Не открывается ауди а6 с6

Обновлено: 17.05.2024

Audi A6 2007 пригнали с германии из под такси.
Не работает с двух брелков ЦЗ. Через личинку закрывает открывает.
Как засинхронизировать ключи ?
Процедуру " Вкл зажигание, закрываем вторым ключем нажимаем на кнопочки" пробовал не проходит.

FireBall Posts: 310 Joined: 26 Jun 2011, 18:02 Location: Russia, Zernograd Has thanked: 50 times Been thanked: 30 times Contact:

martoms Posts: 383 Joined: 28 Mar 2011, 15:51 Location: Talsi Latvia Has thanked: 69 times Been thanked: 192 times Contact:

FireBall Posts: 310 Joined: 26 Jun 2011, 18:02 Location: Russia, Zernograd Has thanked: 50 times Been thanked: 30 times Contact:

Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти.
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все штатные пульты

Программирование
- выкл / вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- для первого пульта нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию.

- выкл / вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- для второго пульта нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию.
и т.д. до 4-х штук..

если же не получилось то тогда последнее!

Программирование через диагностику.
На более поздних моделях доступно программирование штатных пультов через диагностику:
46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать

ABrajis Альтруист, Бомж, Философ Posts: 3050 Joined: 28 Mar 2011, 07:50 Location: Lithuania, Siauliai Has thanked: 99 times Been thanked: 419 times Contact:

Для ауди а6 этого года транспондер и дистанцинный центрального в однои микросхеме которая эмулирует 8Е
програмируетца на подобия бмв при прописования ключа в машину
и если нет ошибок в блоке авторизации (05 по вагкому) то из этого следует:
1. килера вязали ключи бушные и место этои микросхемы поставили простои 8Е транспондер
2. паломка блока
3. села батареика(и)

FireBall Posts: 310 Joined: 26 Jun 2011, 18:02 Location: Russia, Zernograd Has thanked: 50 times Been thanked: 30 times Contact:

Батарейки целые.
Как точно удостовериться в первом пункте ?
У меня в васе есть пункт прописки ключа но он требует онлайн соединения, какие есть еще варианты заставить ключ работать ?
Или проще отдать авто диллерам .

ABrajis Альтруист, Бомж, Философ Posts: 3050 Joined: 28 Mar 2011, 07:50 Location: Lithuania, Siauliai Has thanked: 99 times Been thanked: 419 times Contact:

Автоматически открывающаяся крышка багажного отсека (код компл. 4E5) не открывается самостоятельно, особенно при низких температурах.

Автоматически открывающаяся крышка багажного отсека (код компл. 4E5) автомобиля Audi A6 (4F) разработана для обеспечения комфортного открывания и закрывания.

Такое ориентирование на комфортность работы может, при низких температурах, приводить к тому, что крышка после её отпирания не открывается сама.

На производстве в отдельных случаях в машины с автоматической крышкой багажного отсека устанавливались газовые пружины без металлических пружин в рабочих камерах, которые предназначены для а/м без автоматической крышки багажного отсека.

Отсутствие этих пружин приводит к тому, что усилие поднятия в нижней области хода оказывается недостаточным и крышка не открывается самостоятельно.

При неправильной регулировке установки крышки багажного отсека боковой ограничитель замка может упираться в скобу замка, возникающее между ними трение препятствует свободному открыванию крышки.

Установка упоров крышки багажного отсека с подпружиненными выталкивающими пальцами. Такие пальцы создают дополнительное поднимающее крышку усилие на протяжении первых 20 мм её хода.

С 09/04, номер шасси: 4F 5N 034 931

- 3. Оптимизация производственных процессов

С 09/04 номер шасси: 4F 5N 034 931

В случае рекламации установить два упора крышки багажника с подпружиненными выталкивающими пальцами, номер детали 8E5 827 249 B, как описано ниже.

Выкрутить левый и правый упоры (без выталкивающих пальцев) -A- из крышки багажного отсека.

Выкрутить упоры с выталкивающими пальцами -B- из узлов упора -E-, номер детали: 8E5 827 249 B, и вкрутить их в крышку багажника.

Вкрутить упоры в крышку багажника до упора.

После этого постепенно выкручивать упор.

Упор установлен правильно, когда он, при закрытой крышке багажного отсека, слегка касается кромки багажного отсека.

Выталкивающие пальцы -C- высвобождаются из фиксаторов и выдвигаются только после установки и регулировки упора. Для высвобождения пальца надо нажать на его торец отвёрткой на крест и слегка повернуть влево,

после этого палец выдвигается.

Проверить, установлены ли с обеих сторон правильные газовые пружины -D- -маркировка: толстый штрих -F- номер детали: 4F5 827 552 A или B-.

Если на а/м установлена неправильная газовая пружина, заменить её газовой пружиной (номер детали 4F5 827 552 B) .

Проверить, находится ли при закрывании крышки багажника скоба замка точно посередине между боковыми ограничителями замка, не касаясь их, и при необходимости отрегулировать.

Крышка багажника и скоба замка должны находиться в таком взаимном расположении, что скоба -G- входит при закрывании крышки в замок -F- точно посередине и не касается боковых ограничителей.

При закрытой крышке багажника скоба -G- не должна касаться бокового ограничителя -H- замка крышки.

Вследствие физических свойств газов, с понижением температуры усилие, развиваемое газовыми пружинами, также понижается. Поэтому начиная примерно с минус 5°С, даже после выполнения ремонтных работ, автоматического открывания крышки может не происходить, что является технической особенностью конструкции механизма подъёма крышки и не может рассматриваться как неисправность. Эту особенность необходимо объяснить клиенту.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Скрипят обшивка средних стоек, обшивка дверей, скрип подлокотника между передними сиденьями и алюминиевые рамки на торпедо и вокруг дефлекторов. Реже скрипят плафон, нижний кронштейн бардачка и появляется дребезг от регулировки ремня по высоте.

От редкого использования форсунки омывателя фар могут неполностью возвращаться назад после срабатывания.

В Audi A 6 C 6 72 электрических блока, замена каждого из которых потребует адаптации. Даже замена аккумулятора потребует последующей его адаптации.

К 100 т. км может отказаться читать диски штатный CD проигрыватель. Часто проблему устраняется с помощью чистящего диска. Тогда же сбоит система парковки, из-за отказа датчиков пространства.

Из-за плохого контакта на колодке проводов возможен плохой прием радиостанций. Устраняется обжатием проводов.

К 100 т. км залипают клапана отопителя и начинает сбоить система кондиционирования. Замена блока клапанов, управляющих температурой подаваемого в салон воздуха обойдется в 800$. Но можно обойтись чисткой за 100$.

К 100 т. км могут сбоит задние стоп-сигналы из-за плохого контакта на светодиодах. Устраняется подгибанием двух подпружиненных контактов внутри фонаря.

Потеют задние фонари. Светодиоды перегорают от попадания на них влаги.

Если в рестайлинговой Audi A 6 C 6 перегорит один светодиод в ходовых огнях, то перестанет работать вся цепочка (1000$).

К 120 т. км потеют передние фары из-за старения резинового уплотнения (20$) крышки на задней стенке.

К 140-150 т. км может отказать корректор фар.

На двигателях с непосредственном впрыском FSI 2,4 3,2 4,2 к 40-60 т. км может разрушиться силуминовое (сплав алюминия и серы) покрытие цилиндров, из-за чего на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи попадает масло, падает компрессия и, как следствие, мощность двигателя. Алюминиевый блок цилиндров подлежит замене (от 2300$ за голый блок до 8000$). Чаще всего эта проблема всплывает к 120-150 т. км, некоторым удается продлить жизнь двигателю до 200-220 т. км. Дилеры по гарантии меняют двигатели.

Двигатель 2,8 имеет меньше нареканий, но и с ним подобные случаи бывали.

На двигателе 2,4 встречается стук заслонок на впускном вакуумном коллекторе (2500$). В 2011 году проходила отзывная компания по катушкам зажигания.

Самым надежным является бензиновый двигатель 3,0 с чугунными гильзами, который устанавливался до 2008 года. Ремень ГРМ меняется через 100-120 т. км с трудоемкой разборкой передней части автомобиля.

Катушки зажигания на нем служат 90 т. км. На 100-150 т. км текут сальники и фазовращатели.

Из-за перегрева может растрескаться блок цилиндров.

На 150 т. км возможны течи антифриза из-под прокладки головки блока цилиндров и трубок. Тогда же возрастает расход масла до 100-200 г / 1000 км и могут отказать гидрокомпенсаторы.

На двигателе 3,2 к 100-150 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и растягивается сама цепь ГРМ. Замена комплекта ГРМ обходится в 3000-5000$ и требует демонтажа двигателя. Отказ гидронатяжителя может привести к перескоку цепи. После запуска появляются стук и дребезжание.

Для продления жизни двигателю 3,2 стоит часто менять масло и бережно эксплуатировать непрогретый мотор.

Двигатель 4,2 имеет те же проблемы, что и 3,2, но проявляются они реже.

На бензиновых двигателях с турбонаддовом к 30-50 т. км расход масла увеличивается до 0,3 л / 1000 км. Обычно в этом виноват отказ клапана вентиляции картерных газов. Сама турбина служит не менее 150 т. км и известны случаи эксплуатации до 300 т. км.

Двигатели с непосредственным впрыском топлива FSI имеют характерные щелчки при работе, что является конструктивной особенностью. Они требовательны к качеству топлива.

Дизельные двигатели значительно надежнее бензиновых. Они без проблем служат более 300 т. км. На Audi A 6 C 6, выпущенных до 2008 года, к 60-80 т. км появляется люфт в тягах впускного коллектора (1000-2000$).

На дизельном 2,0, выпущенном до 2006 года, к 80 т. км может произойти износ цепного привода масляного насоса и балансировочных валов.

Цепь ГРМ на дизелях служит 300 т. км.

Из-за некачественного топлива могут отказать форсунки и забиться сажевый фильтр DPF с системой регенерации. Фильтр необходимо заменить. В некоторых сервисах его вырезают, очищают и ставят на место.

На дизельных двигателях (на автомобилях с МКПП) ближе к 100 т. км изнашивается маховик, а ближе к 300 т. км может отказать турбина. На разных пробегах может возникнуть нарушение равновесия работы двигателя в силу конструктивных особенностей заслонок впускного коллектора, от чего страдает турбина.

На всех двигателях к 100 т. км могут износиться опоры двигателя и термостат. К 120-140 т. км износится водяной насос. К 200 т. км износятся катализаторы. Все двигатели экономичны.

АКПП6 Tiptronic, устанавливаемая на полноприводные версии, надежна. Рывки при переключении с 1-ой на 2-ую передачи является конструктивной особенностью. При агрессивной манере езды после 100 т. км откажет гидроблок. Масло залито на весь срок службы, но лучше менять его через 80-100 т. км.

Вариатор Multitronic менее надежен, хоть и отличается более плавной работой. Замена масла в система с мокрым сцеплением через каждые 60 т. км. При езде по пробкам лучше менять масло через 30-40 т. км. Быстро изнашивается от езды в пробках и пробуксовок. Служит до ремонта не менее 100 т. км. Иногда и до 200-250 т. км.

Подвеска Audi A 6 C 6 значительно надежнее, чем у Audi A 6 C 5.

К 100 т. км износятся верхние рычаги.

К 120 т. км износятся ступичные подшипники и стойки стабилизатора.

К 160 т. км износятся амортизаторы.

К 200 т. км все остальные сайлент-блоки.

После 100 т. км изнашиваются рулевые наконечники.

Иногда отказывает регулятор усилия на руле в зависимости от скорости и происходит снижение эффективности работы гидроусилителя руля.

Со временем сгнивает жгут проводки ручника. При пробеге от 100 т. км отказывает электромеханический тормоз.

Передние тормозные колодки служат 25-45 т. км, диски 40-70 т. км.

После 60 т. км может появится стук пальцев при проезде неровностей в направляющей скобе задних тормозных механизмов из-за износа. Замена направляющих обойдется в 300$.

К 100 т. км износятся рулевые наконечники.

Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.

Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.

Audi A6 C6 видео замена фильтра салона, передних тормозных колодок и дисков (Ауди А6 С6 04-11)

Audi A6 C6 общая информация (Ауди А6 С6 2004-2011)

Замена передних тормозных колодок.
Снятие
Краской отметьте положение передних колес по отношению к ступицам.
Это необходимо для повторной установки колес в исходное положение, в результате чего сохраняется их балансировка.
На автомобиле стоящем на колесах, отпустите болты крепления передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках, отвинтите болты и снимите передние колеса.
Внимание
Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.
Лезвием отвертки с наружной стороны суппорта снимите фиксирующую пружину.
Снимите верхний и нижний пылезащитные колпачки, закрывающие головки направляющих пальцев.
Вывинтите оба направляющих пальца
из суппорта.
Поднимите суппорт с внутренней колодкой и мягкой проволокой, подвяжите его к передней стойке, при этом суппорт не должен висеть на тормозном шланге, а также натягиваться или перекручиваться.
Снимите с держателя суппорта внешнюю тормозную колодку.
Снимите с поршня суппорта внутреннюю тормозную колодку.

Установка
Внимание
Не нажимайте педаль тормоза при снятых тормозных колодках, так как в противном случае поршень будет выдавлен из суппорта.
Ветошью и спиртом очистите пыль и грязь с опорной поверхности и места установки колодки в суппорте. Не пользуйтесь растворителями, содержащими минеральные масла и остро заточенные инструменты.
Если колодки пригодны к дальнейшей эксплуатации, очистите их, используя проволочную щетку и ветошь.
При установке новых тормозных колодок удалите защитную пленку с поверхностей внешних тормозных колодок.
Проверьте тормозной диск на наличие трещин, особенно вокруг отверстий под болты крепления колеса, а также на наличие износа или механических повреждений и, при необходимости, перешлифуйте его при условии, что толщина диска после обработки будет в пределах нормы.
Измерьте толщину тормозного диска.
Проверьте пылезащитный чехол поршня суппорта на отсутствие трещин. В противном случае немедленно замените чехол, так, как в грязи проникшая в цилиндр нарушает герметичность суппорта. Для выполнения этой работы необходимо разобрать суппорт.
Внимание
При сильном износе тормозных колодок, проверьте плавность хода поршня в цилиндре суппорта. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите помощника медленно нажимать на педаль тормоза. Поршень должен легко выходить из цилиндра суппорта и также легко входить в него. Следите, чтобы поршень не до конца выходил из цилиндра. При тяжелом ходе поршня необходимо отремонтировать суппорт.
При установке новых тормозных колодок, специальным приспособлением, вдавите поршень в суппорт. Для вдавливания поршня в суппорт можно использовать деревянный стержень или ручку молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился, и поверхности поршня и пылезащитного чехла не были повреждены.

Внимание
Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.
Соблюдая осторожность, дайте приработаться новым тормозным колодкам к тормозному диску. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч. В промежутках между торможениями дайте возможность тормозам охладиться.
После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля.

Читайте также: