Опель омега буксует сцепление

Обновлено: 19.05.2024

Приветствую всех! Давно не появлялся здесь, поскольку сабж вел себя прилично и не подкидывал до последнего времени головоломок: 80 тык без особых проблем. Машина Омега Б X20XEV 1998 год механика
история вопроса: Полгода назад заметил что потихоньку уходит уходит тормозная жидкость и передачи втыкаются похуже, закончилось всё в августе сего года провалившейся педалью сцепления и обтекшим картером сцепления (благо у дома произошло, омежка не сильно подставила), с момента замены сцепления прошло 90 тык решил менять всё в сборе чтобы лишний раз не лазить, на сервис выдал комплект сцепления LUCAS (диск+корзина+подшипник) и рабочий цилиндр сцепления LUCAS, это всё поменяли но вернули подшипник из комплекта - сказали что на рабочем цилиндре уже установлен был. Всё было хорошо, но счастье оказалось недолгим :(
суть проблемы: Где-то через месяц после замены комплекта заметил что передачи включаются опять всё хуже и хуже причем после получаса движения проблема практически исчезала, жидкость не убывала, подтеков небыло, сцепление откровенно вело, приговорили главный цилиндр, был приобретен цилиндр ATE и заменен собственными силами, после замены и прокачки стало чуть лучше но всё равно до хорошего включения было далеко, проездил так еще неделю: на холодную передачи плохо включаются, при попытке включения передачи машина пытается сдвинутся, поездив начинают включаться более-менее, передпринял новые попытки прокачать систему, улучшений никаких :( Прокачивал и педалью с помощником и давлением, прогонял по 200 грамм тормозухи без единого пузырика. На педали усилие есть сразу без свободного хода, а до конца сцеплдение не выключается. так и мучаюсь теперь без машины - неохота коробку насиловать.
Куда теперь копать :) Как я понимаю остались не заменеными только шланг от главного к рабочему и некая вентиляционная трубка от рабочего к прокачному штуцеру. Я так по схеме и не понял что это за приблуда и для чего она нужна, может кто знает? Может ли из-за нее где-то в системе оставаться воздух?

Возможно, при установке диск поставили не той сторон ной. Диск сцепления.

Есть ли другие возможности неправильной сборки? Возможно ли что еще что-то могло быть сделано не так? На картинке в elcats я вижу еще некое уплотнительное кольцо, направляющая снятия подшипника (позиция 9 номер 0730667). Возможна ли физически сборка без него, может ли оно влиять на недожим? Я не помню чтобы оно шло в комплекте рабочего цилиндра, который я передал на сервис. И еще вопрос: есть ли подводные камни при прокачке? Уж больно не хочется еще раз платить 4 тыс за снять-поставить. но уж если отдавть хотелось бы быть максимально готовым самостоятельно проконтролировать наличие и сборку, как определить правильность направления установки диска?

Каждый из автолюбителей хоть раз сталкивался с такой проблемой как "буксует сцепление", рассмотрим основные причины почему же так происходит.

Чтобы понять причины, необходимо знать как же работает сцепление. Оно работает по принципу трения, то есть из-за сил трения передается крутящий момент от двигателя на первичный вал КПП. Состоит оно из маховика коленвала, диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и механизма выжима сцепления. Когда человек давит на педаль сцепления, выжимной механизм (он может быть как механический так и гидравлический, иногда пневматический) давит на выжимной подшипник, тот в свою очередь на лепестки корзины, корзина ослабляет давление на диск и тем самым прерывается крутящий момент от двигателя к КПП. Вот вкратце об нем.

Вчера ехал с дачи и на пол пути стал замечать, что педаль сцепления плавно но быстро становится очень мягкой. Потом сцепление совсем пропало, а педалька просто болтается (на возвратной пружине наверное). Успел только вторую воткнуть, на ней до стоянки и дотянул.

При всём этом ещё начала сначала моргать, а потом постоянно горетьт лампочка стояночного тормоза. Тормозуха здорово ушла. Долил. На сцепление не повлияло.
Это совпадение, или тут как-то связано олно с другим?

Приезжай. Будет тебе замена сцепления.
Замена — 3500. Рабочий цилиндр — 3800.
В принципе можно и само сцепление тоже поменять.

Тормозухи долей и приезжай.

Если тормозуха на месте-главный цилиндр.
если уровень тормозухи уменьшился-рабочий цилиндр.

А вообще главный цилиндр у меня никогда не отказывал вот так сразу, обычно это прогназируемо и длиться месяца два.

В итоге через неделю потек цилиндр тот который в коробке. За неделю литра 4 тормозухи ушло))))
Решил по скольку уж снимать коробку то заменить всё что там есть (расходники).

Рабочий цилиндр (LuK). 3600 руб.
Сцепление (LuK). 3750 руб.
Сальник Колен вала (GM). 620 руб.
Сальник КПП (хвостовик) (не оригинал). 166 руб.
Сальник кулисы (не оригинал). 250 руб.
Уплотнительные кольца (шланга) (GM). 96 руб.
Тормозная жидкость. 90 руб.
Жидкость карбюраторная. 160 руб.
Жидкость для выведения пятен ..110 руб.
Работа. 3520 руб.

Запчасти брал на Жебрунова.

АБС-сервис это тот что под коломенским метромостом? Я просто туда ездил на комп. диагностику один раз. А как там вообще с качеством ремонта дела обстоят? Ты давно там ремонтируешся?

Запчасти брал на Жебрунова.

Ага, именно там. Делал мастер Андрей. Всё сделал по уму, ни каких нареканий. Коробку помыли, маховик тоже помыли, всё чистенько, всё красиво-))

Ремонтируюсь не очень давно. Цены на запчасти немного дорогие, а вот на работу самый раз(по моему карману)

А каким образом пытались развести? =))

Прикрепленные файлы

Помогите срочно, не работает сцепление.

Выжимаешь сцепление, вроде все как обычно, но передачи не включаются. К сожалению, помочь мне было некому, так что сам залез под машину, проверил трос, вилку — все на месте, вилка не соскочила. Пробовал даже трос немного подтянуть.

Что могло случиться, ведь утром приехал все было нормально. Единственное что было, так это немного поскрипывал выжимной, если на педаль ногу положить, то переставал. Но это я так понимаю у многих.

Подскажите желательно поскорее, т.к. машину оставил на дороге. Надо ее забрать оттуда поскорей.

Всем, привет!
Съездил в лес, при выезде, чуть буксовал - запахло сцеплением. Ну, всё думаю, спалил. По трассе начал ехать, педальку чуть больше в пол - буксует, разгонялся еле еле. ну понятное дело спалил сцепление. На следующий день стало получше, но брало вверху. Подумал что просто перегрел диск, вот и начало пробуксовывать, но раз берёт вверху - диск стёрся. Заехал в сервис, сказали диск убит. При разборке оказалось что диск практически новёхонький, а вот корзине каюк (перегрелась или повело). При поиске корзины, оказалось что у меня стоит комплект от движка 1.4 (а у самого двиг 1.6 RF) Сказали нужно менять весь комплект, с маховиком. Заменили маховик, диск, корзину. всё новое. но блин зараза - буксует, педальку чуть нажмёшь больше - обороты вверх движения ноль, я думал что после замены сел и поехал. Мастер сказал что должно притереться пару дней. но блин был у меня москвич, сам всегда делал, никогда после замены не пробуксовывало! Подскажите, в чём может быть причина пробуксовки нового сцепление, неужели должно притереться?? уже при оборотах3 тыс начинает пробуксовывать.

strufkin

Просто заглянул

в общем всё сделал. мастер нашаманил что-то с корзиной, откалибровал к маховику и всё стало на свои места.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

При поиске корзины, оказалось что у меня стоит комплект от движка 1.4 (а у самого двиг 1.6 RF) Сказали нужно менять весь комплект, с маховиком.

Этот текст-бред полнейший. На RF-невозможно поставить от 1,4, разве что на бумажки приклеить т.к. RF - имеет КПП с обратным выжимом сцепления.

Читайте также: