Опель инсигния климат контроль дует холодным

Обновлено: 31.05.2024

Зимой ни каких вопросов не было - работает, греет на отлично. Автоматический режим адекватный.

Летом возникла сложность.

В автоматическом режиме дует холодом в лицо и очень сильно. Как результат нескончаемая простуда.

В ручном режиме тоже получается не очень: температура как таковая не меняется (в зависимости от положения крутилки при разной температуре в салоне начинает дуть холодом), а температура выдуваемого воздуха меняется практически дискретно с 2мя значениями - охлаждает/не охлаждает.

В результате ставишь интенсивность обдува поменьше - жарко, чуть сильнее - уже холодно.

Если ставить обдув на стекло - нужна большая интенсивность (шум).

А если при обдуве "в лицо" поворачивать воздуховоды в сторону, то он дует на детей, что еще хуже.

Но решение было найдено, в жару обдув ставлю на стекло+лицо.

Интенсивность и температуру уже немного подкручивать приходится в зависимости от скорости движения и солнца.

Обдув в ноги периодически добавляю.

Автоматический режим включаю только для предварительного охлаждения салона, до поездки - норм.

Что получил в итоге:

Обдув в лицо не такой интенсивный, а воздух направляемый на стекло не такой холодный.

Кроме того они смешиваются.

И, о чудо, получилось настроить обдув более-менее нормальной интенсивности, температуры и шума.

Как и на абсолютном большинстве современных автомобилей, в Opel Astra J функционирует система отопления жидкостного типа, интегрированная в систему охлаждения силового агрегата. Под печкой обычно понимается небольшой радиатор, связанный с другими узлами двигателя двумя патрубками. Физически радиатор печки расположен в пластиковом корпусе климатического блока и находится в передней части салона под центральной панелью приборов.

Система отопления состоит из следующих узлов:

собственно теплообменника (радиатора), через который проходит горячий антифриз, поступающий от мотора, нагревающий воздух, подающийся уже непосредственно в салон;
вентилятора, состоящего из электромоторчика и крыльчатки, задача которого – нагнетать внешний воздух к заслонкам радиатора и кондиционера, откуда он, нагретый или охлаждённый, направляется к дефлекторам;
чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения вентилятора, в цепь его моторчика встраивают блок понижающих резисторов;
заслонки с приводом, регулирующей количество воздуха, подаваемого в салон через теплообменник и минуя его;
заслонки с приводом, цель которых – регулировать направление подачи воздушного потока (стёкла, верхняя/нижняя часть салона).

Такая компоновка доказала свою эффективность, и хотя на разных марках/моделях авто конкретная реализация системы отопления может различаться, в целом она всегда состоит из указанных компонентов. В исправном состоянии печка обеспечивает достаточный прогрев салона, и это в малой мере зависит от печки: двигатель всегда греется, обеспечивая нагрев охлаждающей жидкости примерно до 90°С. Все остальные потери зависят от состояния печки и системы охлаждения. В случае загрязнения каналов подачи воздуха или тосола, при неисправной работе термостата, водяного насоса, вентилятора отопителя, при забитом салонном фильтре эти потери могут достигать значительных величин, а в отдельных случаях тепло вообще не будет поступать на выходы дефлекторов.

Мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых печка Opel Astra J не греет совсем или очень плохо, и возможно ли их устранить собственными силами, не прибегая к услугам специалистов автосервиса. Начнём с проблем, решение которых возможно, но требует немалых усилий и знания особенностей конструкции автомобиля, поэтому приводим достаточно подробный алгоритм выполнения ремонтных работ.

Неисправности термостата

Это устройство представляет собой небольшой по размерам термочувствительный клапан, реагирующий на температуру охлаждающей жидкости. Если она ниже требуемой (на Астре J это 79.5-81.5 °С), клапан закрыт, и антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор, что обеспечивает более быстрый прогрев силового агрегата. Как только мотор нагреется настолько, что температура ОЖ поднимется до указанной величины, клапан открывается, и ОЖ начинает поступать в радиатор, где и происходит её охлаждение.

Из-за образования накипи и коррозии на внутренних стенках термостата его шток со временем начинает подклинивать. В итоге он застревает либо в приоткрытом, либо в закрытом положении. Для двигателя опасность представляет второй вариант – в этом случае тосол не будет попадать в основной радиатор (или попадать в гораздо меньшем объёме), из-за чего не будет охлаждаться. Мотор начинает перегреваться, что грозит его заклиниванием и дорогостоящим капитальным ремонтом. Если термостат заклинивает в открытом положении, существенно увеличивается время прогрева двигателя, а зимой тосол может вообще не нагреваться до номинальных значений. В этом случае в первую очередь будут страдать водитель и пассажиры, поскольку тепла из печки будет недостаточно для обеспечения комфортного микроклимата в салоне.

Отопитель салона Opel Astra J в сборе

Как определить, что печка Opel Astra J греет плохо именно из-за заклинившего термостата? Для этого придётся завести мотор (охлаждённый), перейти к моторному отсеку и потрогать рукой верхний патрубок радиатора, идущий к термостату – он должен быть холодным, пока не начнёт работать вентилятор, и только после этого начнёт быстро набирать температуру. Во всех других случаях (одновременный нагрев обоих патрубков термостата после запуска двигателя или холодный верхний шланг даже после прогрева силового агрегата) можно говорить о неработающем термостате.

А поскольку его конструкция неразборная, выход один – замена заклинившего регулятора на новый. Для этого нам понадобятся пассатижи и Torx-ключ на 10.

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на блоке;
отсоединяем колодку проводов температурного датчика (чтобы фиксаторы вышли из зацепления, просто сжимаем ей пальцами внутрь);
ослабляем зажимы хомутов крепления патрубка, идущего к термостату от радиатора, сжав плоскогубцами ушки и сдвинув хомут дальше по шлангу, снимаем патрубок со штуцера термостата;
откручиваем болты крепления корпуса термостата и демонтируем его. Достать сам термостат – задача трудная, существует риск поломки стоек крепления устройства, поэтому замену лучше производить в сборе.

Как видим, процедура достаточно проста, количество операций – минимально. Поскольку новые термостаты не всегда идут вместе с прокладкой, перед его установкой следует проверить её наличие, а также исправность самого устройства. Делается это тоже просто, но потребуется термометр, позволяющий регистрировать температуру до 100°С. Ищём посудину, в которую бы целиком поместился термостат, заливаем в неё воду, подогретую до 75°С и начинаем её нагревать. Как только температура повысится до 80°С, клапан начнёт открываться. Полное его открытие завершится при достижении примерно 95°С. Можно даже замерить полный ход клапана – он должен составлять ровно 8 миллиметров.

Установка термостата и все остальные операции выполняются в обратном порядке.

Нерабочая помпа

Если неисправность термостата ухудшает эффективность обогрева салона, да и то в разной степени, то поломка помпы – неприятность с намного более негативными последствиями, и прежде всего – для двигателя машины. Дело в том, что водяной насос ответственен за обеспечение циркуляции ОЖ по магистрали системы охлаждения, независимо от того, в каком режиме она осуществляется. Остановка помпы – это катастрофа для силового агрегата, но подобные ситуации отслеживаются температурными датчиками, и в случае быстрого критичного разогрева мотора водитель будет предупреждён. Более опасны ситуации, когда насос выходит из строя постепенно (например, изнашивается крыльчатка, подшипник, сальники). В этом случае его производительность падает незаметно, и двигатель вынужден работать в режиме перегрева длительное время. Малое давление в системе начнёт сказываться и на работе отопителя, поскольку нагрев радиатора будет только ухудшаться.

Установленный электродвигатель отопителя салона

Если вы уверены, что печка на Opel Astra J не работает именно из-за водяного насоса, придётся её менять. Обычно проблемы с подшипником или крыльчаткой проявляются появлением шумов со стороны моторного отсека, которые со временем усиливаются и становятся выше по тональности. Других гарантированных и простых способов диагностики помпы нет. Поскольку привод насоса осуществляется от шкива коленвала, бывает так, что помпа останавливается из-за оборвавшегося ремня. Это частный случай, не требующий замены детали. Во всех остальных случаях придётся заняться разборкой, которая будет более сложной, чем при замене термостата.

ключ Torx на 10 с битой;
пассатижи;
фигурная отвёртка;
ключ на 13.

Сама процедура выполняется в следующей последовательности:

откручиваем/скидываем отрицательную клемму батареи;
демонтируем крышку воздухофильтра;
ослабляем крепёж патрубков и снимаем их;
так же поступаем с колодками электропроводки;
отсоединяем дренаж;
откручиваем крепёж шкива при одетом ремне – именно он не даст шкиву проворачиваться, поскольку сами болты оснащены фиксаторами резьбы и откручиваются с большим усилием; ;
только после этого можно слить ОЖ, открутив пробку на блоке цилиндров (с правой стороны двигателя);
откручиваем крепёж водяного насоса (это пять болтов), подкладываем под помпу ветошь и аккуратно вынимаем её. Тяпки нужны потому, что в насосе ещё имеется около 300 мл тосола, и он обязательно прольётся;
затыкаем дырку тряпкой чтобы туда не попала грязь;
осматриваем помпу на предмет возможности проведения ревизии (только для опытных автовладельцев), выясняем причину поломки;
устанавливаем новую помпу, не забывая сменить и прокладку;
закручиваем сливную пробку;
прикручиваем шкив (в данном случае ремень снят, поэтому, чтобы шкив не прокручивался, придётся проявить смекалку, но лучше всего воспользоваться услугами помощника);
чтобы надеть ремень, тоже необходимо сильно постараться: натяжной ролик расположен не слишком удачно, ослабить его будет проблематично (накидным ключом не влезть, приходится засовывать руку с трещёткой с левой стороны, там, где подушка силового агрегата);
одеваем и закручиваем корпус воздухофильтра;
доливаем антифриз по полной – это предотвратит образование завоздушенности в системе.

Мы рассмотрели неисправности узлов, не являющихся компонентами климатической системы Астры, но оказывающими влияние на работу печки. Теперь перейдём к неисправностям, касающимся непосредственно системы обогрева.

Демонтаж моторчика печки

Загрязнённый салонный фильтр

В отличие от воздушного фильтра, его салонный аналог всё еще не ассоциируется у отечественных автомобилистов с непосредственной угрозой для двигателя. И это – основная причина, почему к его плановой замене относятся не столь серьёзно. И совершенно зря: его ресурс, учитывая загрязнённость наших городов и автомобильных трасс, не столь велик (рекомендованный – 15 тысяч километров, реальный – намного меньший), как у той же помпы или термостата, и потому в большинстве случаев ухудшение работы печки на не старых ещё автомобилях связанно именно с фильтром салона.

Диагностировать проблему тоже не слишком сложно. Например, по возросшему уровню запылённости салона, что сопровождается частым запотеванием стёкол.

Если стоит угольный фильтр, то его критическое загрязнение даст о себе знать появлением посторонних запахов в салоне.

Впрочем, его замена – работа несложная, с которой справится даже начинающий автолюбитель:

отщёлкиваем боковую крышку со стороны пассажирского окна – медленно и аккуратно, чтобы не повредить защёлки;
теперь откручиваем четыре винта, удерживающих перчаточный ящик;
сняв бардачок, видим верхний торец салонного фильтра. Берёмся за него и вытаскиваем фильтр;
устанавливаем новый, прикручиваем бардачок и ставим на место боковушку.

Вся операция обычно длится не более 15 минут.

Засорен радиатор печки

Отсутствие потока воздуха из дефлекторов или заметно более слабое давление могут свидетельствовать как о засорении фильтра салона, так и о снижении проходимости печного радиатора. Сужение каналов, вызванное накоплением на их стенках загрязнений различной природы – процесс естественный. Обычно этим страдают возрастные автомобили, но в ряде случаев этот процесс ускоряется в результате неправильных действий автовладельца: использования для доливки несовместимых жидкостей, заливки в летнее время воды, использование герметиков для устранения течей радиаторов (как основного, так и печного).

Всё это приводит к существенному сужению каналов отопителя, в результате чего его пропускная способность уменьшается в разы, а в редких случаях образовываются тромбы, полностью перекрывающие каналы циркуляции антифриза. В итоге воздух нагревается плохо, что сказывается на микроклимате в салоне. Из-за слоя накипи на внутренних поверхностях сот, который дополняются слоем пыли и грязи снаружи (как правило, это результат загрязнения фильтра салона, из-за которого пыль устремляется в систему вентиляции) существенно снижается теплоотдача радиатора, что тоже вносит свою лепту в ухудшение обогрева салона.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки теплообменника, практически не отличаются от таковых при критическом загрязнении СФ: падение температуры внутри автомобиля при исправном термостате, помпе и вентиляторе, запотевание стёкол, бороться с которым становится всё труднее.

Ещё раз отметим недопустимость использования летом воды вместо антифриза: мало того, что эта жидкость, если она берётся из водопроводного крана или любого открытого источника (скважины, колодца) содержит в себе массу невидимых загрязнителей органического и минерального происхождения, которые становятся причиной засорения системы охлаждения. Хуже всего то, что антифриз, хотя его основу и составляет вода, не является агрессивной жидкостью. Вода же активизирует коррозионные процессы в отношении всех металлических частей двигателя, прежде всего – стенок блока. И хотя радиаторы изготавливаются из металлов, не подверженных коррозии, под воздействием воды они окисляются на порядок быстрее, приводя к прогниванию сот и появлению течей – проблемой, с которой бороться чрезвычайно трудно.

Радиатор отопителя Opel Astra J

В любом случае, если замена салонного фильтра оказалась малоэффективной, следует проверить состояние теплообменника. Для этого его придётся демонтировать. Чтобы осуществить съем радиатора печки Opel Astra J, выполняем следующие операции:

демонтируем центральную консоль;
открываем пепельницу до упора, отвинчиваем виднеющиеся в щели саморезы;
отщёлкиваем пластиковую декоративную накладку на прикуривателе;
откручиваем болт;
отсоединяем провода, идущие к пепельнице, убираем её в сторону;
откручиваем нижние винты по бокам торпеды, между правой и левой частями;
демонтируем накладку под ручником, откручиваем один винт;
ещё два винта, удерживающие корпус консоли, расположены сзади, для доступа к ним отодвигаем оба кресла вперёд;
после снятия чехла ручника и рычага коробки демонтируем консоль;
отсоединяем воздуховоды, идущие к заднему ряду сидений через центральный тоннель;
демонтируем пробку слива конденсата;
отсоединяем поддон отопителя, удерживаемый на клипсах;
убираем нижнюю крышку радиатора и достаём его для осмотра, выполнения реставрационных работ или замены на новый.

Отметим, что зачастую промывка радиатора печки, как бы тщательно она не выполнялась, стопроцентного результата не даст – через некоторое время проблема опять проявит себя, так что намного проще приобрести новый теплообменник, с которым вы сможете проездить без проблем многие десятки тысяч километров.

Не работает моторчик печки Opel Astra J

Владельцы этой модели часто сталкиваются с таким явлением, как свист в районе печки – это проявляет себя моторчик отопителя, вернее, его подшипник. Говорят, что это конструктивная особенность отопителя данной модели. Как бы то ни было, но если ничего не предпринимать, окончательная поломка моторчика неизбежна, а если в Opel Astra J не работает вентилятор печки, тепла в салоне тоже не будет.

Диагностируется неисправность легко, по отсутствию потока воздуха из дефлекторов надлежащей силы. Если вентилятор вообще не крутится, его придётся заменить, при свистах возможен самостоятельный ремонт.

Чтобы добраться до моторчика, необходимо:

демонтировать перчаточный ящик;
открутить винт, крепящий патрубок обдува ног водителя/пассажира;
взяться руками за нижнюю часть электродвигателя печки, отжать фиксатор и повернуть моторчик на пол-оборота по часовой стрелке.

Теперь можно приступать к осмотру вентилятора, предварительно отсоединив колодку с проводами.

Установка отремонтированного или нового изделия производится в обратном порядке.

Имеются течи в системе охлаждения

Плохая теплоотдача печного радиатора может быть обусловлена снижением уровня охлаждающей жидкости в магистрали. Обычно это сопровождается повышением температуры двигателя при езде на повышенных оборотах, поэтому опытные водители замечают проблему до того, как она станет угрожающей. Разумеется, если вы практикуете частую проверку уровня масла, наверняка тоже заметите снижение уровня ОЖ в расширительном бачке.

Остаётся только найти место течи и устранить её. Если антифриз убегает быстро, локализовать место утечки можно по наличию пятна под автомобилем, но в большинстве случаев утечки малозаметны, и найти их можно только в результате тщательного визуального осмотра всех узлов и патрубков, через которые циркулирует антифриз.

Обычно течи выявляются в местах крепления патрубков из-за ослабления или коррозии хомутов. При длительной эксплуатации дырки могут образоваться на самих патрубках в местах их соприкосновения с другими деталями силового агрегата. Проблема решается заменой патрубков и хомутов.

Прохудиться могут и радиаторы, особенно если водитель практикует заливку воды в теплое время года. Такая неисправность может быть устранена самостоятельно только на медных радиаторах, которые сегодня устанавливают всё реже из-за их дороговизны. Если он из алюминия – придётся покупать новый теплообменник, который является недорогим, но подвержен коррозии в большей степени и практически неремонтопригоден.

Ещё протекать могут сальники помпы (меняем) и термостат (тоже замена). Самый тяжёлый случай – пробой прокладки ГБЦ. Здесь придётся не только снимать головку или сам блок, но и искать место течи (трещина может быть внутренней). Самостоятельно такие работы обычно не выполняются, поскольку требуют наличия соответствующего опыта, знаний и специализированного инструмента.

Не работает климат контроль? Проверьте предохранитель, проведите самодиагностику, убедитесь в работоспособности вентилятора и заслонок. Обязательно осмотрите систему на факт течи хладагента, оцените состояние радиатора на факт загрязнений и почистите систему, если появились неприятные запахи. Ниже подробно рассмотрим разные ситуации и способы их решения.

Не работает вообще / не включается

В Интернете нередко встречается вопрос, почему не включается климат контроль, и устройство не реагирует на нажатия. При этом дисплей зачастую не светится, что не позволяет провести самодиагностику. Рассмотрим основные причины и способы устранения.

Предохранитель

В ситуации, когда вдруг перестал работать климат контроль, причиной может быть предохранитель. В таких обстоятельствах найдите в блоке нужную вставку плавкую, отвечающую за климатическую систему (она может быть одна или несколько), и проверьте целостность. При необходимости замените. Если предохранитель после замены снова сгорел, причиной может быть внутренняя поломка.

Неисправность кнопки включения

Одной из причин, почему не работает климат контроль в автомобиле, может быть неисправность кнопки включения. Обратите внимание на ее состояние. Возможно, она повреждена механически, или внутрь попала вода. Попробуйте сильнее надавить на клавишу.

Проблемы с сигнализацией

В ситуации, когда вообще не работает блок управления климат контролем, а система не запускается, причиной может быть сигнализация. В Интернете пишут, что помогает следующий способ:

Садитесь в машину.
Закройте авто с брелка дополнительной сигнализации.

Заведите машину с этого же брелка.
Как только авто встало на прогрев в режиме охраны, жмите на регулятор включения климат контроля.
Убедитесь, что все работает.
Снимите авто с сигнализации.
Глушите двигатель.
Заведите автомобиль как обычно и наслаждайтесь работающим климат контролем.

Если рассмотренные выше шаги не помогли, может потребоваться обращение на СТО. Возможно, проблем кроется в проводке или повреждении какого-то из узлов системы.

Плохо работает

Распространенная ситуация, когда плохо работает климат контроль. Это может выражаться разными симптомами, к примеру, низким качеством охлаждения / обогрева, периодическими сбоями в работе и т. д. Если вы не можете точно определиться с неисправностью, сделайте самодиагностику для выявления ошибок. К примеру, на машинах Тойота она проводится следующим образом:

Жмите на кнопку OFF для выхода из режима проверки.

Очистите память повреждений после завершения диагностики путем нажатия на кнопки переднего / заднего обогрева стекол.

Если ошибок не обнаружено, можно почистить радиатор с помощью сжатого воздуха и саму систему. В последнем случае проще всего использовать специальные аэрозоли.

Включается, но не дует

Еще одна ситуация, когда устройство работает не корректно, а после включения не дует вентилятор климат контроля. Здесь возможны следующие проблемы:

Повреждение двигателя вентилятора. Распространенная ситуация, когда закис шток вентилятора, и моторчик не вращается. При этом не удивительно, что климат перестал дуть. Эта проблема характерна для машин серии VAG.
Сбои блока управления. В процессе запуска контроллер проверяет работу всех систем. Если вентилятор не запускается, система его отключает.
Неисправность моторчика вентилятора. Попробуйте добраться до двигателя и постучать по нему. Иногда это помогает запустить устройство. В дальнейшем можно самостоятельно отремонтировать девайс или просто заменить.

Не регулирует температуру

Распространенная ситуация, когда климат контроль и кондиционер не работает в нормальном режиме. Чаще всего жалобы возникают на проблемы с регулированием температуры в однозонном или двухзонном устройстве. Причины могут быть следующими:

Неправильная настройка. Убедитесь, что вы выставили правильную температуру. Если климат контроль не работает на охлаждение, проверьте, чтобы кнопка А/С была включена.

Повреждение проводки или каких-либо узлов. Для контроля работы системы проведите самодиагностику по рассмотренному выше принципу или используйте диагностический сканер для считывания ошибок.

Утечка фреона. Для этого добавьте специальный фреон с красящим веществом и найдите проблемное место с помощью специальной УФ-лампы.

Неисправность компрессора. Если климат контроль не регулирует температуру в сторону увеличения, причиной может быть повреждение компрессора. В таком случае может потребоваться его замена.
Проблемы с заслонкой печки. По этой причине в салон не подается теплый воздух или, наоборот, поступает даже при включении кондиционера. Для устранения плохой работы климат контроля необходимо разобрать воздуховод и посмотреть на состояние этого узла.
Повреждение приводного ремня компрессора. Убедитесь, что ремень, передающий вращение к компрессору, хорошо натянут и не поврежден. В ином случае климатическая система не будет работать на охлаждение.

Возможны и другие проблемы, из-за которых плохо работает климат контроль на обдув или охлаждение — сбои в работе системы управления, проблемы с отопителем, перегрев системы и другие. Если самодиагностика не позволила найти ошибки, может потребоваться помощью специалистов на СТО.

Не реагирует на кнопки

Наиболее запутанная ситуация, когда климат контроль не реагирует на кнопки, но в целом система работает. Здесь возможны следующие причины:

Плохой контакт на панели с кнопками. В таком случае может потребоваться снятие устройства для восстановления контактной группы.
Сбой электроники. Перед выполнением рассмотренного выше шага попробуйте снять на некоторое время клемму с аккумулятора. Возможно, проблема устранится.
Неисправность какого-либо узла. Проведите самодиагностику, чтобы узнать, что именно не работает.
Попадание влаги. Иногда какая-то кнопка не работает из-за попадания воды, к примеру, в процессе химчистки.

В большинстве случаев причина того, что не работает кнопка (одна или несколько) — попадание влаги, механическая неисправность или плохой контакт. Во всех этих случаях лучше обратиться к специалистам, чтобы не навредить системе еще больше.

Ситуация, когда не работает климат контроль, требует тщательного анализа. Это связано с тем, что признаков и причин неисправности может быть очень много. При этом большую часть работ лучше не делать самостоятельно, а доверить работу профессионалам.

В комментариях поделитесь своим опытом проблем с климат контролем и методами их устранения.

Всем привет. Такой вопрос, когда в машине 2 и более человек начинает реально закидывать ветровое стекло со стороны водителя, вынужден включать обдув стекла. Когда один такой проблемы нет. Постоянно включен наружный забор воздуха и обдув в ноги.Спасибо.

Поставь обдув в режим Авто либо стекло+центр.

а у меня сегодня машина запотевала ужасно, пару дней тому тоже такое было, но вроде минут через 10 отпотело, сегодня запотело вообще все, от магазина отьехать несмог, пришлось открыть все окна и включить кнопку обдув. лобовое и боковые отпотели и я поехал, за 50 км дороги задние боковые стекла так и не отпотели вообще ! как были запотевшими так и остались. Крайне неудачно продуман алгоритм обдува салона.

Включаешь обдув переднего и кондёр и через 10 секунд будет тебе счастье и можно спокойно переключаться в режим Авто - ничего запотевать не будет. А вообще алгоритм ИМХО очень удачный.

кондер включен всегда итак, зачем его выключать даже непонимаю. 10 секунд вообще ничего не происходит, отпотевает примерно через минуту лобовое, боковые передние еще полминуты в центре, по краям отпотевают через 4-5 минут движения, задние боковые неотпотевают СОВСЕМ. так что с обудвом какаято беда. Кстати сзади на тонеле есть обдув, но оттуда ничего не дует почемуто, крутил там регулировку, открывал/закрывал не дует там вообще ничего.

Читайте также: