Лопнула турбина опель астра

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Приключилась у меня беда,как слышал и у некоторых.Слева от двигателя было все в масле,а потом и вовсе потекло откуда-то масло.После поездки оставлял машину и потом наблюдал лужицу масла-грамм 50-100. Полазив под машиной-понял,что текёт трубка слива масла с турбины.
Решил купть.Полазив по сайтам,немного обомлел от цен на нее-от 4500р.
Надо восстанавливать.
Нам понадобятся:
-Болгарка
-кусок бензо-маслостойкого шланга 40см и диаметром 16мм
-4 хомута
-возможность снять турбину и новые прокладки под нее
-прямые руки.
Далее смотрим по фото.
Режим-меряем по старой-соединяем. Самый плюс этого колхоза-то что при последующем снятии турбины(если нужно) не надо будет сливать масло.
Работой доволен на 100%
Беда оригинальной трубки в том,что в оплетке стоит простой шланг-который рассыхается от времени и масло начинает давить через оплетку.

Заодно сделал такой колхоз-отделил экранировкой горячую часть турбины от холодной-температура воздуха на впуске снизилась в среднем на 5-10гр при 27гр на улице и поездке 20мин.

Изображения

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

очень спорная практика. t* на впуске зависит, в бОльшей степени от совсем других факторов, чем t* турбины.
а так да, колхоз - дело добровольное
про слив - ИгорехаROLF поддержу.

спасиб.не неслетает..там давления нет.

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

можно было обратиться в гидравлические системы какие. Они бы восстановили не за 4500 уж точно..

могу вам сказать правду. помните кусок шланга что идет на грибок вкг? он стоит 1500р. отрезок 5см-1500р.
разрезав оплетку-увидел шланг..обычный шланг,даже без межслойного оплетения, к тому же еще и тоньше.Немудрено,что от времени(16лет) он превратился втруху.
Рассмотрим температурные воздействия на этот шланг. как правило такие применяют же и в системе топливопровода(!). там же держится.
и температура там не меньше. а наоборот больше.Снизу он обдувается-сверху дольше остается нагретым(теплый воздух поднимается вверх-учили по физике)
В системе ВКГ-тоже держится. А как же шланги антифриза?.
Почему болтик на экзисте стоит-150р. а в обычном магазине-он же 30р.? никто не задумывался. Насос гур ЗФ от нивы 1 в 1 стоит в магазе-3500-5000р. а в экзисте-10000р. экзист построил рынок и держит в ценовом диапазоне.
Почему у них двигатель 17-летного пассата стоит 360 тыс руб. Когда за эту сумму сейчас продаются новые машины!
не у многих возле дома под окнами находятся гидравлические системы)

aleks19411, так "парус" и оставил? Теперь горячая часть вообще обдуваться не будет.

это пока на время-решил поездить-посмотреть.Например от каких факторов?.Почему тогда немцы сделали экранировку на воздушном коробе. отражать тепло,т.к. рядом горячий коллектор,катализатор и т.д.
почему они сделали экранировки над подушками двигателя.
Когда на машине отжигаешь(у нас это любят)..турбина(горячая часть)раскаляется. потом встают,закрывают машину и идут по своим делам-в это время происходит быстрое падение темпрературы,иногда сопровождающиеся треском. что плохо отражается на металле. нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение.Знаем опять же из физики. если тело нагреть до красна,а потом остудить-начинает лопатся структура. Что собственно и происходит внутри турбины-появляются трещины в горячей части.
Буду скидывать морду-покрашу трубу в серебрянный или хром цвет.

трубка уже едет,но торопиться ставить ее не буду. посмотрим сколько выживет этот колхоз.

OPEL ASTRA H повышенное давление наддува. Ошибки нет.

На днях заезжал на диагностику OPEL ASTRA H с двигателем Z13DTH, трансмиссия механическая. Двигатель не набирал обороты при разгоне. Иногда удавалось, нажимая педаль газа, на неподвижно стоящей машине поднять обороты двигателя выше 3500 об/мин, что сопровождалось повышенным дымлением и резким скачком до 5000 об/мин. Если в этот момент, не сбрасывая обороты ниже 2000 об/мин, начать движение -
машина едет нормально, проблем с динамикой разгона не наблюдается до тех пор, пока обороты двигателя вновь не будут снижены до величины 1800 - 2000 об/мин. После этого вновь не удаётся поднять обороты. Если отсоединить вакуумный шланг управления турбиной и попытаться проехаться без неё, машина набирает обороты.
До этого уже были проблемы с разгоном и турбиной. Владелец автомобиля самостоятельно разбирал и чистил турбокомпрессор, впускной коллектор, устранял заедание штока управления турбиной, из-за которого возникали ошибки P0107 -03 и P0243 -12. Ниже фото, которое любезно предоставил владелец автомобиля. Красным цветом обведён заедающий узел.

Проблемы заеданий турбины и штока управления довольно подробно обсуждаются здесь и здесь.
Клапан ЕГР заглушен. Менялся в том числе и датчик давления наддува MAP-сенсор. Заменен и электропневмоклапан управления турбиной.

В памяти блока управления двигателем обнаружены ошибки:

По первой ошибке довольно быстро обнаружился обрыв: крысы погрызли проводку рядом с блоком предохранителей. По второй ошибке работать не стали, так как с заглушенным ЕГР, равно как и со снятым разъёмом управления клапаном ЕГР, автомобиль, со слов владельца, эксплуатируется достаточно длительное время, однако проблем с потерей мощности до сего момента не возникало.

кликнуть на картинку для просмотра увеличенного изображения

В начале графика довольно странные колебания атмосферного давления ( barometric pressure ), а во второй трети можно наблюдать повышение давления наддува ( boost pressure ) более 250 КПа, а затем падение к нулю.Также заметно постоянное превышение фактического давления наддува над желаемым ( boost pressure command )

Возникают сомнения в правильности показаний датчика давления наддува. Может быть, блок управления двигателем неверно обрабатывает показания датчиков? На носик снятого датчика давления наддува надеваем шланг, подсоединяем к ручному насосу с манометром и создаём давление. Показания манометра и давление наддува, наблюдаемое на сканере, совпадают во всём диапазоне. Если накачать более 250 КПа, показания на сканере падают на ноль. При дальнейшем увеличении давления показания на сканере начинают расти уже от нулевой отметки.
Значит, датчик давления наддува показывает верно. Почему же в памяти блока управления не содержится ошибки по передуву P0108 ?
Вот выдержка из ТИСа по этой ошибке:
The difference between the boost pressure sensor and the barometric pressure sensor is greater than 150 kPa ( 1.5 bar )

В нашем случае явно имеет место превышение на 155 КПа. Если бы в этот момент был скачок показаний атмосферного давления, такой, как в начале графика, разность давлений уменьшилась бы на 5 КПа однако в этот момент никакого скачка на графике не наблюдается. Видимо, из-за кратковременности такого превышения. Проследим, как ведёт себя величина скважности клапана управления турбиной (зелёная линия ) в той части графика, где происходит увеличение давления наддува до 255 КПа. Обороты растут, давление наддува растёт, а зелёная линия идёт вниз.Значит блок управления всё-таки пытается ограничить давление наддува.

Попробуем ему помочь: ставим тройник в разрыв шланга между электропневмоклапаном управления турбиной и самой турбиной. На свободный носик тройника надеваем шланг, на другом конце которого вставлен жиклёр от карбюратора. Таким образом уменьшаем величину разряжения на управление турбиной.

Клапан приличной марки должен иметь фирменную настройку, но при замене его придется регулировать отдельно. Заниматься этим без соответствующей подготовки и оборудования не рекомендуется – спокойнее доверить настройку специалисту: так быстрее и с гарантией. Понять, что проблема именно в клапане, можно по характерному дребезгу, когда мотор глушится или происходит перегазовка на сбросе. Обычно лязгает калитка клапана, из-за свободного хода штока, но может влиять и слабый наддув — конечно, если все остальное исправно работает и впуск герметичен.

Чтобы усилить наддув, проще всего поменять пружину — новая и упругая сразу давление поднимет. Еще можно отрегулировать уровень открытия/закрытия калитки затягиванием конца актуатора: если затянуть — тяга клапана станет короче, расслабить — удлинится. Чем короче тяга — тем плотнее закрывается заслонка, но увеличение давления приведет к тому, что на открытие больше времени уйдет. В результате крыльчатка будет быстро раскручиваться.

Как эта настройка делается на практике?

ько добраться до т.н. регулирующей гайки, придется демонтировать сам турбокомпрессор — или залезть под машину. Выполняется процедура вручную, нужная гайка находится около байпаса. Важный момент: выглядит эта деталь непохоже на гайку, поэтому перед началом настройки рекомендуется уточнить, что именно требуется подтягивать. И еще понадобится инструмент: гаечный ключ на 10 и плоскогубцы с длинными губками.

Подтягивание этой гайки укоротит шток, отчего закроется калитка. Чтобы проследить своими глазами, насколько закрылся актуатор, надо заранее снять катализатор. В спокойном положении прибор должен быть закрыт до предела.

Последовательность действий следующая. Снимаем со штока скобу, отворачиваем гайку на 10 (не исключено, что она уже будет ходить свободно), потом плоскогубцами затягиваем регулировочную гайку. Вращать ее надо против часовой стрелки и до тех пор, пока клапан не закроется полностью. Проверить несложно: постучать по калитке пальцем — если вибрирует, значит надо еще подтянуть. Когда вибрировать перестанет, следует добавить еще 3-4 витка по резьбе. Для справки: каждый такой виток, это около 0,315 Бар по уровню давления на мембране клапана. На этом настройка завершена, осталось лишь гайку на 10 законтрить и скобу назад поставить.

Свист турбины и другие признаки неисправностей могут возникать по причине нарушений в работе геометрии. Последствия неправильного функционирования устраняют с помощью очистки узла от сажи и остатков масла. Может потребоваться и замена износившихся деталей системы наддува. Однако демонтаж ТКР довольно трудозатратный процесс и не всегда под рукой имеются необходимые инструменты. Мы расскажем, как делается чистка геометрии турбины без снятия узла и со снятием.

Когда нужна чистка турбины

Просто так чистку ТКР делать не нужно, полностью исправная улитка самоочищается во время работы. Проводят процедуру, если засвистела турбина, на крыльчатках появились следы масла или геометрия забилась сажей. В любом из случаев сначала необходима диагностика турбины. Когда причина найдена, устраняют засор.

Геометрия турбины в саже

Частые первопричины сбоя работы геометрии:

пробой прокладки;
изношенные втулки;
аномальное давление картерных газов;
забитый сапун турбины.

Бывает, что и изношенные поршни провоцируют чрезмерные отложения сажи. Без ликвидации первопричины чистка турбины лишь на время исправит последствия. Поэтому ремонт и замена износившихся деталей крайне необходимы.

Какое средство использовать для чистки турбины

Средство для бака начинает работать после разгона автомобиля до 100 км. Присадки постепенно чистят турбину от нагара. Эффект будет заметным не сразу, примерно через 200-250 км пробега.

Концентрат для разбрызгивания, попадая на детали турбины, образует пену. Состав растворяет смолы и углеродные отложения. Применять данный продукт можно как для чистки без снятия турбины, так и для замачивания деталей в случае демонтажа.

Подобные химикаты справляются только с незначительными отложениями сажи. Чистка сильного нагара им не под силу. Их нельзя использовать, если имеются какие-либо серьезные поломки турбины.

При не полной разборке ТКР сажу и отложения нагара с запчастей удаляют с помощью наждачной бумаги или специальной насадки на дрель. Для этих целей также можно использовать щетку по металлу. В случае капитального снятия узла отдельные комплектующие замачивают в солярке, она очень хорошо растворяет нагар.

Чистка геометрии при не полной разборке турбины

В общем, снимать турбину или нет, а также чем ее почистить каждый автовладелец решает сам. Но без демонтажа сильные отложения вычистить практически невозможно. Продаваемые средства малоэффективны в этом вопросе.

Чистка геометрии не снимая турбину

Чистка турбины с изменяемой геометрией без демонтажа с 1.9 tdi или другого мотора проводится по определенному алгоритму. Обязательно процедура выполняется на прогретом турбодвигателе.

Снимаем наливной шланг, он расположен между турбокомпрессором и воздушным фильтром. При этом не забываем послабить зажимы.
Разбираем воздухозаборник.
На холостых с помощью шприца на 5 кубиков заливаем в воздухозаборник растворитель. Чтобы не спровоцировать перенабор оборотов и вибрации мотора, средство заливаем небольшими порциями, дожидаясь стабилизации оборотов.
Даем поработать двигателю с очистителем внутри. Будет достаточно 2-4 минут.
Останавливаем силовой агрегат и монтируем воздухозаборную трубку.
Проезжаем несколько км на автомобиле – обороты не более 3 тыс.
Останавливаемся и еще минуту двигатель работает на холостых оборотах.

Вот и все, чистка геометрии турбины окончена. Этот способ советуют применять в профилактических целях. Со значительным нагаром он не справится.

Чистка геометрии со снятием турбины

Когда нагара много или лопатки механизма изменения геометрии потеряли свою подвижность, производится полный демонтаж и чистка турбины. Иначе нормальное функционирование узла не восстановить.

А если турбине уже пора в ремонт, обратиться можно к нашим специалистам. Качественный ремонт турбин, с гарантией, соблюдением заводских технологий и 100% дешевле чем в вашем городе. Переходи по ссылке, чтобы узнать подробнее.

Снятие и установка турбокомпрессора — довольно ответственное дело, ведь в процессе демонтажа турбины нужно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить сам механизм и соседние с ним узлы. В первую очередь следует очистить от нагара крыльчатки. При этом нагнетающую лучше не снимать, а просто почистить ее сверху.

На улитке выхлопных газов обычно собирается много сажи. Все загрязнения нужно тщательно удалить. Во время чистки геометрии турбины поочередно проходятся по каждой лопатке.

Если чистка геометрии происходила с частичной разборкой турбины, то скорее всего балансировка не потребуется. При полной разборке велика вероятность обрезания болтов. Их обломки приходится высверливать. В гаражных условиях аккуратно выполнить процедуру невозможно. Это приводит к повреждению отверстий под крепежи, а также нарушению балансировки вала. Своими силами отбалансировать и настроить турбину потом уже не получится.

Чистка актуатора турбины

В сервисе во время чистки актуатора его комплектующие продувают сжатым воздухом, а также могут промыть в ультразвуковой ванной. После процедуры собирают и настраивают деталь на специальном стенде. Однако, если времени нет посетить СТО, то почистить узел возможно и самостоятельно.

Грязный и чистый актуаторы турбины

В ходе работы агрегат затягивает внутрь частички пыли, масла и другую грязь, которая накапливаясь вызывает коррозионные процессы. Постепенно это приводит к повреждению корпуса и выходу из строя всего механизма.

Понять, что актуатор пора чистить можно по ходу штока. Если на него надавить, то во время втягивания воздуха из трубки деталь должна двигаться. Отсутствие движения указывает на необходимость прочистки. При снятии резинового шлага будет видно, что отверстие забилось.

После демонтажа актуатора нужно расковырять отверстие и попробовать втянуть мембрану. Если шток не двигается, его следует расшатать, чтобы изнутри высыпалась собравшаяся грязь и ржавчина. После собрать все элементы и установить на место.

Чем может быть опасна самостоятельная чистка турбины

Именно отложившийся нагар в геометрии часто становится виновником неподвижности лопаток. Детали нужно своевременно чистить от загрязнений, иначе турбина нормально функционировать не будет.

Самостоятельная чистка турбины допустима, но при отсутствии навыков можно лишь навредить. Во время демонтажа корпуса часто срезает крепежные болты. Высверливание обломков приводит к новым проблемам, например, нарушению балансировки вала.

Читайте также: