски тонкими слоями. Не жалея воды, зашлифуйте подготавливаемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой № 400. Перед нанесением декоративной краски дайте грунтовке полностью просохнуть.
Начинайте тонкими слоями наносить на загрунтованную поверхность декоративную краску. Окрашивание начинайте из центра восстанавливаемого участка, совершая рукой с аэрозольным баллончиком/ краскопультом циркулярные движения, по спирали расширяя их радиус и не останавливаясь до тех пор, пока весь подготовленный участок не окажется с нахлестом в три-пять сантиметров покрыт слоем свежей краски. Спустя 10—15 минут (лучше не позже, чтобы не повредить край начинающей подсыхать краски) после нанесения последнего слоя отлепите прикрывавшие окружающие панели кузова клейкую ленту и снимите газеты.
Окончательная полимеризация краски происходит по истечении около двух недель, после чего для сглаживания перехода от свежей краски к старой, натрите восстановленную поверхность тонкой полировочной пастой. В заключение обработайте панель воском.

Восстановление пластмассовых компонентов

Выполнение ремонта треснувших пластмассовых компонентов следует поручить специалистам. В основу технологии положено использование бор-машинки для протачивания вдоль трещины канавки, в которую затем укладывается пластмассовый стержень из того же типа пластика, что и сама ремонтируемая деталь. Далее половинки треснувшей панели спаиваются друг с другом при помощи специального фена. Избыток пластмассы удаляется путем шлифовки.

Менее серьезные повреждения могут быть устранены собственными силами механика-любителя путем заполнения дефекта 2-компонентным эпоксидным компаундом (технология аналогична применяемой при шпаклевании поврежденных участков металлических кузовных панелей).

При замене поврежденного пластмассового компонента следует позаботиться о подборе подходящей по цвету сменной панели. Для подкрашивания изготовленных из пластмассы деталей следует использовать специальные краски и грунтовки, - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров и строго следуйте инструкциям изготовителей.

Ремонт кузова Опель Астра. Ремонт кузова Опель Астра . Часть 1.Кузовной ремонт подробно. Опель Астра - лучшая в ремонте))) Кузовной ремонт . Ч - 1

Общая информация и меры предосторожности

Кузов рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей имеет универсальную конструкцию, несущим элементом которой является панель пола, оборудованная передними и задними лонжеронами и образующая подобие рамы, к которой, в свою очередь, крепятся кузовные панели, компоненты подвески, рулевого управления и т.д.

Некоторые из кузовных элементов, наиболее уязвимые в случае аварии, имеют болтовой крепеж и легко могут быть заменены. К числу таких съемных компонентов относятся молдинги, бамперы, дверные панели, капот, крышка багажного отделения и все стекла. В пределы квалификации среднестатистического механика-любителя попадают лишь наиболее общие процедуры ремонта и обслуживания кузовных компонентов.

Производим кузовные работы Опель Астра G с покраской, в том числе восстановление геометрии кузова:

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Установка на стапель	6000
Работы на стапеле	от 8000
Акция! Покраска + материалы	5000
Покраска порогов	2500
Частичная покраска	2600
Полная покраска	от 60000

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена на кузовной ремонт Опель Астра G юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Напоминаем, что покраска и кузовной ремонт Opel Astra G в ЮЗАО в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недороги, при неизменном качестве.

Читайте также: