Не работает электропривод багажника bmw f10
Обновлено: 19.05.2024
Коллеги, я не дождался ответа и сам полез получать бесценный опыт. Кому будет интересно постараюсь коротко. Причина гемора была в том, что дверь при открытии и закрытии издавала такой натужный звук и возвращалась в исходное положение. Если ее подтолкнуть идет веселее и цикл завершает. Короче надоело. Есть время есть терпение. Поехали. Для того, чтобы снять мотор не нужно было разбирать весь потолок, это я как вы понимаете узнал уже сняв потолок. Для снятия мотора нужно его привод отсоединить от задней двери. Подойдет любая плоская отвертка. Пластиковая накладка держится на резиновом пистоне с пластиковым гвоздем, снимается пластмассовым ласточкиным хвостом. Сама накладка шевелится, мнется и снимается без проблем. Получаем доступ к 2м болтам снаружи. на 13, отворачиваются легко. Потом остается еще один болт под крышей и фишки контактов. Тут подольше. не буду останавливаться на том, как демонтировать крепления левой задней части потолка, лишь скажу что подобраться можно сняв уплотнитель, ручку и ушки собачьей сетки левой задней двери и багажника а также 2 пластиковые накладки на стойки внутри около стекла. Ломаются лапки у ушек, если одна из 2х уцелеет - повезло. Дальше когда в щель можно просунуть руку ей же нащупывается 3й болт. Именно болт, а не гайка. Тоже 13. Повозиться придется с фишками, но это меньшая возня чем снимать потолок. Итак мотор в руках. В чем же дело? Конструкция занятная. Помимо обычного червяка там еще есть планетарная передача с коронарной звездой и прямая передача на звезду соленоида. Конструкция очень похожа на коробку - автомат. Принцип работы: пока соленоид не под током коронарная звезда не заблокирована и свободно вращается, то есть дверь можно руками легко закрыть. На червяк нагрузки нет. Но если червяк будет вращаться в таком положении то и на привод двери усилия не будет. Для того, чтобы усилие передавалось на дверь коронарную звезду нужно затормозить. В дело вступает соленоид. Что было в моем случае- соленоид до зеркала заполировал шайбу звезды и не мог ее удержать, проскальзывание вызывало сигнал мозгам - червяк работает а дверь не поднимается. Мозги говорили : препятствие на пути, все взад. И дверь возвращалась в исходное положение. Решени такое - место примыкания шайбы звезды к соленоиду покрывается матом. Для этого подойдет крупный абразив, я брал Р80 и матовал. После сборки, проверки и установки дверь заработала. Надолго ли, понять трудно. Теперь если есть знатоки электродела вопрос - в соленоиде без напруги магнит может продолжать магнитить или это дефект? Если подается обратное напряжение (- на + и + на - ) магнит должен отталкиваться или ему по барабану куда течет ток? Ну и если у кого то есть снятый ( не нужный ) электропривод или сам соленоид я с удовольствием возьму за долю малую. Попробовал найти в сети соленоид - не нашел. Нашел только производителя Borse, но он типа дилером к себе возьму, а так ничего не продам. В приложении сам соленоид. Менять привод из- за отполировавшегося сочленения все равно что менять машину как пепельница наполнится. Остальные части там на твердую 5ку.
Подскажите, с чего начинать, электропривод исправен, открывает во всех режимах, а вот закрывать приходится в ручную. Машина 2006 г. 2.5 дизель.. Поиск результатов не дал.
Очень часто проблема в жгуте проводов у крыши в месте перехода от салона в крышку багажника. Сама кнопка маловероятно, но возможно.
Уточню, жгут - левый. Если визуальный осмотр не даст результатов, можно прозвонить цепь "кнопка - блок управления приводом". БУП - за левой обивкой багажника под задним фонарем. Номера контактов 2,3 (кнопка), 6,4 (БУП).
А он должен с кнопки закрываться? Я и не знал) У меня тоже только вручную. Или это от комплектации зависит?
divim, если есть опция электрооткрывания (закрывания) крышки багажника, то должна быть и кнопка закрывания, установленная на торце крышки с правой стороны. Если есть кнопка, то она должна работать (закрывать).
Помогите разобраться:
-не горят с 2-х сторон плафоны подсветки багажника
- не закрывается багажник с кнопки закрытия на торце багажника(у меня электропривод багажника) хотя машинка на кнопке подсвечивается и сам багажник открывается с кнопки водительской двери.
я так понимаю, что где-то механическое повреждение проводов? куда лезть?
и еще такой нюанс - если открыть стекло двери багажника - освещение в багажнике появляется.
Докладываю всем:
электрик по результатам осмотра и проверки сделал заключение. что вышел из строя сам замок багажника 7L6827505H (внимательней с буквами. есть С - до 2006 года шел, есть D - с 2006 по 2007 год, и есть H - с июля 2007 года, но вроде ничего в конструкции не менялось). Сегодня куплю замок и поменяю на неделе, после отпишусь.
но вот возникла другая проблема, - при открытии (что с кнопки двери что с пульта) дверь доходит только до половины, до самого верха надо поднять рукой. Верхнюю точку почему-то не запоминает.
Подскажите что может быть: или адаптировать надо после замены замка или датчик положения(уровня) багажника накрылся или амортизаторы умерли?
Закрывается все нормально.
после поднятия крышки руками в верхнее положение нажмите кнопку закрытия и держите ее около 2 сек. до моргания поворотников (запоминание положения). После этого должна открываться нормально.
У меня тоже не открывалась и не закрывалась крышка багажника, только в ручную Диллирюги мать их, сказали что скорее всего сгорел электропривод крышки, сулили мне разбор потолка и дюже дорогие работы но о чудо, есть у меня паря знакомый кулибин, пошёл сложным путём в общем долго разбирая салон шёл по проводу прозванивая его и в итоге обрыв оказался под ногой водителя. причём провод был в косичке жгута без повреждений ваще, обёрнут в пластиковую пузырчатую упаковку и лежал в отдельном пластиковом жёлобе, так что внешние повреждения и влага отмелись сами собой. Скорее всего провод или имел внутренний деффект или ВО время прокладки проводки на заводе его сильно перегнули и в этом месте и при каждом открывании крышки он в этом месте сильно нагревался и окислялся. Когда провод в этом месте перерезали из него просто высыпался синий порошок. во как
У меня .тоже открывалась с кнопкой только до половина . Но прочитав форум нашел что нужно открывать до верха в ручную и нажать на кнопку двери держать 2-3 сек пока сработает по воротники и все работает. Спасибо форумчанам .
прочитав форум нашел что нужно открывать до верха в ручную и нажать на кнопку двери держать 2-3 сек пока сработает по воротники и все работает. Спасибо форумчанам .
Подниму тему. Может эта информация кому-нибудь окажется полезной.
Недавно перестала срабатывать кнопка закрытия багажника. Снял кнопку, разобрал и обнаружил причину. В корпусе кнопки расположена плата с впаянным в нее микровыключателем. Микрик нормально замкнут на один контакт (подсветка кнопки). При нажатии замыкается контакт на активацию электропривода закрытия двери, а при отпускании кнопки контакт возвращается в прежнее состояние. Переключение обеспечивается малюсенькой пружинкой длиной примерно 5мм. Вот эта пружинка от времени и потеряла свои свойства, вытянулась немного. Шток микрика не нажимает на нее в достаточной степени и переключения не происходит. Всё остальное исправно. Где найти такую пружинку непонятно, поэтому просто одел на нее тонкий кембрик, чтобы шток надавливал на него при нажатии. Всё заработало, только немного сильнее надо нажимать на левую часть кнопки, т.к. микрик расположен именно слева.
Можно поискать пружинку, можно подобрать другой микрик, но, скорее всего, придется заменить всю кнопку. Из-за какой-то пружинки, блин.
Содержание
В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.
Проблема 1: гниение кузова
Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.
Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.
Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.
При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.
Плюс машина была оформлена в лизинг.
Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.
Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.
Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.
Проблема 2: поломки воздухозаборника
- климат-контроль в дорестах;
- кнопки центральной консоли (быстро стирались);
- воздуховоды.
Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.
Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы
Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.
Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.
Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП
В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.
Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.
Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.
Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.
Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.
Проблема 5: масложор бензинового двигателя
Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.
Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.
Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:
- постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
- регулярной мойкой радиаторов;
- заменой антифриза.
Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.
Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.
В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.
К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.
Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.
Автор: Евгений Габулян
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Ошибка привода — самая популярная ошибка, которая появляется у автовладельцев. У каждого владельца BMW, который сталкивался с этой ошибкой, есть седые волосы, и неспроста.
Ошибка привода — общая ошибка, которая сигнализирует о проблемах с двигателем (приводом) или с тем, с чем взаимодействует двигатель, поэтому точного ответа никто не даст. Гадание по интернету будет бессмысленным (если это не консультация через Teamviewer в Rheingold).
Возможные причины
Многие задаются вопросом, в чем проблема, когда появляется ошибка привода. Однозначного ответа нет, но мы рассмотрим популярные поломки, которые могут произойти.
Свечи зажигания
Из-за того, что нет воспламенения в каком-либо цилиндре, двигатель работает неправильно, ограничивая мощность. Например, если у вас отказала свеча в двигателе N20, то будут работать всего 3 цилиндра, да и в целом машина будет троить. Если диагностика показала именно это — вам повезло, так как замена свечи будет стоить ~1'000р.
Катушки зажигания
Второе, что может произойти — отказ катушки зажигания. Так же как и с неисправной свечой зажигания, двигатель может подтраивать. Катушка в среднем стоит ~1'500р, что немного больше стоимости свечи. Неисправную катушку можно проверить, поставив ее в другое гнездо. Если проблема после замены окажется в другом цилиндре — 100% замена катушки, и ошибка привода возникла из-за нее.
Форсунки
Если диагностика показала проблемы с форсункой, необходимо сделать тест всех форсунок на их пропускную способность (только для дизеля). Если у вас дизельный двигатель, то цена на одну форсунку варьируется от 20 до 25 тысяч рублей. Редко когда можно купить отдельно распылители (стоят в 5 раз дешевле), но если получится найти — отличная экономия. В дизельных форсунках загрязняется в основном распылитель. Бензиновые форсунки стоят дешевле (в среднем 10'000р за оригинал), однако распылитель поменять не получится.
Турбина
На самом деле это не означает, что нужно менять турбину. Возможно оторвался патрубок, и давление выходит наружу, поэтому отображается ошибка привода. Если в диагностике увидели ошибку, связанную с турбиной — нужно ехать в сервис и смотреть лично.
Клапаны Vanos
В двигателе BMW присутствует система Vanos (Ванос). Основным элементом этой системы являются электромагнитные клапаны, которые являются соленоидами. Их устройство довольно простое: поршень ходит внутри ствола клапана, когда подается напряжение на него, и открывает масляные каналы, обеспечивая крутящий момент на низких оборотах.
Часто случается, продукты горения масла забивают сеточку и сам поршень клапана, из за этого проходимость масла понижается. Однако, ошибка привода появляется в том случае, когда клапаны полностью выходят из строя (или один из них), поэтому рекомендуем проверить их как физически, так и программно.
Остальное
К остальному можно отнести многие агрегаты: ТНВД, система выпуска (забитый катализатор), датчик давления воздуха и так далее. Список может пополняться любой деталью, находящейся в двигателе, но основные причины, из-за которой появляется ошибка привода, мы постарались изложить.
Читайте также: