Опель корса когда менять колодки

Обновлено: 04.07.2024

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес Opel Corsa

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

Во избежание уводов автомобиля в сторону во время торможения замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензин или растворители на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
Отсоедините отверткой стопорные скобы от суппорта тормозов.

Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма

Расположение направляющих пальцев

Тормозной шланг оставьте присоединенным, чтобы потом не пришлось прокачивать тормозную систему.

Снимите сборку суппорта с внутренними тормозными колодками и подвесьте ее на проволоке к амортизационной стойке. При этом тормозной шланг не должен скручиваться или растягиваться.
Выньте из направляющей наружную тормозную колодку.
Отожмите внутреннюю тормозную колодку от поршня. Колодка закреплена в поршне с помощью стопорной скобы.

Если снятые тормозные колодки предполагается использовать снова, то их следует пометить при снятии. Перестановка колодок местами не допускается, т.к. это может привести к неравномерному торможению. Используйте оригинальные тормозные колодки или колодки, разрешенные фирмой Opel. Все тормозные колодки переднего дискового тормоза заменяются в комплекте, несмотря на то, что изношена может быть только одна из них.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках, в противном случае поршень может выйти из корпуса.

Не применяйте для этой цели растворителей, содержащих минеральные масла, или инструмент с острыми кромками

Перед установкой колодок проверьте тормозной диск на наличие канавок. При наличии глубоких канавок отдайте диск в проточку, если он еще имеет достаточную толщину.
Измерьте толщину тормозного диска (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска).
Проверьте пыльник на наличие трещин. Поврежденный пыльник замените.
Отожмите поршень с помощью соответствующего приспособления Это можно сделать с помощью деревянного бруска или рукоятки молотка. При этом следите за тем, чтобы поршень не перекашивался, а поверхность поршня и пыльник не были повреждены.

Отжимание поршня при помощи специального приспособления

При отжимании поршня тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар. Следите, чтобы жидкость не выливалась из резервуара и при необходимости откачивайте ее. Помните, что тормозная жидкость ядовита. Вытекшая тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие и привести к образованию коррозии.

При сильном износе тормозных колодок проверьте легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко входить и выходить. Следите за тем, чтобы поршень не был выдавлен полностью. При неплавном ходе поршня сдайте суппорт в ремонт.
Установите в поршень внутреннюю тормозную колодку.

Установка внутренней тормозной колодки

Вставьте в направляющую наружную тормозную колодку.
Вставьте сборку суппорта через тормозной диск сверху в паз направляющей.
Наклоните сборку суппорта вниз и прижмите его.
Смажьте направляющие пальцы средством для фиксирующим герметиком, например, Loctite Typ 262 и затяните их с усилием 30 Нм.
Установите крышки направляющих пальцев.
Вставьте стопорные скобы в тормозной суппорт.
Установите передние колеса так, чтобы совпали нанесенные при снятии метки. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с усилием 110 Нм.
Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы почувствовалось сопротивление. При этом тормозные колодки прилегают к тормозному диску и занимают свое место.
Проверьте уровень тормозной жидкость в резервуаре и при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX.
Несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/час до скорости 40 км/час мягким нажатием на педаль тормоза.

Первые 200 км пробега избегайте сильных торможений.

Видео про "Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес" для Opel Corsa

Замена передних тормозных колодок Opel Vectra A Меняем тормозные колодки Opel Corsa D Обслуживание задних тормозов опель корса д замена колодки-барабаны ремкомплект педаль ушла причина?

По случаю замены передних тормозных колодок отпишусь о своем опыте эксплуатации бюджетных колодок некоторых производителей.

Оригинальные колодки с завода.

До замены прошли 34500 км, почти три года. Остаточная толщина фрикционных накладок 2.5-3.5 мм.

Структура фрикционного материала: однородные частицы с включением металлических проволочек желтого цвета, но явно не золото ;-)

Торможение мягкое, без каких-либо раздражающих звуков весь период эксплуатации при любых дорожных условиях.
Понравились больше всего.

С выбором вторых колодок вообще не заморачивался. Зашел в ближайший магазин автозапчастей, спросил бюджетные колодки для Corsa D. Купил, что было в наличии:

Цена на момент приобретения 1400 р.

До замены прошли около 38000 км. Остаточная толщина фрикционных накладок 3-6 мм.

Надпилы накладок делал сам. Фрикционный материал на колодке с индикатором износа наиболее мягкий, стерся первым.

Структура фрикционного материала: мелкие частицы с включением металлических проволочек тоже желтого цвета.

Антискрипные пластины держатся на четырех зацепах, за исключением индикаторной колодки, там она приклепана намертво.

Самые "долгоиграющие" колодки, практически не пылящие вовсе. Пока притирались (первые 200-300 км) посвистывали, потом полная тишина на всех режимах работы.
Торможение жесче заводских, с "прихватыванием" при остановке.

Третий комплект колодок опять бюджетный:

Цена на момент приобретения 1310 р.

Прошли около 5000 км. 4 месяца. Остаточная толщина фрикционных накладок 10 мм.

Материал накладок очень твердый, полумиллиметровый остаток оригинальных дисков (четверть ресурса) 'съелся' за одну зиму.

Структура фрикционного материала: довольно крупные частицы с включением металлической стружки белого цвета, неужто платина ;-)

Антискрипные пластины на четырех зацепах и приклеены двухсторонним скотчем, клей которого расплавился и вылез через щели во время эксплуатации.

Торможение очень жесткое, с сильным скрежетом при остановке. Судя по небольшому износу фрикционных накладок — ходят долго, наверное дольше, чем новые диски ;-)
Но на новые диски не рискнул поставить. Отложил в запас, так, на всякий случай.

Четвертый комплект — гламурные фиолетовые:

Цена на момент приобретения 1455 р.

На коробке совместимость только с Fiat. Скрипун отсутствует, вместо него провод электрического датчика износа, который сразу был отрезан под корень. Пакетик 3-5г золотистой смазки.

До замены прошли 24000 км, полтора года. Остаточная толщина фрикционных накладок 3-4 мм

Структура фрикционного материала: темно-серый с неравномерно распределенными крупными черными (сажа?) и блестящими (алюминий?) частицами с включением металлических проволочек красноватого цвета, наверное медь.

Торможение мягкое, когда сырая погода или польешь водой — бесшумное. С новья скрипят и пищат, как только просушатся. Пылят безбожно. Выкатывал их ресурс, летом периодически промывая водой, чтобы выкинуть и больше не вспоминать.

На днях поставил пятый комплект:

Приобретался еще в апреле за 2513 р.

В коробке кроме колодок, два болта для крепления суппорта к направляющим пальцам и 8 пружинных скобок.

Первые впечатления — тихо, мягко, как на заводских оригинальных.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Как заменить тормозные(задние) колодки на автомобиле расскажет инструкция ниже. Дело в том, что для барабанных колодок инструкция немного отличается.

О сроках замены:
Сказать конкретный срок практически невозможно, потому что производитель его не установил. Дело в том, что здесь расщитывается на то, чтобы владелец автомобиля сам отслеживал состояние колодок. Проверять их рекомендуют каждые 20 тысяч километров, можно раньше. Смотрите насколько стёрлись накладки, если вы видите, что состояние критичное тогда поменяйте.

У задних барабанных тормозных колодок есть каталоговые номера, по котороым вам будет проще ориентироваться в магазина6
- Автомобиль без АБС. Opel 1605041/
Bosch 986487613, TRW GS542,REMSA 430700,TEXAR 91058100.

Для автомобилей с АБС:
Opel1605042,Bosch 986487614, TRW GS 8543, REMSA 439800,TEXAR 91058200.

О процедуре замены:
В начале нужно если вы не будете использовать подъёмник, вам нужно заблокировать колёса. После заднюю часть авто подвешиваем и колесо демонтируем. СТупичную гайку следующим действием нам нужно выкрутить аккуратно и снимаем тормзной барабан(освободите его от всех болтов крепления).

Далее наконечник пружины троса отсоединяем от рычага.
Колодку с правой стороны приподнимаем и стоячную пружину освобождаем.
Теперь аккуратно прокручиваем и стойку опорные подтягиваем. Это нужно для того, чтобы демонтировать колодки и действовать далее.

Верхнюю стяжную пружину демонтируем, также стягиваем планку распорную.
Пружину регуляторов зазоров освободите от крепящих элементов.
Скобу подцепите, а рычаг регулятора снимите.
Теперь мы можем колодки снять и заменить их на новые. Повторите всё в обратной последовательности.
Установка производится в обратной последовательности.

О том, как заменить колодки на автомобиле. Фотоинструкция.

Заднюю часть автомобиля вывешиваем, а колпак расположенный на колесе мы снимаем.

Болты, которые крепят колесо выкручиваем.

Заглушку гайки ступичной снимите.

ЧТобы выкрутить гайку, нужна будет головка на 27.

ТОрмозной барабан демонтируем.

На фото показана схема, как устроен барабанный тормоз.

Теперь нам нужно рычаг аккуратно поддеть(стоячного тормоза), а тросс отсоединить.

Колодку правую приподнимаем.

Пружину стяжную с правой стороны снимаем.

Опорную стойку на левой стороне нужно достать. Её в простонародье называют ещё "солдатик".

ТОже самое повторяем со стойкой правой стороны.

Колодки демонтируются в сборе.

СТяжную пружину, которая располагается сверху снимаем.

Распорную планку следующим действием нам нужно убрать.

Теперь нужно пружину рычага регулятора зазоров отсоединить.

Скобку уберите и отложите в сторону, а рычаг рег. зазор. снимите.

Берём и устанавливаем новые.

Также на колодки нам нужно установить рычаг регуляторов.

Далее устанавливаем пружину.

Следующий черёд распорной планки.

Пружину аккуратно зацепите и установите на верх.

КОлодки установите в сборе.

Стойками опорными фиксируем.

ЧТобы установить нижнюю пружину, вам нужно немного колодку поднять.

Пружину стяжную установите.

Трос привода зацепите за рычаг слегка придавите к верху, чтобы натяжение установить нужное.

Читайте также: