Можно ли поменять шаровую на подруливающем рычаге ауди а4 б8 2008 года
Обновлено: 17.05.2024
Содержание
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Все
у меня с трудом получается даже на снятом рычаге. 2 раза менял. целый день уходил ))
Теоритически конечно можно
Можно, но поверь- проще снять, перепрессовать и поставить.
Если особо извращаться, то конечно можно. Но согласен DeNissan проще снять.
рычаг проще снять
О_о, там же заново рулевую настраивать надо, ещё новые втулки покупать, старые не поставишь. ++.
А так легко снимаются и вставляется эти шаровые. Даже у ниссанов можно не снимаю рычаг можно заменить.
ТЕМА, и как? там же места нет . стойка мешает, ступица мешает. арка маленькая. развернуться негде
Василий, снять ступицу, съемником выдавить шаровую, задавить новую, поставить ступицу на место
Ну еще колесо ,привод и линки добавить в список и точно не снимаешь.
Куски труб разных диаметров, кувалда, маты. Все получится. У меня получается.
А на Исте примерно,как на Пробоксе ? Я на Пробоксе не снимая рычаг меняю,домкрат только второй нужен.
Петрович, да, походу тоже самое у них, от какого места домкратишь, от стойки?
smittt, почему от стойки от самого рычага,а потом молоточком,постукивая.
снизу дамкратишь, а не сверху
нужно просто подпереть. А вытаскивать можно и молотком. "Ломать не строить"
Можно менять не снимая, только может подлянка произойти посадочное место от частых замен разными шаровыми разбито ,и новая при установке будет болтаться как в стакане,но это вы услышите после того как выедете. Верныи способ снять рычаг и поменять
истопник, не ставьте китай
grtr, ставьте все что угодно, если рычаг раз.ан только прихватывать или менять.
истопник, у китая диаметр больше ,потом нормальные шаровые как ложка в стакане
grtr, +100500. Замеряйте диаметр шаровой,китайские обычно на пару мм.больше. Потом да,как ложка в стакане
Тема правильно сказал есть специнструмент.
Можно не снимая рычаг выдавить и впрессовать шаровую.
Что за специнструмент?! А то как то лень снимать оба рычага полностью). В автосервисе интересно за скока заменяют?
Сделали бы нормальную, на болтах!!
на болтах это будет ведро с болтами.
smittt, удешевляют везде где только могут.
Myron, нно гады, поставили бы от примио/аллион и все))
нужна массивная подставка с отверстием под рычаг и маленькая кувалда. Еще нужны два кусочка труб разных размеров. Одна для съема, вторая для запрессовки
Амыдай, примерно понял, насколько сложно, хлопотна это вся процедура?)
я всегда на всякий случай сваркой прихватываю
намного проще, чем снять рычаг
и быстрее. Нужен только удар сильный и точный. На одну замену отверстие сильно не расшатается. К тому же основная нагрузка идет не на выталкивание шаровой из гнезда
как писали выше
от шаровой зависит. Да действительно после китайских как ложка в стакане становиться. Нужно с штангенциркулям ходить. Разница в полмиллиметра и всё, гнезде конец.
Поставте под рычагом не большую трубу что бы шаровая провалилась и поставте на наконечник жел.трубу диаметром 20 длиной 10см и ударте вот и все макс.10мин.работы.:))
за 10 мин. только покурить успеешь. фантазер )))
Не провалится шаровая, она же сверху одевается
лучше бы вообще не написал бы
сразу видно, нижнюю никогда не менял.
maz, менял тока 2,5 года назад, перепутал просто. Машина сейчас заморожена, хочу по весне заменить
Приблуда нужна такая
Купил тойоту ист . сам! ))
А у меня на 2 болтах, никакого геморроя - корейский седан
Если как на пробоксе, то с пассажирской стороны, болт рычага ваще сложно вытащит. А так стопорное кольцо снимаешь и подходящую трубу или головку на 40-42 ставишь и кувалдой её. Снизу упор надо поставить. Со сваркой осторожно. Внутри шаровой полимер расплавится и всё кирдык.
Йохан, ослабь подушки,да монтажкой. И вообще,можно просто ломом поддеть,просто подложите,на крышку коробки тонкий деревянный брусок,что б не замять.Там надо-то на см.поддеть.
Йохан, двигатель надо домкратить, м/у подложи деревяжку
а на жигулях запросто .
*** вы одиссей меняли бы. тогда сразу сказалт бы ху.ня!
на тойоте сколько вообще сайленблоков с переди?
wrx-sti, две, но изнашевается только вторая, задняя и то у него ресурс большой
я бы все снял и контракт поставил бы *** заморачиватся?
Молоточком можно, не снимая
Саксид самая лучшая машина! Тьфу..
До Аллиона/премио походу у всех пресована. После какогото раза посадочное разбалтывается, и приходится искать новый/контр рычаг
И ваще тоетовский макферсон с Л образным рычагом меня бесит. Там *** втулка есть на большом сайлентблоке. Эта хрень по уму должна сверху устанавливатся, а это значит снимать балку.
ev85, нормально на аллионе и премио. Вот на хондах гемор.
ev85, нно, эта хрень бесит))
Сначало надо выпить
Это занимает около часа. Потом еще раз покурить. И вот дело началось. С первого раза ниче не получилось надо снова выпить. Потом через часа 3 идешь в соседний автосервис и там тебе перепресовывают.
Че мучиться отдай в мастерскую сервис ребята знатоки за полчаса заменят, дай ребятам заработать, сам не управишься, у них инструменты, головы , яма, подъем и тд.
НИкакой пресс не нужен. Говорю из практики своей. Ложишь на расскаленную плиту шаровую с рычагом, идешь куришь в туалет ходишь потом молотком пару раз бьешь по шаровой она выскакивает сразу. Ставишь обратно так же. Ставишь на плитку рычаг то место где садится шаровая, опять идешь куришь. И вставляешь шаровую немного постукивая. Садится вообще без проблем. Никакой пресс не нужен.
Один раз приготовился поставить на место венец маховика
приготовился к нудной работе. Но когда чуть-чуть нагрел на газовой плите, встал на место от собственного веса
Амыдай, краска не слезет?
smittt, неа не слезет. Даже если слезет какая разница) надо чуть подогреть не до красна просто чтоб горячая была снимается и ставится спокойно
Читайте также: