Мерседес 124 туго крутится руль
Обновлено: 07.07.2024
Насос гидроусилителя руля Мерседес Вито, история поломки, решение проблемы.
Мерседес w124 за 100к. Ремонт гидроусилителя руля. 8 серия.
Тяжело крутить руль, ищем причины.
Тугой руль или почему быстро выходит из строя новый гидроусилитель руля.
Туго крутится руль & Закусывает руль & Замена & Крестовины рулевого вала
Замена сальника насоса ГУР. "Гараж №6"
Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей
При повороте руля в крайние положения слышите визжание проблема насос гидроусилителя руля
Вопрос:
Месяца два назад мой МБ-230 (W124) стал самопроизвольно подруливать на кочках и на разметке дороги. На сервисе заменили шаровые, обе рулевые тяги, резинки стабилизатора,аммортизатор рулевой и сайлентблоки маятникового рычага. Люфт остался прежним,а руль стал еще более жесткий. Что это может быть?
Ответ:
По всей вдимости надо выбрать люфт рулевого механизма путем отворачивания контргайки и вращении регулировочного винта (внутренний шестигранник кажется на 6) Расположен он на верхней части рулевого механизма ближе к мотору (не очень удобно но ничего снимать не надо). Вот и всех делов, да небольшой люфт - ~5-10 мм по рулю надо оставить или, другими словами, не перетянуть соединение гайка-червяк.
По книжке максимально допустимый свободный ход руля (без реакции колес) 25мм для W123. Из общих соображений люфт нельзя выбирать до "0" а 25-30мм (по рулю 123) уже начинает мешать.
Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00 В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех у кого нет книги руководства по ремонту
Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием. Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2).
Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется. Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3)
вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения.
Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).
Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе. Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5)
заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6),
при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8,фото 7),
1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана Детали шариковой гайки фото
1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами
1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)
2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)
3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)
4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.
9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5).
Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.
10. Затягиваем и контрим болты.
11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.
12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.
13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.
Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:
Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки. Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации. Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14),
отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте.
Руль. туго крутится))) ⇐ Vito W638. Рулевое управление
Модераторы: бетман, ARKus
Отъехал от дома проехал растояние 50 км, припарковался. Начал выворачивать на дорогу и почуствовал тяжесть в руках)))-руль. Сказать что перестал работать ГУР думаю преждевременно.. т.к. разница ощутимая при выключином двигателе он действительно не работает, а в моем случае работает со скрипом в ягодицах. Причем во время езды показалось при воротах ГУР переставал работать полностью. Посмотрел уровень масла в бачке удовлетвориный, покрутил в разные стороны вышло пару пузырьков воздуха. Больше пока ничего не делал. ГУР работает не коректно, т.е. усилие при поворотах надо больше прилагать чем ранее. Кто сталкивался помогите решить проблему .
Если бы существовала машина времени и меня отправили к Достоевскому, то он написал бы роман "ИДИОТ" не за 2 года, а за 2 дня!
Проблема тугого руля появляется в период пробега 200-300 тыс.км, чаще всего виной всему крестовина которая находится в самом низу у рейки, отдельно мерседес такую запчасть не выпускает, продаётся вместе с валом (цена от 18000 до 30000т.р в зависимости от того регулируемая или нерегулироемая колонка). Проблема решается очень легко: заходишь на сайт ЭКЗИСТ и в поисковике пишешь ST 1540 (1540 означает размер крестовины) и берёшь лучше вот эту фирму GMB, цена вопроса на сегодняшний день 184руб 41коп. А поменять, если руки есть, то примерно часа 4 без перекуров и питья увеселитильных напитков, сам сегодня менял. Проблема ршилась. Да, у меня колонка не регулируемая, а на регулируемой я незнаю, может другой размер крестовины, хотя скорей всего такой же.
Toxa БульбашЪ,
расскажи пожалуйста поподробней куда залезть и как найти крестовину рулевого вала, чтобы збрызнуть ее ВЭДЭшкой. руль начал туго крутиться ппц .
ZZUBILO: Проблема тугого руля появляется в период пробега 200-300 тыс.км, чаще всего виной всему крестовина которая находится в самом низу у рейки, отдельно мерседес такую запчасть не выпускает, продаётся вместе с валом (цена от 18000 до 30000т.р в зависимости от того регулируемая или нерегулироемая колонка). Проблема решается очень легко: заходишь на сайт ЭКЗИСТ и в поисковике пишешь ST 1540 (1540 означает размер крестовины) и берёшь лучше вот эту фирму GMB, цена вопроса на сегодняшний день 184руб 41коп. А поменять, если руки есть, то примерно часа 4 без перекуров и питья увеселитильных напитков, сам сегодня менял. Проблема ршилась. Да, у меня колонка не регулируемая, а на регулируемой я незнаю, может другой размер крестовины, хотя скорей всего такой же.
Не такой там размер,15на40 болтаеться как в стакане,вчера менял,старую разбили в хлам,а новую пока на сварку посадили
stefan: расскажи пожалуйста поподробней куда залезть и как найти крестовину рулевого вала, чтобы збрызнуть ее ВЭДЭшкой. руль начал туго крутиться ппц .
Нельзя пшикать ВДшкой! Она разжижает смазку и потом вытесняет ее.
Кратковременно она поможет, но потом будет только хуже.
Есть спец.смазка, например силиконовый спрей и т.д.
В жизни надо сделать три вещи: построить дом, вырастить сына и. ездить на Мерседесе
Mercedes-Benz V230 Ambiente 1998
Mercedes Benz ML430 1999
Уверяю вас, такой! Вот только в вашем случае там уже могли рукоблуды побывать и вкорячить туда жигулевскую, к примеру (на ТАЗ 2105, на М2141 ставится, на УАЗ вроде такая же). У нее диаметр 16.
Опрометчиво консистентную смазку на нефтяной основе с кремнийорганической жидкостью бодяжить! И вообще, я к силикону настороженно отношусь. К примеру смазанные им контакты реле, в разы быстрее умирают (механический износ!). Там правда физика процесса маленько другая, но тем не менее.
Маятниковый рычаг. Расположен симметрично относительно рулевого редуктора, на правом лонжероне. Поговаривают что изнашивается часто, хотя у меня вполне цел и внимания не требовал. Проверяется легко. Снизу нужно за него ухватиться и хорошенько подергать в разных направлениях. Если замечен люфт – лечится заменой втулок.
Наконечники рулевых тяг. Их аж 6 штук. На крайних тягах меняются по отдельности, средняя тяга меняется в сборе. Более всего износу подвержены крайние, те которые к поворотному кулаку идут. Желательно время от времени поглядывать на пыльники, ибо с поврежденным пыльником наконечник живет очень недолго. Интересный факт: стук наконечников слабо заметен на руле, зато хорошо ощутим по кузову. Мелкий глухой стук в паре с чувством разболтанности передка, возникающим на плохой дороге. И это уже при еле заметном люфте 0,3-0,5мм. Что будет дальше – страшно думать. То ли это я такой чувствительный… В общем, книжный метод диагностики с качанием вывешенного колеса тут не очень катит. При усилиях создаваемых руками стук не слышен и люфт неощутим. Лучше смотреть на наконечники с ямы пока помощник слегка покачивает руль. Так колеса нагружены и люфты выявить проще.
Короче, таким способом я выявил люфт в наружных наконечниках (справа — хуже). Решил менять их. Но тут засада: все приржавело намертво. Контргайку срезал болгаркой, ибо еще до меня кто-то на ней слизал все грани. После этого долго заливал вэдэшкой и обстукивал тягу, но даже после этого и после нагрева газовой горелкой раскрутить не удалось. Подумав что тяги все-равно придется снимать, еще и повторять все сношения над внутренними наконечниками чтоб потом сделать развал решил вообще на затею забить и поменять тяги в сборе. Купил тяги Lemforder (ок. 500 грн. за пару), поменял за часок и поехал делать схождение. Одна старая тяга оказалась еще и слегка погнутой. Хоть я и пытался сделать новые тяги той же длины что и старые, но веселый спецэффект все же получил: при больших углах поворота руль вместо возврата в среднее положение сам вворачивался в поворот до упора. :) Вот так-то! После геометрии все пришло в норму, а мелкие стуки на неровностях исчезли. НО, в поворотах и на крупных неровностях стук остался.
Еще один интересный факт: оригинальные наружные наконечники имеют разную жесткость поджимной пружины слева и справа. Для плохих дорог Мерседес рекомендует ставить оба правых. Как там с заменителями – неизвестно.
Рулевой редуктор. Самая сложная и самая загадочная деталь рулевого управления. Однажды я уже менял его по причине того что мой старый уже выработал все пределы регулирования и при дальнейшем выкручивании регулировочного винта вал сошки торцом упирался в корпус, при этом небольшой зазор в среднем положении все еще оставался (и это наверное единственное показание к замене этого узла). Этот зазор создавал разболтанность морды и слабый размытый стук на неровностях. Был приобретен б/у редуктор за 100$, регулировку в нем видимо не крутили еще вообще, люфта не было. Редуктор был сразу установлен как есть, без особых регулировок, стук пропал, проблема забылась. Это было еще задолго до истории о рулевых тягах…
Но вот уже совсем недавно меня достали сильные удары в руль при проезде неровностей в поворотах. Снова проверены все тяги и маятник – люфтов нет! Решено регулировать редуктор. Чтоб добраться до регулировочного винта нужно разобрать впускной тракт двигателя, там все логично. Теперь собственно о регулировке и ее важных нюансах:
1. Бездумно крутить регулировочный болт категорически нельзя. Кроме неправильной работы редуктора и его чрезвычайно быстрого износа ничего не получите.
2. Редуктор конструктивно имеет люфт при смещении от крайнего положения, не надо пробовать его убрать. Это сделано не спроста. Поскольку износ происходит в основном около среднего положения, и именно в этом положении отсутствие люфта наиболее важно, то здесь и сделана возможность регулирования. Не будь зазора в крайних положениях он бы там закусывал после подтягивания, ведь там износ минимален.
3. В редукторе есть компенсатор зазора. Действует только около среднего положения. Сделан чтоб редуктор не приходилось подтягивать каждый раз когда возникает минимальный износ.
4. В паре зацепления должен присутствовать преднатяг. WIS говорит о максимальном моменте проворачивания рулевого вала около 130 Н/см. Это довольно слабое усилие, но все же ощутимое.
Лучше всего регулировать редуктор снятым. Но снимать естественно лень. Я отсоединил обе тяги от сошки. Теперь руль вращается почти свободно. Желательно выкрутить компенсатор зазора, а то он сбивает с толку. Такая пробка снизу, под ключ на 17. Достаточно просто убрать пружину. Если все делать быстро, много масла не прольется. Теперь дергая за сошку в разных положениях руля четко слышим люфт. Затем подтягиваем редуктор до момента пока люфт не исчезнет в среднем положении и примерно около трети оборота влево/вправо от него. При этом на руле может ощущаться небольшое сопротивление. В снятом положении критерием есть возможность прокручивать редуктор во всем диапазоне за вал пальцами. Если не выходит – перетянут. Все, готово! Затягиваем контргайку на регулировочном винте, еще раз проверяем свободность работы во всем диапазоне, ставим компенсатор и собираем все обратно. Едем на тест-драйв. Если руль сам возвращается – значит не перетянули. Но вот беда, редуктор отрегулирован, а ужасные пробои в руль в поворотах как были – так и остались. И тут я решил проверить рулевой демпфер…
Рулевой демпфер. Штуковина, установленная между средней тягой трапеции и кузовом. Работает как симметричный масляный амортизатор. Вот и работает, пока полный масла. Я на своем обнаружил течь. После снятия все стало ясно… Внутри масло булькает. На сжатие/растяжение пружинит. Однозначно под замену. Куплен новый: коробка Febi, внутри Stabilus.
Цена 200 грн. Ходит очень туго и без провалов. На тест-драйве машину не узнал: стала приятна в рулении и главное без пробоев в руль в поворотах!
А что же все-таки стучало? Хоть демпфер был и неисправен, стучать он не умеет. Стучит редуктор, а именно та часть, которая отвечает за гидроусиление. Клапан гидравлики хорошо ощутим если качать руль на заглушенной машине – чувствуется упругий ход на небольшие углы. Так вот когда по тягам приходит хороший удар именно этот клапан и смещается до упора и дает стук. Казалось бы, при этом должно податься масло в нужную сторону и взять удар на себя. Но, во-первых система сконструирована так, чтоб обеспечивать обратную связь от дороги (чувство дороги), а во-вторых она инерционна, давление масла и производительность насоса не бесконечны и т.д. В результате имеем удар на руле, передающийся так же на кузов и вполне слышимый ушами. А виной всему демпфер. Вот такая вот история.
Читайте также: