Опель инсигния толчок при трогании

Обновлено: 17.05.2024

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт акпп Опель Инсигния с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Инсигния, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Insignia (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Опель Инсигния и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь ,если повторяю чью-то тему,просто не нашел ответа на мою проблему.А проблема в следующем.Перед новым годом стоял в вялотекущей пробке пробке часа 3,5.К концу медленного передвижения начались удары в коробке при включении и выключении изи,толчки при переключении в движении ,при включении задней сильный удар.Пробег на тот момент был 40т.км,точку схватывания и замену жидкости в изе делали на 28 тыс.км.Поездил пару дней с такими симтомами и обратился в сервис. Сделали точку схватывания,все было нормально.Проехал после этого 1000 км.Вчера воткнулся в небольшую пробку ,постоял полчасика и сегодня та же херня- удар при включении задней передачи.К стати нужно делать очередное ТО 3,с ТО 2 проехал уже 14000 км,может это тоже влияет на мою проблему?Парни,к чему готовиться и сколько это может стоить?Как я понимаю выставлением еще раз точки схватывания проблема не решиться.

все очень просто меняйте сцепление
симптомы ярко выраженые
дикc Valeo
цилиндр лучше брать родной- помните и не ошибитесь:
он гидравлический и не сильно отличается от механического- можете попасть на деньги купив деталь два раза
она под одним кодом идет на механику и на изи.
корзину тоже можете валео поставить
и еще - при замене двигатель "вытаскивают" практически весь из мотороного отсека
еще рекомендую поменять вилку 1 и 2ой передачи
на изи износ большой- у меня на 85 000 поменял
если не сделаете- заплатите два раза
1й раз за замену сцепления+ снять поставить
2й раз снять поставить+ разбор с ремонтом
если делать все сразу- за ремонт и замену вилки 1500 ре
в среднем готовьтесь потерять от 13- 18 000
это части и работа
диск+корзина- 3-6 000 руб
выжимной 4-8 000 руб
ну и работа где как
я потерял у официалов 18 000- зп сам покупал :o

Спасибо братцы за информацию.Да ,дела хреновые,как говориться не было печали. Интересно сколько можно проездить на таком убитом сцеплении?Fantozzi- приходилось делать в опель альянс подобные работы?Если да ,то к какому мастеру стоит обратиться?Сколько по времени занимает данная процедура?Как получить скидку,я в этом сервисе ранее не обслуживался?

gloc1
Я там обслуживаюсь, да и многие наши соклубники там тоже обслуживаются.Рекомендую мастера по имени Сергей. Пиши в личку дам его телефон.Для скидки карту клуба не спрашивают( у меня не спрашивали).Короче если что звони мне, тел в профиле, отвечу на все вопросы/
У меня сцепа пока живое, но у них интересовался сколько будет это стоить.

кстати не факт что это сцепление, у меня было точно такое же на пробеге в 60000, сначала с ударом переключалась задняя, потом с первой на вторую с ощутимым рывком, так я проездил где-то тысяч 10, думал дотяну до ТО, но не смог в конце она просто не захотела включаться ни какая скорость. Ставишь скорость, а на приборке загорается F но каким то чудом через пол часа воткнулась первая и на первой я часал до сервиса 30 км :)). Приехал, разобрали и приговорили к замене сам робот (по гарантии), стоит сам он около 25000 руб. А еще вот что, когда меняли робота тоже говорили что сцепление полностью изношено и если я его не поменяю они не дают гарантию что я даже месяц на таком проеду, но я отказался, сейчас пробег уже 99000 и все ок, на 90000 отрегулировал точку схватывания и пока все ок, посмотрим сколько проходит. P.S. Да и вилку мне тоже меняли при замене робота

нет, сам механизм как сказали, стоит где-то на коробке, но знаю что коробку скидывать не нужно для его замены, он где-то снаружи

Всем доброго времени суток!
Звонил в выходные знакомому мастеру из официального сервис центра,описал симптомы,он сказал что проблема скорее всего в умирающем сцеплении.Как он говорит,на новых машинах нужно по идеи делать точку схватывания на нулевом ТО,но поскольку GM в ТО такую процедуру не включает,никто этим не занимается,поэтому машины с изитроником имеют проблемы с коробкой на 50т.км.Если все сделать грамотно сразу,то коробка и 120т.км проходит без проблем.У меня как помниться коробка начала с ударом переключать с 2 на 3 с ударом тысячах на 10-12 в глухих пробках,я обратился к официалам,а они сказали что это конструктивная особенность коробки-она перегревается.Если бы тогда сделали точку схватывания,думаю проблемы бы не было.В общем мастер сказал добивать сцепление и ехать к ним менять сцепление с корзиной и выжимным.Робот ,как он сказал, от такой езды пострадать не должен.Стоимость работы 11000.Сегодня проехал километров 10 симптомы следующие-удары при включении задней был только один раз(включал раз 6),но при трогании ,особенно в горку машина начинает слегка дрожать,при движении передачи втыкаются на автомате не совсем адекватно,иногда на высоких оборотах двигателя.У меня межсервисный интервал уже почти 15000км,да и масло не GM ,а залитое официалами SHELL 5w30 .Топливный понятно дело тоже наверняка забит.Может это тоже влияет на проблему?Позвонил в Опель альянс.Мастер сказал что нужно разбираться.Если проблема в сцеплении,то нужно менять корзину и сцепление,выжимной можно оставить старый .Работу мне объявили 9000р (замена,адаптация точки схватывания ,сход развал),сцепление Люк 9800р.Вилку мастер из опель альянс сказал что можно оставить.Что посоветуете делать парни-ездить до момента полной смерти коробки или начинать ремонт сейчас?

К стати ,кто производит оригинальное сцепление на Векту -Люк или Валио?

Предупреждение за оверпостинг

Да в том то и дело ,что не жег вообще!Перевожу в нейтраль при каждой остановке.Думаю причина ,как и говорил мастер в том ,что не сделали точку схватывания на новой машине.На заводе видно авто не сильно калибруют.Спасибо за ссылку,это сервис Калита моторс.Цены не высокие ,но отзывы крайне противоречивые по данному сервису.

На каждом ТО предлагают выставить точку схватывания, не делал ни разу. ИМХО это развод на деньги, живучесть сцепления от этого не зависит. Да и зачем выставлять какую то точку если машина нормально работает. Особенно этим увлекаются официалы, которые любять нагнать жути и развести на деньги побольше. Особенный бред что на новых машинах не выставленна точка схатывания. в таком случае машина бы дёргалась прямо выезжая из ворот автомагазина. Я бы поехал в другой сервис где бы сразу решили проблему, а не ждали пока там всё разнесёт и стоять на дороге в ожидании эвакуатора. да уж хороший совет. посылайте этих мастеров подальше.

Да вот где их искать то этих людей?Делать буду на этой неделе,поскольку машиной пользоваться нельзя.Коробка гикнулась сегодня.С трудом выехал со двора, проехал метров 100.Такое ощущение ,что не работает 1 и 2 передача ,двигатель ревет и машина с крупной дрожью ползет вперед.При наборе скорости едит полегче.Загорелся ключ и F на приборке.Кое как развернулся и дополз обратно до двора. Правда после выключения зажигания и включения вновь ,на приборке все было нормально,никаких ошибок.Еще повезло ,что коробка навернулась рядом с домом ,а не на МКАДЕ ,по которому я собирался ехать.Там тем более была пробка ,так что смерть изика была бы неизбежна.Уже вчера было по поведению машины ясно,что с такими дефектами ездить не безопастно,так все равно поперся.Звонил мастерам,мнения относительно выжимного расходятся.Один мастер говорит ,что его можно оставить старый если он не подтекает ,в другом сервисе утверждают ,что с новым сцеплением нужно ставить новый выжимной,поскольку сцепление пожесче и все равно его прийдеться менять.Что скажете?Как определить визуально износ вилки?

Выжимной можно оставить, что бы не было с вилкой - не разбирать же коробку из за нее? Так что тоже оставляем. Покупаем корзину и диск. Когда разберем - смотрим на маховик, а пока и его готовимся купить тоже.

gloc1
Тогда думай сам, сколько Ты планируешь эксплуатировать этот автомобиль.Если долго, то меняй и его тоже.(мое мнение)

К стати на вопрос ,почему сцепление при довольно щадящем режиме езды ,гикнулось на 40т.км у меня зарождаются смутные подозрения.Я попал в аварию при пробеге 5000 км и машина была поставлена в ремонт в сервис км/ч ,что на пересечении МКАДа и ленинградки.Простояла она там месяца 1,5.Очень может быть ,что на гарантийную машину поставили б/у сцепление,сняв практически новое.Про один такой случай мне рассказал коллега по работе,когда на старую корсу мастера из ОД поставили сцепление снятое с гарантийной новой машины.На этой новой машине, понятно дело сцепление крякнулось через пару месяцев.Человек обратился в тот же сервис,где ему по гарантии поменяли сцепление на новое.Просто из-за того,что я мало езжу гарантия у меня кончилась быстрее ,чем сцепление.В любом случае -вскрытие покажет.

Отпишись пожалуйста потом, что показало вскрытие и во сколько это обошлось. Чувствую не минует нас всех, эта участь проблем с роботом(((. У меня на 15 тысчах пробега появились стуки при переключении передач и при включении задней. Поехал в сервис там сказали ездий пока корбка окончательно не умрёт, а потом приезжай. Потом кончилочь лето, прошла жара и О ЧУДО)) При наступлении первых холодов коробка стала работать нормально. вообще без стуков. Видимо момент перегрева всётаки имеет место быть. И с тех пор я проехал уже почти 15000.Буду ездить до победного, пока не сдохнет сцепление или робот не умрёт. Но сколько это стоить будет всё-таки знать хочу.

повторюсь
у меня 53 тыс. делал два раза адаптацию - первый раз развели (признаю) тысячах на 10. второй раз делал как по регламенту с заменой жидкости на 45 тыс.
после адаптации и замена жидкости ни хуже ни лучше работать не стала.
с рождения есть глюк - машина забывает что она должна ехать :) и зависает на режиме А на пару секунд, потом самолечиться и едет дальше :)
за 53 тыс. такое было 4-5 раз
езжу нормально - не быстро, не медленно. со светофоров пуляю крайне редко. В пробках когда устает нога ставлю на N, если не устала то оставлю в А.
Теперь касательно "дрожжания" машины. На верке не замечал, а вот на корсе летом да, если не переходить в нейтраль перегревается сцепления и машину чуток колбасит, звонил ОД, сказали ставьте по жаре, если пробка, в нейтраль и все будет ок
попробовал - помогает.

Отписываюсь по сегодняшним приключениям.Поехал на эвакуаторе в сервис Дармина,что на лиственичной алее.Сгрузился,проверили Тех2.Вроде ошибок нет.Начали разбирать сцепление,оказалось диск изношен на 100% просто в пыль!Фрикционная накладка которая была на внутренней стороне полностью стёрлась .При пробеге в 41т.км и крайне спокойной манере езды такое не возможно.Видно козлы из км/ч все-таки поменяли диск ,когда новая машина стояла 1,5 месяца в сервисе.Мастер который меня вел в км/ч- Краснов Александр.Подумайте стоит ли к нему обращаться.Поменял корзину и и сцепление Люк и выжимной Люк,поскольку мне крайне рекомендовал это сделать не один мастер.Поменял масло и масляный фильтр.Поскольку снимали подрамник ,нужно было сделать сход-развал.При заезде на сход развал мастер побуксовал (поскольку у меня шипованая резина,а он ехал на первой передаче),на панели приборов появился значок ошибка ESP .Сначала он сказал,что при езде значок должен погаснуть,если не погаснет -приезжайте сразу.Проехал пару километров,ничего не погасло-вернулся.Мастер подключил Тех2,попробовал снять ошибку-она не снимается ,нужен код доступа к бортовому компьютеру (название забыл),который дается при покупке машины дилером.Это бумажка из грубой серой бумаги ,которую я по моему выкинул,поскольку вид она имеет такой, что ей только жопу вытереть.И никто не сказал какую она имеет ценность.Как сказал мастер ,без этого кода заблокирован доступ к привязке ключа зажигания ,перепрошивке бк и других функций.Не знаю-правда или нет.Буду искать.Мастер сказал ,что если не найдешь-можно ее заказать у дилера,сколько это будет стоить и сколько придёться ждать не понятно.Если найдешь-приезжай снимем ошибку.С горящим значком вроде ездить можно,как он сказал система стабилизации работать не будет.Косяк явно их,но сделать они все равно ничего не могут.В сервисе провел часов 5.По деньгам –работа 9300 (диагностика,сбор разбор сцепления и выжимного,адаптация и замена жидкости в изе,сход развал).Запчасти-диск с корзиной Люк (оригинал GM тоже фирмы Люк) 9900р,выжимной 4840р,ну про ТО3 думаю писать не стоит.По запчастям -если больше 5000р,то скидка 10% по моему.Точнее можно посмотреть на их сайте.
По поводу зависания коробки о которой пишет Escaper ,у меня такое тоже случалось несколько раз. Включаешь передачу ,а машина не реагирует.Подергаешь коробку в нейтраль и на передачу несколько раз,все нормально. Вчера говорил по поводу этого косяка с мастером,вроде довольно толковым.Он сказал ,что это вообще не проблема.У механики такое бывает не реже,просто зубья коробки иногда не заходят друг за друга и коробка не схватывает.Поскольку Изя- та же механика эта проблема свойственна и роботу.

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

удар в изитронике и толчки при переключении скоростей

К стати ,кто производит оригинальное сцепление на Векту -Люк или Валио?

Предупреждение за оверпостинг

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Читайте также: