Опель агила замена цепи грм

Обновлено: 18.05.2024

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Обязательно посмотрите:

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.

14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. коленчатого вала из корпуса передней крышки.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

Рис. 1. Крепление генератора: 1 — гайки; 2, 3 – болты.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 — патрубок термостата; 2 — патрубок водяного насоса; 3 — колодка жгута проводов датчика давления масла.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 — датчик положения распределительного вала; 2, 5 — шланги системы охлаждения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — кронштейн крепления жгута проводов.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 — установочная метка; 2 — фланец коленчатого вала; 3 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 — приспособление мод. КМ-6013; 5 — приспособление мод. КМ-956-1.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 — натяжитель цепи; 2 — приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 — направляющие цепи; 4 — цепь; 6 — звездочка коленчатого вала.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 — эластомерные прокладки; 2 — места нанесения герметика.

Регулировка фаз

Заменя цепи ГРМ Z14XEP

Дарова всем! Есть вопрос к обладателям z14xep по замене цепи грм. Пробег у мну не малый аш 255 нелегких тысяч, подумываю менять цепь. При горячем дрыгателе вроде бы шелестит цепь. На холодную такой нормальный дизель, на горячуюю чуть послабже дизелит. Какую марку брать для замены? ЧТо помимо комплекта грм еще менять? Сальники, прокладки?
Я конечно понимаю что немного не по адресу пишу т.к. у большинства объем дрыгателей начинается от 1.6, решил написать сюда т.к. тут есть более грамотные люди в этом деле да и на корсах мужиков мало, соответственно на корса клабе много девок и мало мужиков

Спасибо тезка но вопрос в другом

может цепь и нормальная еще но пробег не малый и есть желание менять цепь,завтра скину видео работы

кто то пишет что цепь по 300000 бегает

читал до написания темы тут, ниче толкового не написано

По крайней мере есть определенность в том, что до 250000 км цепь ходит. Во всех регламентах ТО на наш движок до 150 тыщ механики к цепи не притрагиваются.

По крайней мере езжу на этом авто 18 тысяч и шум движка не изменился, брал его на 237 тысяче,сейчас 256 ая пошла

Есть два варианта развития событий: поменять (на всякий пожарный случай) или не меняя ждать, когда такой случай наступит.

тоже дизелит движок. на горячую устойчиво прям. пока менять финансы не позволяют ( сцепление в комплекте прикупил для замены), но в течении года, думаю придётся заменить.

Аналогично, но со сцепой у меня все ок, пока работает хорошо, не сомотря на то что оно родное

У меня движок после 235 тыщ. в дизелёк превратился, крепко задумался о замене цепи. Завтра поеду в сервис оценить предстоящие расходы,с ремонтом думаю тянуть не стоит

озвуч, пожалуйста, сумму как узнаешь?

И я пожалуй тоже буд ждать цену? Я как понял цена будет где то в районе 12 килоруб. А о замене гидриков никто не задумывается?

у меня пока вроде живые. видел в магазине какую-то присадку в масло, якобы убирающую шум гидриков, и восстанавливающую их нормальную работу. никто не сталкивался?

Я по крайней мере не встречал, у меня на холодную стучат потом перестают

А ты цепь до этого не менял? Родная стоит?

Над датчиком давления масла у меня потеет постояннтоо? К чему это?

Если сам менять будешь то зайди на корса клаб, там половина таких моторов, кто то точно менял и выложил фото работы.

БУГАГАГ. В КАЗАНИ В ДЕЛФО ПОЛНОСТЬЮ РАБОТА С ЗАМЕНОЙ 25 ТЫЩ. В ЙШКАРО ОЛЕ ПРИМЕРНО 22 ТЫЩЫ

Месяц назад поменял цепь со всеми причиндалами, брал swag и комплектом сразу, то есть: не просто цепь+натяжок+пара направляек, а всё что есть: цепь+натяжок+направляйки+все звёзды и болты. Запчасти стоили 6000р., если без звёзд то можно в 3000р. уложиться с тем же swag’ом. Просто если брать звёзды отдельно, то 3 штуки выходят дороже полного комплекта с цепью
Плюс под замену прокладки клапанной и верхней крышек. Мотор прошёл 200 тыщ. После замены мастер сказал что в приципе цепь можно было и не трогать ещё какое-то время, а вот натяжок уже был уставший и гремел. Хотя дизельный звук как был так и остался после всех замен Видать это карма 1.4 Т.к. делал знакомый мастер, то за работу взял копей (у меня частный случай короче), в обычном сервисе говорили что за работу где-то 6000р.

У моего соседа на агила и без цепи грм полно чем руки занять )) Подскажите номера из Минска актуальны? Спасибо.

Уважаемый механик у меня к вам вопрос, ниссан сани движок ga16. Поменял цепь грм они у меня гремели, но через неделю опять начали гремит. Подскажите пожалуйста из за чего может проблема? Некоторые говорят мало давление в масле, или поменяй фильтр. Заранее спасибо

В цепном ГРМ шумят в основном звёздочки натяжителей с подшипниками. По цепи грм и так все обговорили,

Хотелось бы, чтобы подробнее по цепи грм на Агила показал бы :) Алмазную шайбу обязательно нужно менять на новую? До и после шестерны на коленвала?

Дядька, на каком автомобиле РЕМЕНЬ ГРМ по 150 тыс км ходит? Что вы такое говорите) Самый распространенный интервал 60 ткм, и то не выхаживают, рвутся раньше времени бывает. Хотя вру : у моего папы на монтеро спорт было написано в регламенте 90 ткм. Порвался на 70 ти) - Лучше бы он его на 60 поменял) З.Ы. А по цепям - все верно: раньше по регламенту 250 но и легко по 300 -350 ткм ходили. А сейчас - 150, но и этого не выхаживают (

такой же матор не давно смотрел на пассате б5 у него бензин заливаеть на свечи машина не заводиться! У моего другана на опеле и без цепи грм куча чего навернулось.

Роман скажите есть ли смысл, заменить родной натяжитель на кайроновский при 20 т. пробега, если цепь еще не брякает?

Я никак понять не могу почему никто не упоминает о том что наружная резьба у Ивеко и Санг Енг расположена по разному и как Ивеко держится в блоке непонятно

Трудности с цепью грм куда ни шло, народ подскажите, все сделал по видео, спасибо парням. но по каким та не понятным причинам, после 2 оборотов кален вала, разбегаются метки на распредвалах в разные стороны, или я что та перепутал или не так сделал. заранее спасибо.

как ты нафег этот ресурс угадаешь взял дарагои ремень 15 тышь рвануло паставел другои 45000 прабега хотьбы хрен 3 года изды весь патресканыи и нерветься вот и думаи че там и как нефега независет.хорошо хоть клапана негнет 3 раза ремень за три года паменял пробег 70

Я думаю, отказываются производители от невтыкаемых поршней не из-за низкой мощности, а из-за того, что слишком надёжные двигатели. Запчасти и сервис тоже надо им как-то продавать. Про цепь грм все ясно ;)

Читайте также: