Замена рулевой колонки мерседес w140

Обновлено: 31.05.2024

Поменял редуктор - таже песня!, только руль крутиться легче, но натуга в одном месте осталась!
На валу сошки есть регулировочный винт с контрогайкой - подскажмте как правильно его отрегулировать.

савенко вадим

Пользователь

замена рулевого редуктора

Здравствуйте всем. прошу помощи! Встал вопрос о замене рулевого редуктора. w140 350td 93г.в. win WDBGB34E9PA114789, подскажите номер редуктора. и подойдёт ли с другого w140 рул. редуктор, если да то с какого или номер? Заранее спасибо!

pingus77

Пользователь

Редуктор рулевой подскажите пжл

ЗДРАВСТВУЙТЕ ,поменял рулевой редуктор MB w140 3,5 тд. На старом редукторе у меня датчик не работал ,а новый с датчиком и идет провод куда его надо вставить нет книги может кто подскажет . Сам найти не смог (

Пользователь

Рулевой редуктор

Доброго вечера госпоада! Назрел вопрос с заменой рулевого редуктора, и тут дилема - у меня без опции PML, стоит ли покупать с PML и вдобавок к нему брать блок управление параметрией, достаточно ли будет этого для установки? Или всеже искать редуктор без PML?

maine1

Пользователь

Добрый день всем. Подскажите ,плз, размеры сальника редуктора( верхнего), который ,как правило,и подтекает. Есть возможность подобрать по размерам,не покупая весь ремкомплект. Спс.
W140 300td, 98 г.в.

avalon11

Активный пользователь

A 016 997 65 47 - на рулевой вал:
Высота 1 [мм] 8
Высота 2 [мм] 5
Внутренний диаметр [мм] 21
Внешний диаметр [мм] 33

A 017 997 94 47 - на сошку:
Толщина [мм] 7
Внутренний диаметр [мм] 35
Внешний диаметр [мм] 47

duca210567

Активный пользователь

Добрый вечер сегодня менял ремкомплект на рулевом редукторе ничего сложного в замене нет. вот только возникает у меня один вопрос как правильно отрегулировать. На валу сошки есть регулировочный винт с контрогайкой - и до какой поры его крутить? должен ли быть свободный ход или нет? у меня получилось что если стоит в центре то люфта нет а если повернуть в любую сторону то есть небольшой свободный ход но это на сухую без жидкости так как я его ещё не поставил может есть какие мануалы по регулировке?

михаил s500 w140 long

Пользователь

Перебрал свой редуктор и насос. И сделал следующие выводы:
1 - Если редуктор потек, то нужно менять не только сальники, но и фторопластовые уплотнительные колечки на валах, которые в свою очередь уплотняються резиновыми (при разборке поймете).
2 - сальник рулевого вала имеет посадочное гнездо не предпологающее установки ремонтного сальника, т.е. новый сальник садиться на место старого и следовательно из за выработки на валу его скоро порежет и он потечет, отсюда я думаю и слухи про то что редуктор ремонтировать не стоит. Я вышел из положения так - отнес крышку к токарю и он углубил посадочное место под сальник - так что новый сальник встал глубже и трется по новому месту вала - что подает надежды на длительную его работу.
3 - нужно менять прокладки на обеих крышках редуктора, иначе течь.
4 - покупайте сразу ремкомплект. Я на экзисте купил за 58 у.е. Мейли.
Теперь про насос. Я их перебрал уже с десяток наверное.
1 - покупайте ремкомплект и меняйте все что снимите - одним сальником горю не поможешь.
2 - Новый сальник утапливайте до упора. Заводской стоит заподлицо, а ремонтный утапливается.
3 - поменяйте прокладку крышки и под бачком.
Прочее:
Патрубак обратки в 98 случаях из 100 менять не надо - подрезать концы и посадить на новые хорошие хомуты.
Всем удачи

Новый пользователь

-Вытащить коврик на стороне пассажира, открутить винт на упоре для ног и подвесить упор.

-Разьединитъ красное штекерное соединение (10 полюсов) к прибору срабатывания системы безопасности в задней части упора для ног.

-Выкрутить соответствующим ключом винты (с головкой для внутреннего шлицевого зацепления под ключ) с обратной стороны центральной рулевой мягкой платы в спицах колеса. Снять плату со встроенным аэробагом и разъединить штекер..

-Осторожно положить плату лицевой стороной вверх (чувствительна к толчкам).

-Если плата упадет с высоты более 50 см, то ее можно выкинуть. Плату придется сдать в сервисную мастерскую, откуда ее отправят в специальной упаковке на завод для разрядки.

-Выкрутить винт с утопленной головкой и снять рулевое колесо.

-Монтаж производится в обратном порядке. Аккумулятор подключать в самый последний момент. Винты под шлицевой ключ крепления платы затягивать крутящим моментом 6 Nm. После монтажа проверить функционирование контрольной лампы аэробага.

Основной и наиболее частой неисправностью редукторов Мерседес является износ боковых подшипников или подшипников ведущей шестерни главной передачи (так называемого хвостовика редуктора). Износ подшипников происходит как на Мерседес с задним (классическим) приводом, так и на Мерседес с полным приводом (4Matic).

Данная неисправность чаще наблюдается на пробеге от 100 тысяч километров, хотя может встречаться и на меньшем пробеге. Зависит это в первую очередь от манеры эксплуатации и периодичности обслуживания редуктора. Низкий уровень масла в редукторе, использование некачественного масла, некорректная регулировка зазоров между подшипниками — приводит к износу подшипников, появляется характерный гул и вой редуктора. Как следствие — вынужденный ремонт редуктора.

Грязь и минеральное масло (подверженное гари и отложению на стенках редуктора) забивают сапун редуктора, что ведет к тому, что масло начинает выдавливать через сальники из редуктора. Определить течь масла из сальников легко по наличию масла на корпусе редуктора (корпус редуктора в масле). Это первый признак скорого износа подшипников.

К тому же не надо забывать, что большинство автомобильных сервисов (особенно не специализированных) не производят плановую замену масла в редукторе Мерседес. Это лишь одна из причин обслуживать свой Мерседес в специализированных техцентрах Мерседес.

Низкий уровень масла является причиной перегрева подшипников редуктора, что в свою очередь ведет их к ускоренному разрушению.

Второй причиной гула и воя редуктора является износ и частичное разрушение шестерен (зубьев) главной пары редуктора. В данном случае посторонний гул (стук, гулкие удары с периодичностью) из редуктора Мерседес будет проявляться при любой скорости автомобиля, как на разгоне так и при движении автомобиля накатом.

Как снять рулевой редуктор w140

Частенько на автомашинах с ездой свыше 200 тысяч километров заявляет о себе, и не в лучшем свете, — редуктор рейки руля. Признаками поломки редуктора могут стать: крепкий руль, когда при поворачивании прикладывается побольше сил, чем ранее, и еще утекание жидкости ГРУ (величина жидкости становится меньше, появляются подтеки).

Если есть такие признаки, нужно ремонтировать авто. Перебирать редуктор руля машины. В нашем случае есть такие признаки, потому бы решили разобрать систему редуктора Мерседеса В140.

1.болт(шестиграник на 6)
2.кантрагайка (ключ на 19)

ПОСЛАБЛЯЕМ КАНТРОГАЙКУ, И ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТ ПОКА ЛЮФТ И СТУК НЕ ПРОПАДЕТ.

ДЕРЖИМ БОЛТ И ЗАКРУЧИВАЕМ КАНТРОГАЙКУ

А на W140 немножко по-другому ,там регулировочный "болт" находится в другом месте,на него навешивается сошка.

s202 00" C220 722.6
w201 2.3-16 Cosworth
Куплю 201.034, 201.035, 201.036 под восстановление.
"Если кто-то говорит вам что любит Нюрбургринг, либо врет, либо едет недостаточно быстро!"
Ники Лауда.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

АНДРЕ писал(а): делать только на снятом редукторе не дай бог перетянуть
лучше оставить маленький люфт

Делал на 190 2.0 КЕ.
Редуктор стоял на машине, когда стоит коллектор впускной добраться очень тяжело поэтому приурочил данную процедуру к снятию головы.
Регулировал так:
1. Убрал люфт полностью
2. Отпустил регулировочный болт до появления минимального люфта.

Вот и всё.
Два года туда больше не лазил
А если перетянуть то машина после небольших поворотов перестанет сама выравниваться и для прямолинейного движения понадобится все время подруливать.

У меня на вито 110 гупал то же ручь когда крутиш при нзаведенном моторе.подтянул по похожей технологии гайку снизу на рейке и все стало гуд.

Ненадолго, как правило.
Этими "действиями" вы просто убиваете редуктор, и после этого нужно будет только менять пару червяк-вал.

Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

Андрей Черненко писал(а): Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

На пальцах не объясню.
Это надо читать ВИС. Там 50 страниц этому посвящено.
Но в двух словах скажу: вот эта, как ты говоришь, предусмотренная заводом регулировка, должна использоваться ЕДИНОЖДЫ (повторюсь - ОДИН РАЗ) при переборке редуктора с целью замены пары червяк-вал и полного ремкомплекта редуктора. Когда вал полностью собран, с помощью специального приспособления выставляется момент, с которым этот вал может провернуться под тяжестью грузика на этом приспособлении. По инструкции он составляет минимум 6Н-см, максимум 10Н-см. Заметь - Ньютон на сантиметр.
После того, как требуемый момент достигнут, при этом на редукторе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никакого люфта, вал затягивается, и БОЛЬШЕ НИКОГДА ЕГО ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ.
То, что делают наши "умельцы" - это профанация. Просто подтягивается разбитая и изношенная пара червяк-вал, при этом пропадает равномерность усилия при работе редуктора от крайних положений вала до крайних положений вала, подтянутые зубья вала дальше разбивают червяк, и так продолжается до тех пор, пока диапазон "регулировки" типа исчерпан. После этого редуктор следует выбросить.
Точно такая же "регулировка" предусмотрена на поршне. С помощью, опять же, специального приспособления, выставляется нужный момент, после этого моментом в 250Нм (в ДВА РАЗА больше момента затяжки колесных болтов) специальная гайка закручивается намертво.
И больше туда лазить нельзя.

Самое большое заблуждение, которому вы тут поддаетесь, это то, что недурные, по вашим же словам, немцы, изобретя такое сложнейшее инженерное устройство, как рулевой редуктор, умудрились всего двумя плевейшими "регулировками" обеспечить его работоспособность на десятки лет. Ага.
Там на 70Е два ремкомплекта, на 400Е спецприспособы, на 300Е пара червяк-вал, на 300Е поршень, и минимум 2 дня кропотливой работы по переборке с целью обеспечения безукоризненной работоспобности.
А весь редуктор на тот же 126-й стоит уже далеко за 2КЕ денег.
И все это ради того, чтобы мы (вы) догадались все это "регулировать" двумя ключиками за 10 минут, с перекурами и перерывом на обед.

Читайте также: