Опель антара черный дым

Обновлено: 11.05.2024

Ребят, подскажите, в поиске не нашел, плохо заводиться (глохнет) и идет черный дым, немного держу педалью обороты дым проходит глохнуть перестает. Недавно был капремонт.

Скоро будет капремонт.

Хотя могу ошибаться.

Как давно был капремонт? расход масла?

Черный дым - богатая смесь, капремонт не нужен пока. Все правильно пишут для начала смотри датчик температуры на мозги. Каково поведение при: 1. запуск хол двига в мороз. 2. запуск теплого. 3. запуск горячего двига?

Не, лямбда-зонд неисправный все в глушителе оставит, наружу сажа не выйдет, проверено, 2 года с неисправной лямбдой :lol:

Расход увеличился стал около 15, хотя до капиталки был 11, проблемы только когда машина холодная, теплая заводится без проблем.

Расход если и изменился то минус поллитра. А так 8.7 смешанный цикл, 7 по трассе до 120, 10 город на морозе. Лямбда Бош, замена в октябре 2010.

Исправлено модератором
Это у прежнего владельца (знакомый), я сделал сразу почти, а у него еще и ДПРВ не работал и лампочки чек в панели не было :evil:

Ну да лучше гадать, а выкрути свечи, вот тебе и первая реальная диагностика, тем более, что это очень просто сделать и займёт минут 5. Хотя да, они будут чёрные :D

Странные Вы тут какие то! Или советы давать могут только избранные?
viewtopic.php?f=20&t=132105 , что скажете "советчики", где?

terrapixel
Ну выкрутишь свечи увидишь что они черные. какой вывод то делать? что смесь богатая. Так это понятно.

Проблема у меня такая: при температуре воздуха ниже -20градусов очень плохо запускается и в момент запуска идет черный дым и сразу проходит. Смотрел сканером при температуре -27 на датчике температуры охлаждающей жидкости -4, а на датчике температуры воздушного потока-23. Датчик температуры ОЖ менял но проблема вроде не в нем , а в опорном напряжении на него, при снятом датчике оно около 6,2В а мне кажется оно должно быть 5В. P.S. Сорокин Вадим может ты встречался с такой бедой?

У меня на ХХ18ХЕ тоже черный дым повалил после замены ДМРВ (но только при прогреве как прогреется то все в норм).и тупить при разгоне начал,если фишку с ДМРВ скинуть то дым норм и на разгон отлично.В любой мороз заводится.наши спецы сказали что или термостат или датчик температуры выеживается.кстати температура выше 80 не поднимается.кто что посоветует?

Недавно думал че за Х. ,только наоборот обеднялась смесь,оказалось после ДМРВ гофра лопнула:)
rumbIn33
там же пишешь что минус 4 показывает,после смены ДОЖ сколько показывает и какой фирмы брал датчик?

я менял датчик еще до этого - осенью(тогда показния температуры при прогреве пыгали +-20 градусов) ставил - FEBI

Техническое описание и расшифровка ошибки P0053

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0053 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

В автомобилях для определения содержания кислорода в выхлопной системе до и после каталитических нейтрализаторов используются подогреваемые кислородные датчики (HO₂S). Они используют обратную связь для регулировки топливной системы. Чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси 14,7:1.

В кислородных датчиках используется цепь нагрева датчика для более быстрой работы обратной связи с модулем управления. Датчик кислорода может использовать три или четыре провода в зависимости от автомобиля.

Два обычно используются для обратной связи с модулем управления трансмиссией (PCM). А другие провода предназначены для нагревателя и питания нагретой цепи. Трехпроводные датчики обычно заземляются через выхлопную систему. А четырехпроводные имеют отдельный провод заземления.

Код P0053 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором Банк 1, который находится на стороне двигателя с цилиндром №1. Ошибка означает, что уровень сопротивления в цепи нагревателя датчика O₂ превышает допустимые запрограммированные параметры.

При сохранении данной ошибки скорее всего, загорится индикаторная лампа неисправности (MIL). Некоторым автомобилям может потребоваться несколько циклов отказа для включения контрольной лампы MIL.

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

При появлении данного кода, автомобиль может продолжить движение, но проблему необходимо устранить как можно скорее. Чтобы предотвратить потенциальные проблемы, такие как отказ контура датчика и повышенный расход топлива. При долгом игнорировании проблемы, возможна неустойчивая работа двигателя, а также повреждение других компонентов.

Причины возникновения ошибки

Код P0053 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Обрыв провода питания, заземления или цепи нагревателя датчика O₂.
Неисправный нагреватель датчика O₂.
Повреждение или износ разъемов, идущих к датчику.
Перегоревший предохранитель или плавкая вставка.
Слишком низкое или слишком высокое давление топлива.
Утечка вакуума.
Сильная утечка выхлопных газов.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0053

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0053:

Очистите коды ошибок с памяти компьютера автомобиля.
Проведите тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0053 снова.
Выполните визуальный осмотр и при необходимости отремонтируйте или замените поврежденные электрические провода.
Проверьте заземление, при необходимости устраните проблему.
Протестируйте датчик кислорода тестером, обычно сопротивление должно быть 7-9 Ом, при необходимости замените.
В случае проблемы с PCM, перепрограммируйте или замените модуль управления двигателем.

Диагностика и решение проблем

Неисправность P0053 может быть вызвана только цепью нагревателя кислородного датчика или самим датчиком. Диагностику обычно начинают с проверки проводки датчика. Обычно датчик кислорода с подогревом идет с четырьмя проводами.

Два провода идут прямо к цепи нагревателя, а два других для питания и заземления датчика. Вам может понадобиться электрическая схема вашего автомобиля. Чтобы быть уверенным, что вы проверяете правильный набор проводов.

Проверка проводки

Проверьте цепь нагревателя с помощью цифрового мультиметра или вольтомметра. Сверьтесь со схемой проводки автомобиля, чтобы определить точные контакты разъема, на котором установлено заземление.

Показания должны быть близки к напряжению батареи. Если это не так, то скорее всего существует проблема с питанием датчика.

Также необходимо проверить заземление. Для этого необходимо положительную клемму аккумулятора соединить с красным проводом мультиметра. А черный провод к заземлению, чтобы проверить заземление цепи. Результат должен быть 12 В, если нет, то это указывает на проблему заземления на датчике.

Проверка датчика

Если питание и заземление в порядке, то следующий вариант проверить нагревательный элемент датчика. Чтобы определить, есть ли у него обрыв цепи или высокое сопротивление.

Установите вольтомметр на шкале Ом, проверьте сопротивление цепи нагревателя, используя электрическую схему в качестве справки.

Убедитесь, что вы отключили кислородный датчик O₂. Цепь нагревателя внутри датчика должна иметь небольшое сопротивление. Превышение предельного значения указывает на обрыв в нагревательной части. Поэтому датчик кислорода придется заменить.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0053 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Chery (Чери Тигго)
Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Сильверадо, Тахо)
Citroen (Ситроен С4)
Ford (Форд Мондео, Фокус, Эскейп, F-150)
GMC
Isuzu
Mazda
Opel (Опель Антара, Астра)
Peugeot (Пежо 308, 408, 3008)
Pontiac (Понтиак Grand Prix)

С кодом неисправности Р0053 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0054, P0055, P0059, P0060, P0061, P0132, P0134, P2195, P2196.

Дизельный двигатель на автомобилях Chevrolet для Европы является продуктом итальянской компании VM Motori. Причем для своих нужд концерн General Motors выпускал этот двигатель по лицензии в Корее.

Этот дизель имеет чугунный блок цилиндров, в алюминиевой ГБЦ один распредвал, приводящий 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы в их приводе присутствуют.

Коленвал опирается на бугельную плиту. В отличие от некоторых других дизелей VM Motori, коленвал здесь фиксируется в продольном направлении полукольцами, выполненными как единая деталь с вкладышами третьей опоры. В поддоне размещен модуль балансирных валов.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Наддув воздуха обеспечивает турбокомпрессор Garrett с изменяемой геометрией. Топливная система Common Rail представлена аппаратурой Bosch.

Близким родственником этого двигателя является 2-литровый дизель серии D4, который устанавливали на автомобили Hyundai и Kia. Это тоже лицензионный двигатель VM Motori A420, но в другом исполнении. Эти двигатели практически не имеют взаимозаменяемых деталей. А вообще итальянский 4-цилиндровый турбодизель стал самым массовым дизелем в Корее, где его выпускали по лицензии.

Этот дизельный двигатель устанавливали почти на все модели Chevrolet c 2006 года выпуска. Это Lacetti, Epica, Nubira, Cruze, Orlando и Captiva. Также его заполучили клоны Opel Antara и Daewoo Winstorm. Маркетинговое обозначения модификаций дизеля Z20 – 2.0 CDTI или VCDI, в зависимости от марки автомобиля.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Z20S, снятого с Chevrolet Captiva 2010 года выпуска.

Надежность двигателя Chevrolet Z20

Итальянский двигатель довольно надежен и прост. При своевременном обслуживании и качественном масле он служит долго, а в целом слабых мест не имеет.

Однако все эти двигатели были оснащены сажевыми фильтрами в выпускной системе, которые нуждаются в периодических прожигах. Если регенерация фильтра проходит неудачно или слишком часто, то в масляный поддон попадает немало топлива. Бывают случаи, когда из поддона сливают до 10 литров масло-топливной смеси, при нормальном заправочном объеме в 6,2 литра.

Поэтому на многих автомобилях с этим двигателем сажевый фильтр удален физически и программно. Тем более, ресурс сажевого фильтра довольно ограниченный – он едва выхаживает 150 000 км.

Датчик положения распредвала

Нередко на двигателе Z20 из строя выходит датчик положения распредвала, о чем говорит соответствующая ошибка P0340. Однако до появления такой ошибки датчик может глючить в течение нескольких сотен и даже тысяч километров. На это указывает плавание оборотов, замедленные отклики на педаль акселератора (на ходу двигатель реагирует на акселератор с задержкой в 3-4 секунды), а также затрудненный запуск двигателя на горячую.

Топливный насос

Погружной электрический топливный насос на автомобилях Captiva (и клонах) не отличается долгим сроком службы. Он может выйти из строя в самый неподходящий момент. Если просто снизилась производительность подкачки, то электроника фиксирует ошибку по недостаточному давлению топлива (ошибка по регулятору давления топлива). Двигатель переходит в аварийный режим, но машина может продолжать движение. Ну а если насос подкачки вообще перестал работать, то двигатель не заводится.

В некоторых случаях при замене насоса подкачки выясняется, что сетка топливозаборника засорена.

Течи масла

У двигателя Z20 есть несколько типичных мест, по которым возникает запотевание маслом. Это впускной трубопровод, потеющий по стыкам трубок (возле хомутов). Сильное потение маслом по впуску говорит о проблемах с системой ВКГ или с турбиной.
Также временами требует замены резиновая прокладка клапанной крышки и резиновые уплотнения возле форсунок.

Обгонная муфта генератора

Шкив генератора оснащен обгонной муфтой, которая служит порядка 100 000 км. При заклинивании муфты раздаются посторонние скрипы, шорохи во время работы двигателя. Громкие скрипы раздаются при остановке двигателя и при сбросе газа.

Система вентиляции картерных газов двигателя оснащена мембранным клапаном. При разрушении мембраны впускной коллектор забрасывает парами масла. Некоторые владельцы добавляют внешний маслоотделитель, если им кажется, что мембранный клапан не справляется со своей функцией.

Клапан EGR

В зависимости от года выпуска двигатель Z20 оснащается клапаном EGR с вакуумным или электронным приводом. Обычно клапан EGR на этом моторе хлопот не доставляет. Его и трубку подачи газов во впуск стоит почистить для профилактики, если чистка ни разу не проводилась.

Этот клапан отключают программно при перепрошивке на Евро-2 после удаления сажевого фильтра.

Датчик давления наддува

Из-за присутствия большого количества масляных паров и сажи во впуске датчик абсолютного давления загрязняется. На это двигатель реагирует задумчивостью в откликах на педаль акселератора. Датчик хорошо поддается бесконтактной очистке. Но вместе с этим стоит поменять мембранный клапан системы вентиляции картера.

Турбина

На двигателе Z20 используется турбокомпрессор Garrett GTB1549VK с электронным актуатором. Этот узел хорошо зарекомендовал себя: служит долго и совершенно без проблем. Но поломки, а именно износ вала турбины и связанное с этим появление масла в холодной или горячей, все-таки случаются. Обычно об износе турбокомпрессора двигателя Z20 говорит заметное запотевание по корпусу турбины. Износ, обычно, связан с некачественным маслом или разбавлением масла дизтопливом.

Давление воздуха, созданное турбиной, может убегать через лопнувший патрубок от интеркулера к двигателю. Этот патрубок нередко требует внимания на двигателе Z20.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ на двигателе Z20 по данным производителя подлежит замене каждые 150 000 км или раз в 6 лет. При этом при эксплуатации в тяжелых условиях производитель рекомендует производить замену раз в 60 000 км. Многие владельцы выбирают некий промежуточный вариант – 90 000 км.

Ремень ГРМ также приводит помпу и ТНВД.

Стоит отметить, что из-за ближе к концу своего ресурса ремень ГРМ растягивается, что может привести к неполадкам в работе двигателя. Из-за рассинхронизации коленвала и распредвала двигатель перестает нормально заводиться на горячую, при этом диагностика не выявит ошибок и неполадок в топливной системе.

ТНВД

На двигателе Z20 используется ТНВД Bosch CP1H3. Это очень ресурсный и долговечный насос, к тому же абсолютно ремонтопригодный. Проблемы с этим ТНВД случались только при эксплуатации на некачественном топливе. В неблагоприятных условиях эксплуатации он может продержаться более 200 000 км.
При переборке изношенного некачественной соляркой ТНВД выясняется, что изношен эксцентрик на его валу. В особо запущенных случаях даже возникает люфт вала. Но восстановить такой ТНВД новыми запчастями довольно просто и относительно недорого. Хотя еще дешевле и выгоднее приобрести и установить б/у ТНВД Bosch CP1H3.

Регулятор давления топлива

Если двигатель Z20 переходит в аварийный режим, тупит, глохнет на ходу, но эти симптомы пропадают после перезапуска двигателя, то, скорее всего, проблема в регуляторе давления. При диагностике будет обнаружена ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. Новый регулятор стоит порядка $60.

Форсунки

Форсунки Bosch очень надежные, имеют приличный ресурс и хорошо ремонтируются. Чаще всего из-за некачественного топлива форсунки чрезмерно сливают топливо в обратную магистраль, из-за чего при высоких нагрузках топливному насосу не хватает сил создать необходимое давление в рампе.

Рокеры

При больших пробегах в ГБЦ двигателя Z20 могут разрушиться ролики рокеров. Это происходит при прекращении смазки ролика из-за загрязнения масла или его разбавления соляркой.

Для устранения последствий такой поломки следует менять все рокеры и гидрокомпенсаторы, а также пострадавший распредвал и, иногда, ГБЦ.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Chevrolet заказать с них автозапчасти.

Chevrolet Captiva и Opel Antara являются братьями одноплатформенниками и используют одни и те же агрегатах. Значит ли это, что поломки у них абсолютно одинаковые, или у каждого есть свои особенности?

Кузов

Несмотря на одну платформу GM Theta, внешним видом автомобили отличаются. Но это не мешает железу корродировать одинаково. Лакокрасочное покрытие на двери багажника стирается от постоянного контакта с бампером и накладкой возле номерного знака. То же самое касается и остальных внешних пластиковых накладок. Передняя часть автомобиля подвержена сколам, особенно много их скапливается возле лобового стекла. Пару зим с оголенным металлом приведут к большим и глубоким очагам ржавчины, поэтому нужно вовремя устранять дефекты ЛКП. Зато днище автомобиля очень долго сохраняет презентабельный вид.

Слева возле накладки видно очаг коррозии

Captiva первых лет имеет негерметичный фирменный значок, который спустя время выглядит ужасно. У них же быстрее всего приходят в негодность пластиковые колпаки фар.

Салон Captiva, Antara

Крепления сидений слабенькие и подвержены быстрому износу. Зато остальные материалы качественные и долговечные.

Если нашли в салоне жидкость, то скорее всего это омывайка. Шланги подачи расположены очень неудачно, если они разъединятся, то все будет литься внутрь. Зимой вероятность такой неприятности несколько выше. Плюс к этому Captiva может добавить конденсата с потолка и с двери багажника.

Opel Antara после рестайлинга имел решетку динамика в передней панели с неудачными креплениями, ее меняли по гарантии.

Электрика Captiva, Antara

Первые Chevrolet Captiva имели проблемы с часами. Они или просто гасли, или постоянно сбивалось время, тоже менялись по гарантии.

Своей надежностью не блещет и система отопления. Мотор печки начинает подавать признаки скорой кончины примерно каждые 50 тыс км. Сервоприводы заслонок печки вообще моментально сгорают от малейшего подклинивания. Лет через пять могут отказать дворники, причиной является выключатель электромотора.

Помимо этого следует следить за состоянием контактов под капотом в блоке предохранителей и в блоке управление двигателем. Из-за плохого контакта может перестать работать полный привод, системы ABS, ESP и системы безопасности. Зачастую вернуть работоспособность можно просто восстановив соединение. Но если не поможет, то ждет эпопея с заменой проводки.

Замененный разъем датчика ABS

Двигатели Captiva, Antara

Z24SED, Z24XE

Бензиновая рядная четверка 2,4 литра. Antara имеет мощность 140 л.с., а Captiva 136 л.с. Мотор уходит своими корнями еще в 80-е годы и спокойно переваривает 92-й бензин. Азарта на этих моделях он никакого не несет, только большой расход топлива. Имеет хороший ресурс, может спокойно отходить до 500 тыс км до капитального ремонта.

Крышка клапанов

Есть проблемы с пластиковой крышкой клапанов. От перепадов температуры она деформируется и начинает течь. В нее же встроен клапан вентиляции картера, который тоже подвержен быстрому выходу из строя. Поэтому заменой крышки решается сразу две проблемы. Еще масло любит течь из сальника коленвала происходит это примерно после 60 тыс км. После 80 тыс км выходит из строя термостат. Если заранее не менять, то стоит внимательно следить за температурой двигателя, вдруг заклинит в закрытом положении.

Ременной привод ГРМ заодно приводит в действие водяной насос. Менять ремень рекомендуется каждые 60 тыс км. А вместе с ним лучше заменить и водяной насос. Ведь если его заклинит и порвется ремень, тогда клапана встретятся с поршнями.

A24XE (LE5), A24XF (LE9)

Пришел на смену предыдущему мотору при рестайлинге в 2011 году. Также бензиновая рядная четверка, но с мощностью 167 л.с. кроме Opel Antara на механике, там 170 л.с. С этим агрегатом едется уже шустрее, но все равно скучно. Двигатель тоже получился достаточно ресурсным и способен отработать более 400 тыс км.

Тут уже алюминиевый блок цилиндров, а водяной насос имеет привод от распредвала. Ремень ГРМ сменился цепью, плюс появилась система изменения фаз. Вместе с цепью появилась необходимость каждые 100 тыс км менять натяжитель и успокоитель.

Еще одна неприятность опять связана с омывателем стекла. Вода из дренажа льется прямо на чугунный выпускной коллектор, и от резких перепадов температур он трескается.

Z32SE (10HM, LU1)

Бензиновый V6 с объемом 3,2 литра и мощностью 227 л.с у Opel Antara и 230 л.с. у Chevrolet Captiva.

Уже установлен новый комплект цепей

Главной проблемой является цепной привод ГРМ. В конструкции используется целых три цепи. Уже к 80 тыс км они растягиваются и начинают стучать и звенеть. С заменой затягивать не стоит, цепь легко может перескочить, в лучшем случае это приведет только к смещению фаз.

A30XH (LF1)

Пришедший после рестайлинга трехлитровый бензиновый V6 с мощностью 249 л.с. При должном уходе ресурс мотора может достигать 400 тыс км, особенно тщательно нужно обслуживать систему охлаждения. Также двигатель очень чувствителен к качеству топлива и масла. Привод ГРМ переработали и ресурс цепи увеличился.

Двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с. Устанавливался на дорестайлинговые версии Chevrolet Captiva в Европе. Особых нареканий по этому двигателю нет, но и встречается он очень редко.

A22DM, A22DMH

Дизельный двигатель 2,2 литра 184 л.с. Opel Antara на механике имеет дефорсированный до 164 л.с. мотор A22DM. Появились они на автомобилях после рестайлинга в 2011 году. Моторы получились не такими надежными, как предыдущий дизель. Слабые форсунки могут заклинить в открытом положении и привести к гидроудару. Поддон двигателя состоит из двух частей и имеет свойство пропускать через стыки масло. Чтоб уплотнить соединения придется дополнительно снимать передний редуктор.

Трансмиссия Captiva, Antara

Большинство автомобилей полноприводные, около 98%. Муфта включения полного привода неплохая, если не брать в расчет, что она боится перегрева и попадания воды. Это приведет к загрязнению масла и ускоренному износу фрикционов.

Масло в редукторах следует менять каждые 60 тыс км. У заднего редуктора после 100 тыс км может потечь сальник. Чаще всего происходит это в морозы, а виновником оказывается забившийся сапун. После 150 тыс км проверьте износ сайлентблоков заднего редуктора, от тряски в первую очередь страдает кардан. Примерно в это же время умирают крестовины и подвесной подшипник. Понять это можно по вибрации, которая увеличивается с набором скорости.

Механическая шестиступенчатая коробка передач разработки GM. Агрегат надежный, но не без проблем. Тысяч через 150 может умереть двухмассовый маховик. А тросовый привод включения передач станет менее четким.

Корейская пятиступенчатая механика. Устанавливалась до рестайлинга на дизельные и бензиновые моторы 2,4 литра. Самая проблемная часть — синхронизаторы. Они изнашиваются уже к 120 тыс км.

Пятиступенчатый японский автомат Aisin, устанавливался на дорестайлинговые экземпляры. Очень надежен и ходит вплоть до 250 тыс км, после чего выходит из строя блокировка гидротрансформатора. КПП очень требовательна к маслу. Если его не менять, то соленоиды и гидроблок долго не протянут.

6T40/45

Шестиступенчатый автомат корейского производства. Самый ненадежный агрегат из всех. Уже к 70 тыс км может потребоваться серьезный ремонт, в основном по механической части. Это может быть гидроблок, соленоиды, гидротрансформатор, планетарная передача или дифференциал. Само собой коробка требует чистого и качественного масла и не любит перегревов. При должном уходе и эксплуатации может пройти до 200 тыс км.

Ходовая часть Captiva, Antara

Амортизаторы обычно держаться более 100 тыс км. Так как автомобили имеют автоматическую систему выравнивания клиренса, задние амортизаторы необычные. Они имеют подкачку и соответственно при замене обойдутся дороже. Сайлентблоки задней подвески при износе приводят к неравномерному износу шин. Сайлентблоки передних рычагов держатся не долго. Шаровая опора несъемная и держится на заклепках, хотя аналоги есть в продаже отдельно.

Ступичные подшипники редко доживают до 100 тыс км. Еще раньше сдаются стойки стабилизатора около 50 тыс км.

Итоги Captiva / Antara

Различия между Chevrolet Captiva и Opel Antara есть, но они очень незначительные и большой роли не играют. Единственное Captiva на вторичке чуть дороже чем Antara. При выборе лучше смотреть на общее состояние, чем на год выпуска.

Читайте также: