Не работает генератор на ауди 100

Обновлено: 08.05.2024

По совету уважаемой Конфы полез смотреть провода с генератора и обнаружил следующее. Один из проводов, который тоненький, был когда-то то ли оборван, то ли его пытались удлиннить - короче, на нем была скрутка, замотанная изолентой. Я эту изоленту снял, скрутку осмотрел - она была сильно окислившейся.
Посему вопрос: могла ли эта окислившаяся скрутка при определенных условиях вызывать спонтанное прекращение зарядки АБ? Куда вообще ведет этот провод и за что он отвечает?
Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ.

Проверка провода проста как белый день.отключаешь ег о от генератора и на корпус.Лампа на панели горит.Подключаешь на плюс-лампа погасла.

при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.

хочу понять физику вот этого явления > при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.
+++++ почему? я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?
Предполагаю что возможен случай если гена долго был без работы этого не произойдет типа остаточного намагничивания может не хватить. или я бред написал?

Ты идеализируешь генератор > я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?

Ты не учитываешь реалии жизни :)

"начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения" вот эта фраза верна только в теории. Для многих таблеток нужно определённое [strong]входное[/strong] напряжение, для появления [strong]выходного[/strong] напряжения на коллектор (для возбуждения). Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары, не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.


Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары,
++++++++ ну не согласен здесь.

не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.
++++ ну это бы влияло и на работу в общем?!


кстати я прочитав на сайте одном про отключение гены при пуске двигла, спрашивал где-то а может мне это сделать? ответ был - не надо, на иномарках гена не создает существенного сопротивления при работе стартера, потом я решил проверить и снял ремень и включил зазигание - и действительно ротор крутился легко без заметного усилия.

А выпрямитель тут причем? Он гену менял , а симтомы остались теже.

"Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ. " (С)

За 7 лет я попадал на этот провод 3 раза и один раз гена тихо "встал" в пути, лампочки не подсвечивались и не светились (понял когда машина задергалась и потухла приборка целиком и заглох)и именно из-за окисления места скрутки (сам м@дак знаю поленился нормально сделать), перезаделка этого места восстановила роботоспособность гены, правдо пришлось прикуривать так как АКБ пыла "пуста".

ну не знаю, исходя из ф-ции этого провода трудно представить что из-за него мона попасть. я тоже не просто так говорю - когда ездил без приборки, заметил что пока не дашь 2500 напруга в сети менее 12В т.е. гена не работает, а после 2500 он включаетсчя и работает на любых оборотах.
думаю проблема может быть только в случае если этот провод попадет на массу, тогда диоды вылетят и пипец, а тот случай что ты описал мне непонятен с точки зрения физики процесса.

Гадкий этот провод мне до сих пор непонятна реакция приборки на его обрыв или большое сопротивление на нем. Свечение лампулек всегда разное и интенсивность их свечения.

Все просто > мне до сих пор непонятна реакция приборки на его обрыв или большое сопротивление на нем. Свечение лампулек всегда разное и интенсивность их свечения.
+++++ когда обрыв, то лампа не буит работать и гена начнет жужжать после перегазовки 2500, когда есть некое сопротивление, то опять же яркость свечения лампы будет ограничена этим сопротивлением, чем выше сопротивление, тем слабее светит лампа и так же это влияет на возбуждение ротора, т.е. тока ц этой цепи просто не хватит чтобы гена заработал как положено при пуске, но он заработает опять после перегазовки в 2500 и все.

Тут уже была целая дискуссия про эту лампу Анализ схем показал, что почкему то подпитка ОВ заведена через лампочку на приборке. А если она сгорит? К общему мнению не пришли, но кто то делал эксперимент - без этого провода гена не генит.

в этом месте все одинаково :o))) а вот щас уже по ( другому делают, правильно штоли. маленькая статейка в последнем ЗР про гену бош, мне очень понравилось :o) правда кто не мучался с напругой тот не поймет, но суть в том что та схема работы что есть на старых авторассчитана на то чтобы все было ОК, и провода и остальное.

А у меня млять, напрга 13.6 и фффсё :((( от оборотов не растет.
С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
Не подскажеш где бы покопать? Время нету на доскональное изучение проблемы, да и в электрике я. ну ты в курсе :о))))
p.s. Таблетки разные пробовал, "коллектор" проточен в общем нормальный. С проводкой 99% ок. при апгрейде 3Ав6А все прекомутировал. падений напруги нигде нету

ну ты ведь мерил то одномоментно, а это неправильно > от оборотов не растет.
++++ все правильно, если гена работает еще не в пределе, т.е. его хватает держать включенных потребителей

> С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
++++ угу переходное сопротивление в проводке от гены до потребителей скорее всего..

тут нуна мерить так:
на самом генераторе, т.е. относительно корпуса гены и выхода B+ (от этого выхода идет провод на АКБ), причем мерить надо относительно обоих половинок гены. получишь то что выдает генератор, на 99% это напряжение не будет сильно зависеть от нагрузки (ну разве только если переборщишь с нагрузкой и генв не справится), а вот с ростом тока (много потребителей) у тя возрастают потери на проводах, отседова сильная просадка. и от оборотов напруга не буит увеличиваться что понятно. скажу тебе так, у меня без потребителей разница между геной и АКБ 0.1В, а при всех включеных потребителях до 0.4В доходит, соответсвенно это все потери на проводах, при этом по массе они не заметны, а 90% потерь идет в проводе, зеделке клемм и самх соединениях. Я до сих пор ругаюсь, что эти добрые люди вместо того чтобы повесит на выходе генв болт, сделали две клеммы как в жигалях, под эти клеммы и новые соединения не сделаешь то никак ну или сложно, что недоступно простому программеру.
Так же нуна померить напругу между D+ (тонкий провод в генератор) и корпусом гены, там будет напруга такая какую хочет видеть регултор напряжения, т.е. выше нее ты никогда не прыгнешь. разница между напругой гены (D+,корпус) и (B+,корпус) будет ~ 0.1В всегда, т.е. на B+ всегда меньше чем на D+. так же гребанный регулятор напруги имеет термокомпенсацию, т.е. утром он может поддерживать 14.5В, а в пробке он упадет до 13.9В от нагрева, далее с ростом тока потребеления напруга на D+ так же немного просаживается, с чем это связано я так и не понял, и никто мне на этот вопрос не смог ответить, но это так (испробовано на 2 РРН), но это не так сильно, там просадка идет может на 0.2В или около того при большом токе.

Вот теперь и получается что с утра у тя напруга на АКБ явно выше чем 13.6, т.к. РРН еще не нагрелся, далее когда проедешь, все прогреется, таблетка опустить регулируемое напряжение например до 14Вольт (это на D+), при этом на B+ гены буит 13.9В, а на АКБ и потребителях еще меньше, все зависит от потерь в проводах и очень логично что с ростом тока потребления напруга буит проседать на АКБ и потребителях (на гене нет) и тебя буит это парить.

блин, вот я тут распинался, а не прочитал последнюю фразу :o))) ну я б замерил на D+, B+, АКБ утром когда заведешь и почсле когда на работу приежедшь, и все тебе станет ясно, уверен на 90% :o))


Изначально залез в генератор ради профилактики поменять подшипники и чтоб летом не встать на трассе.
Еще всегда чувствовал как немного падают обороты при включении обогрева заднего стекла и зеркал, но не думал что найду причину внутри генератора.


Имеем генератор BOSCH 050903015J на 90А и немного запчастей к нему: подшипник FAG 6201 2RSRC3, подшипник FAG 6304 2RS, втулку подшипник CARGO 131828 и четыре болта CARGO 191292



Как ни пытался болт открутился только один, остальные пришлось срезать ножовкой. Оставшиеся в задней крышки обрезки болтов выкрутились от руки.

В прошлом году (2007) сломался на моей Audi 100 C3 генератор, было приято решение менять.
Новый дорого, задумался о новом от ВАЗ 2110. Купил 85А, по крепежам подходит, снял шкив и поставил от старого, но шкив начал цепляться за корпус и пришлось подложить шайбу и чуть подточить корпус генератора рамную часть 4 ребра чтобы не задевал шкив. Откатал с капризами целый год, по капризам в основном плохой контакт обмоток и диодного моста, запаял из и все ОК. Далее начал под скрипывать подшипник, я забил на это. и вот осень, октябрь, генератор умер (подшипники, обмотка).

Пришлось покупать новый генератор, подумал о ВАЗ 2110 100А генераторе но он не подходит ни как, т.к. у него корпус больше и шкив оказывается с перекосом. Нашел опять генератор 85А от ВАЗ 2110 Чебоксаркий. Переставил шкив и был удивлен что шкив подошел без шайб и без подточки корпуса генератора, как будто родной! вот езжу 2 дня полёт нормальный!

Рекомендую! Чебоксарский генератор от ВАЗ 2110 85А прекрасный выбор, стоимость 2600руб.


Блок предохранителей у Ауди 100 С4/A6 находится на левом торце торпеды под крышкой. Крышка снимается поддеванием отверткой.


Вариант на русском языке:


Расшифровка предохранителей представлена в этой таблице:

Предохранитель Ампер Защищаемая цепь
1 10А Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света
2 10А Левая фара дальнего света
3 10А Правая фара ближнего света
4 10А Левая фара ближнего света
5 5А Правый габаритный огонь
6 5А Левый габаритный огонь
7 5А Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка
8 15А Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений
9 10А Огни стоп-сигнала
10 15А Сигнальная лампа аварийной сигнализации
11 30А Вентилятор печки, кондиционер
12 30А Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида
13 25А Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач
14 15А Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач
15 5А Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер
16 15А Противотуманные фонари
17 20А Топливный насос, прогревочный клапан
18 15А Стеклоочиститель заднего стекла
19 25А Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора
20 5А Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач
21 15А АБС

Так же есть дополнительный блок предохранителей с левой стороны под капотом (примерно между чашкой и креплением левого дворника)


С 1 по 17 число обозначены реле, на разных комплектациях будут установлены разные реле, обычно их около 4 штук из 17 обозначенных.

Расшифровка дополнительного блока предохранителей представлена в этой таблице:

Предохранитель Ампер Защищаемая цепь
А1 30 А стеклоподъемники
А2 30 А стеклоподъемники/ сдвигаемая панель крыши
А3 15 А централизованное управление замками
А4 15 А радио, динамики
А5 20 А обогрев запорного цилиндра, прикуриватель
В1 30 А электропривод сиденья водителя
В2 30 А электропривод сиденья переднего пассажира
В3 30 А обогрев сиденья
В4 30 А тягово-сцепное устройство
В5 20 А сдвигаемая панель крыши

Еще один блок реле есть под рулевой колонкой, чтобы туда добраться необходимо снять пластиковый карман, который находится чуть ниже коленей водителя, он крепится на 5 болтах.

Читайте также: