Нужно ли сливать антифриз при замене термостата на опель астра j

Обновлено: 27.04.2024

Для 1 замены антифриза (без промывки) необходимо 3,5-4 литра разведенной охлаждающей жидкости или 2 литра .

Opel Astra G - руководство по замене антифриза и промывка системы охлаждения. Осмотр состояния. Советы и .

Полная промывка системы охлаждения на примере автомобиля Opel Astra j 1,4 turbo. Для промывки системы охладжения .

Мое видео о том как я буду убирать воздушную пробку с Opel Astra J Выгоняем воздушную пробку a16let опель астра j 1.6 .

ДЛя начала опишу из чего состоит система охлаждения. Помпа или водяной насос A14NET перекачивает охлаждающую .

Он предоставив фомин антифризе идем в правую точку бампера видим датчик включения вентилятора. Снимаем крышку с .

Способ не допустить образование воздушных пробок в системе охлаждения автомобиля при замене антифриза.

Автомобиль Опель Астра замена масла двс и замена охлаждающей жидкости (антифриз). замена масла на всех .

Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике

Предисловие

Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

не открывается большой круг охлаждения движка. термостат,помпа,крышка бачка новые. при старой помпе пытался обмануть проблему -получилось. снял термостат в клапане высверлил 3 отверстия,уменьшил пружину проблема пропала. есть версия прокладка под башкой,я думаю и без термостата с пробитой прокладкой закипит. растолкуйте заранее благодарю.

Ответы (12)

датчика температуры охлаждающей жидкости в норме? Возможно термостат неверно установили и так далее. Тут много нюансы может быть, это на деле надо проверять. Вы у ОД были? Они на опелях собаку съели

Для чего вы что-то там выдумывали — сверлили что-то? без термостата конечно закипит)

Для начала надо было выяснить — почему он не открывается, может надо было поменять термостат, помпу, проверить забит ли радиатор.

Обычно на Астрах болезнь — это термостат. И на помпах бывает ломается или забывают поставить пластиковое кольцо вокруг крыльчатки.

поломонная шайба помпы астра 1.4 Turbo

на второй круг открывает термостат, если и после замены проблема осталась, то нужно проверять всю систему охлаждения, возможно виноват сам радиатор

Стоит все новое и помпа и термостат и радиатор и бачок и крышка и патрубки и датчики (все оригинал) все равно проблема осталась ( не открывает большой круг) эмульсии нигде нет в бачке расширителя масла тоже нет , какие ещё могут быть причины ?

какая при этом температура?

К сожалению по компьютеру нет возможности смотреть , стрелка к 130′ поднимается , убираю термостат ( точнее его внутренности пружинку и прочее ) все хорошо , авто едет не греется вообщем как ни в чем не бывало , ставлю новый оригинальный термостат и снова здрасьте(((

Решили проблему? У меня все то же самое, всю голову сломал. Если решили отпишитесь, пожалуйста

Да вот и сожалению никак пока не решил ((

Укоротил пружину на один виток рассверлил отверстие на клапане полёт нормальный.

Также самая беда.Поменял помпу, термостат,крышку бачка, датчик температуры.Результата нет.что делать дальше…

Всем привет, есть решение этой проблемы? Тоже все поменял ничего не помогло не открывает большой круг

Решил кипятить термостат. Не открылся. Получается он не работает.

Здесь другой принцип открытия термостата ,коротко импульсная модуляция ,на термостат подается напряжение 12 в в виде импульсов ,и открытие регулируется скважностью импульсов .Что б его проверить нужно завести машину ,снять разем с термостата и на клемы термостата подать 12в , это нужно делать при прогретом движке иначе не откроется

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что делать.? У меня такая же проблема

решил кто эту беду ?

Всем привет такая же проблема , а может быть дело в мозгах? потому что все поменял и не открывался большой круг ,убрал в термостате внутренности и теперь гоняет по большому кругу только так и не греется но скоро зима )))

Чем всё закончилось? Как решили проблему?

На электро термосе надо поставить шайбу под штифт 2.5мм

Astra j мотор 1.4 NET . Облазил все форумы. Столкнулся со всеми выше перечисленными проблемами. Плавала температура 110 и обратно 90. Нижний патрубок холодный, игогда теплее. Вентилятор молотит. Критического перегрева нет. Поменял 3 термостат mahle все тоже самое. Помпу менял. Радиатор чистил. Крышка давление держит. В Итоге нашел у ребят на форуме и на drive 2. Доработка термостат mahle. Шарик от подшипника или вставку 3 mm например от штока старого термостат. И плюс обрезал на 1 виток пружину. Термостат работает как часы. Стрелка вкопаная строго 90, радиатор горячий, циркуляция восстановлена. Вентилятор молчит. Рекомендую у кого проблемы с открытием термостата .

Читайте также: