Опель омега не сбрасывает обороты

Обновлено: 04.07.2024

1) обороты могут с 800 об/мин падать до 500 об/мин, а то и вообще глохнет.

2) могут прыгать с 1500 об/мин. до 2500 об/мин.(выглядит как подгозовка сначала набирает, потом сбрасывает, и снова набирает).

3) либо же просто держатся на уровне 1200 об/мин

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

А был рождён, чтобы бежать

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

На холостом ходу иногда ведут себя следующим образом:

1) обороты могут с 800 об/мин падать до 500 об/мин, а то и вообще глохнет.

3) либо же просто держатся на уровне 1200 об/мин

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

А был рождён, чтобы бежать

Никакие чистки полностью проблему не устранят.

100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

С такими симптомами врядли устранится. Только недавно прошел через все это.
Как вариант, если денег жалко-почистить вентиляцию картера. Разобрать и очистить рхх по методике, описанной на сайте русского опель-клуба. Потом помучаться еще и купить новый.

Изменено: Dex, 10 Январь 2011 - 11:26

У кого то устраняется, у кого иначе. Выбросить никогда не поздно

Dream On. Dream On .

было тоже самое, прежде чем что то выбрасывать и чистить со совету одноклубников сменил заправку, все прошло. Хотя от прочитски хуже не будет.

Изменено: maxxxim, 10 Январь 2011 - 11:35

coldfire, вот тебе подборка тем про проблемы РХХ. Это если сам заняться захочешь.
ТЫЦ
Могу мастера посоветовать. Он мою ООБ в прошлом году вылечил.

Изменено: Amerikanec, 10 Январь 2011 - 11:43

А был рождён, чтобы бежать

+1, только чистить нужно совместно с вентиляцией картерных газов.

"Продвинутые мастера" подобную процедуры делают исключительно в два захода. Объясняют клиенту, что шлак из "почищенной" вентиляции обязательно забъёт воздушный тракт , поэтому чистка должна быть поэтапной ("Мастер" Вова с проспекта Науки). И люди ведутся

100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Была таже фишка, правда не глохла - вылечил чисткой РХХ (родной Бош) + чисткой вентиляцией картерных газов, сначала вычистили РХХ - все пришло в норму, но через пару недель у меня просто поволил столб пара из масло-заливной горловины, с перепугу бросил работу и поехал на СТО - вентиляция картерных газов. Сказали раз в 1,5-2 года буду обращаться с этой траблой, не обманули - уже видно, что скоро будет пора опять делать профилактику системе.

Изменено: Vamax, 10 Январь 2011 - 12:05

Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…

было тоже самое, прежде чем что то выбрасывать и чистить со совету одноклубников сменил заправку, все прошло. Хотя от прочитски хуже не будет.

Заправка shell, среди всех которые пробовал бензин самый лучший.

coldfire, вот тебе подборка тем про проблемы РХХ. Это если сам заняться захочешь.
ТЫЦ
Могу мастера посоветовать. Он мою ООБ в прошлом году вылечил.

"Продвинутые мастера" подобную процедуры делают исключительно в два захода.

Dream On. Dream On .

Была таже фишка, правда не глохла - вылечил чисткой РХХ (родной Бош) + чисткой вентиляцией картерных газов, сначала вычистили РХХ - все пришло в норму, но через пару недель у меня просто поволил столб пара из масло-заливной горловины, с перепугу бросил работу и поехал на СТО - вентиляция картерных газов. Сказали раз в 1,5-2 года буду обращаться с этой траблой, не обманули - уже видно, что скоро будет пора опять делать профилактику системе.

глохла она всего пару раз, так что можно сказать что почти не всчет

РХХ на свалку и поставить новый не китайский. Никакие чистки полностью проблему не устранят.

А можно подсказку, где его купить? или хотя бы как онправильно называется, а то я в двигателях - как свинья в апельсинах.

машина 1994г.в., рхх можно сказать новый, брал новый бош летом, машина с тех пор проехала около 2т. км.. Где и как правильно пшикать очистителем для карбюратов? Я в основном сверху взбрызнул чутка, но ничего не поменялось. (

Очистителем карбюратора вообще брызгать не надо.Двигатель какой?Пробег какой?Машина масло расходует?Через сапун дует?Подсосы надо смотреть по коллектору,по шлангам,в районе уплотнений форсунок и т.д

Двигатель 3.0 V6, пробег у этого двигателя как заверял продавец по приборке был 80000, правда миль или км. сам не знает, двигатель с ресталинга, масло не расходует. Через сапун- это сверху крышку эту смотреть? плиту надо верхнюю снимать?

Пробег скорее всего четыре раза по 80 тыс км. Снимите для начала регулятор ХХ и посмотрите на сколько он чистый. Если чистый,пойдем дальше.

рхх чистый. сегодня утром случилась одна фиговина. у двигателя температура под 70гр. а обороты стояли 2100, я газанул упали до 1000 и через минуту до 500 но опять заглушил, завёл и снова 1200:(.

да может эти проблемы как то связаны, но при тапке в пол машина начинает тормозить, именно в пол когда держишь.

ХХ на этом двигателе заведует регулятор,он перепускает воздух при закрытой заслонке в том количестве,что был этот хх,если воздух подсасывается дополнительно или скажем не исправен датчик расхода воздуха,то и будут обороты гулять как хочешь.

Гуляют в смысле то больше то меньше нужных на хх.Нужно проверить датчик расхода воздуха,температуры воздуха.Лямда зонды стоят у тебя?Если да то и их тоже.Давление топлива желательно.Подсосы воздуха по коллектору и форсункам и прочему. Ну как то так.

Лямд нету. Давление топлива, насчёт этого хз если честно но заводилась всегда отлично, да и новый насос неделю только как поставил. сегодня, завтра буду ремень грм менять, вот и промажу всё что можно герметиком:) и заодно колечки на форсах мохану.

Форсы помыть не мешает тоже. но это к слову. Причина не в этом.Про датчики не забудь.На счет лямд..странно,на этих двигателях стояли они.

т.е. мозанина моя ничего не решит?:)

что с датчиками сделать надо?:) лямды если меня не подводит память до 97г. шли только после каталиков, после уже и перед ними.

Мазать сверху ничего не надо. Надо снимать коллектор и ставить на новую прокладку с тонким слоем герметика,разобрать и собрать все аккуратно смазав прокладки. Поменять кольца на форсунках не помешает.Лямда ставилась до ката(управляющая) а после ката(диагностическая) ставилась на поздних моделях авто. ДМРВ надо проверять на выходной сигнал.Датчик температуры воздуха в коллекторе у тя отдельно стоит если я не путаю тоже надо проверить. Сканер надо подключить и посмотреть сигналы. Колодка диагностическая у тебя какая?

В конце впускного коллектора, возле лобовика, - тонкие трубки отходят - вот от них и пляши - это характерная проблема этих движков, так же не пллохобы посмотреть адсорбер.

SUVman
ДМРВ брал фтрмы DELLO , по компьютеру при 1000об\мин. показал расход 13кг. воздуха, датчик температуры воздуха у меня стоит сразу после воздушного фильтра.
колодка вроде такая .

Razborkin я на эти трубки как мне советовали выпшикал балончик для очистки карбюратора, обороты не опустились и не подпрыгнули, адсорбер это который пары бензина сбрасывает? если он то его если не ошибаюсь давно нету, хотя мот и вру :)

SUVman
ДМРВ брал фтрмы DELLO , по компьютеру при 1000об\мин. показал расход 13кг. воздуха, датчик температуры воздуха у меня стоит сразу после воздушного фильтра.
колодка вроде такая .

ДМРВ надо смотреть по выходному сигналу. А так это ниачем. Если колодка такая можешь ко мне подъехать посмотрим твой аппарат.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ DOHC ОБЪЕМОМ 2,0 Л

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Общая информация

Для компенсации теплового расширения клапанов в клапанном механизме предусмотрен зазор, который должен быть правильно установлен. При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения. Позднее закрытие и раннее открытие клапанов приводит к потере мощности двигателя, его неравномерной работе. В экстремальной ситуации клапаны могут деформироваться, от ударов о поршни, а клапанные седла подгорать. При слишком большом зазоре клапаны поздно открываются и рано закрываются, т.е. изменяются фазы газораспределения, понижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно. Установка клапанов считается правильной, когда они безупречно герметичны, имеют допустимый зазор, и не стучат в направляющих втулках.

Клапанный зазор можно проверить и отрегулировать как на холодном, так и на разогретом двигателе.

Плавают обороты ООВ 2.5 Дергается авто и плавают обороты на холостом ходу

А я вчера разобрался и поборол эту хрень, у меня тоже самое, что и автора было.

А дело всё в показаниях ДПДЗ, я выставил на закрытой в 0.55В, и теперь всё просто шепчет.

Так что проверь показания ДПДЗ у себя.

Датчик положения дроссельной заслонки

Могу тебе его дать

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Проверка и регулировка

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. иллюстрацию). Отвинтите масляный экран (см. иллюстрацию).

2. Коробку передач установите в нейтральное положение, затяните ручной тормоз.

3. Поверните двигатель за центральный болт шкива коленвала в направлении нормального вращения двигателя. При этом будет поворачиваться и распредвал.

5. В этом положении проверьте зазоры у следующих клапанов: выпускной и впускной клапаны 4-го цилиндра, впускной клапан 3-го цилиндра, выпускной клапан 2-го цилиндра (см. иллюстрацию).

7. Величина зазора клапана: для впускного клапана — 0,2 мм, для выпускного —0,3 мм.

8. Поверните коленвал на 1 полный оборот в направлении нормального вращения, должны перекрыться клапаны 4-го цилиндра. Метка на шестерне распредвала повернется на 180° и будет обращена вверх (см. иллюстрацию). Метка ВМТ на маховике находится теперь опять напротив указателя на коробке сцепления.

9. Измерьте зазоры следующих клапанов: выпускной и впускной клапаны 1-го цилиндра, впускной клапан 2-го цилиндра, выпускной клапан 3-го цилиндра.

10. Если зазоры клапанов не соответствуют допустимому значению, вращайте болт соответствующего рычага с помощью специального ключа (см. иллюстрацию).

11. Установите масляный экран, закрутите болты усилием затяжки 10 Нм.

Уложите новую прокладку крышки головки блока цилиндров, осторожно и равномерно прикрутите винты крышки

Адаптация дроссельной заслонки

Имя: Назар
Страна:
Город Хмельницький
Авто: Opel Omega B, 2000, 2.2 Бензин, МКПП

Мотор 2.2 бенз y22xe. Снимал и чистил дроссель, но при этом не снял клему аккумулятора. После сборки заводится в аварии (1.5 тысяч оборотов и на педаль не реагирует) Несколько раз сбросил ошибки, вроде помогло, но все равно из 5 раз 1-2 раза заведется в аварии, перезапуск решает проблему. Как адаптировать дроссель через оп ком? Облазил весь оп ком, и не нашел.. буду благодарен за подробную инструкцию.

И ещё вопрос. Где можно взять нормальные (заводские) значение тех или иных параметров показателей которые нам при диагностике показывает программа? А то она показывает значение, но правильное это значение или нет — не поймёшь, ведь не известно какое оно должно быть..

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

здравствуйте . началось все с плавании оборотов . купил новый рхх . проблема осталась . плавают в диапазоне от 900 до 500 . 500 уже идет неприятная детонация . сейчас езжу с отключенным рхх . обороты стабильные 900 . все бы ничего вот только огорчает расход топлива . на днях раскрутил дпдз . как ее отрегулировать? и может ли влиять патенциометр на повышенный расход? в датчике расположен небольшой выключатель . как установить, чтобы заслонка только-только нажимала на выключатель? на фишке напруга выскакивает 4.7 В

Мне вот интересно, ДПДЗ — это датчик, датчик явно имеет отношение к электрике, на кой лад создавать тему в двигателе. Олегыч

Настройка дросельной заслонки на Opel Omega B

Вопрос: как правильно отрегулировать положение дросельной заслонки?

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь - уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика - не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом - по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА - следует понимать, как "НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО").
После консультации в конфе - подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель - были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый "букет" болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ - 1.3-1.4) - промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 - пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена - жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но "полегчало", т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 - остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им - решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление - крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха - есть сопротивление, нет потока воздуха - сопротивление - "0". Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже "уходит" от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то "не таким", ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим "Газ-сброс". Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу - издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы - не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна "средней рабочей", т.е. 84 градусов - удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно "колбасится". Но больше - никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. "плохо". А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на "гарячем" двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. "кухонно-лабораторные" испытания в стакане горячего чая :-) с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик - на месте, что делать дальше.

Читайте также: