Опель виваро пропала зарядка

Обновлено: 12.05.2024

Привет ! Пропала зарядка на ОФА 1996 г х2.2хе ,( пробег около 250 т.км) ,на возбуждающем проводе около 2 вольт ! При подаче на него 12 в генератор начинает подвывать и как будто сопротивляется , и вроде зарядка появляется ! То 13 , то даже 14 в , но при включении печки или фар напряжение падает до 13в , а если еще добавить нагрузку , то и до 12 -12.5 в .

Помогите разобраться ! Сколько должно идти вольт на тонкий провод ( возбуждение ) .

Лампочка заряда работает ,когда 12 в на возбуждение подаю ,то не горит !

Подлесть к генератору трудновато , можно ли его снять ( наверное нужно его снимать ) без снятия ГУРа ,шлангов охлождения и тд

Зажигание провод? Что за возбуждающий. На зажигание должно быть 12 вольт для работы генератора. Может в этом и проблема, просадка до 2х вольт и есть по ощущениям дефект. Схему управления смотреть, проводку.

На картинке контакт IG - зажигание. Не знаю идентичный ли разъем на вашей ОФА.

Прикрепленные изображения

Прям похожаю ситуация, но плюс к этому все сопровождается не работающей приборкой, все показатели застыли в одном положении, поднятые чуть выше нуля. Кроме спидометра, но он механический. На дизеле.

Так смотри откуда этот провод идет на генератор и почему на него не приходит потребное напряжение.

Где то "сопли" в проводке или массы нет.

Вставлю свои 5 копеек .

наверняка таблетка у тебя сдохла,это та часть в генераторе которая следит за стабильностью напряжения в сети . чтобы добыть ее -надо снимать гену для этого ,заодно непомешает почистить его и осмотреть .

Провод ,который идет с замка зажигания имеет 12 вольт ( если нет ,то предварительно отключив этот провод от гены (клемму сняв) ,проверь появится ли 12 в ,если по прежнему нет , то в замке контакт в угли уже стерся этот . Если все хорошо в этой цепи, то возможно причина падения до 2 в в №гашении " нужного напряжения таблеткой неисправной .

Кароч-гену снимать ,ослабив натяжной ремень ,далее поймешь че крутить по месту .

Вставлю свои 5 копеек .

Кароч-гену снимать ,ослабив натяжной ремень ,далее поймешь че крутить по месту .

Смущает то что у автора темы гена работать начинает при подаче 12 вольт внешних, таблетка вроде как реагирует. И 12 вольт чтобы просадить до 2, это ж какую нагрузку нужно. предохранитель сработал бы (если есть он в этой цепи на Фросе)

Думаю обрыв по цепи зажигания.

Как только подаю 12 в на генератор ,то лампа заряда тухнет !И с этим проводом и мотор печки связан ! Если после выключения зажигания на отопителе будет включена какя=то скорость ( печки ) ,и на провод возбужденя будет подано 12 в , - то и печка работать будет ! - там это всё связано .,у многих машин печка работает только на заведенном авто ( с зарядкой рабочей !) , а без зарядки печка НЕ РАБОТАЕТ ! Я искал похожие темы и там шла тема про лампочку - на генератор идет напряжение с диода в приборной доске (с лампы заряда ) и у него было около 1.5 в !

Генератор у меня другой ( в смысле на двигателе х2.2хе !) - там два болта ( провода ) - питающий и возбуждающий ! Снимается генератор каряво -хрен подлезешь , и видимо еще и Гур надо снимать !

Вот я и гадаю , сколько должно быть вольт подаваться ( 2 или 12 в ) . - кто нибудь -померяйте этот провод на х2.2хе .

А у меня гена заряд не дает, лампа аккумулятора не загорается(только приборка как бы зависла) выше об этом описывал и но печка дует как обычно. Куда капнуть?!

rushkec сказал(а) 25 Ноя 2017 - 15:03:
Смущает то что у автора темы гена работать начинает при подаче 12 вольт внешних, таблетка вроде как реагирует. И 12 вольт чтобы просадить до 2, это ж какую нагрузку нужно. предохранитель сработал бы (если есть он в этой цепи на Фросе)
Думаю обрыв по цепи зажигания.

на 2,4 давал и 12 вольт . работало.
и без возбуждения. (газанёшь и) работает.
гана стоит чейта опелёвский. 100 амперный.
тут я думаю,проблема в гене.

Я не пойму что за генератор у автора. Если клемма D+ присутствует, это как на старых ВАЗах +12 вольт идущие через лампу на приборке?

Светодиоды в панель не ставили случайно, вместо ламп? Лампочку проверьте.

Если гена такой, то действительно может и 2,5 вольта висеть при включения зажигания. А после запуска двигателя (и появления зарядки) там должно появиться 12 вольт и лампочка соответственно погаснуть.

Прикрепленные изображения

to Petr

Светодиоды в панель не ставили случайно, вместо ламп? Лампочку проверьте.

PS.

Светодиоды не ставил ,про работу генератора до конца не знаю ,но как-то там не просто +12в , как-то замутили ( с завода ) ! Поэтому и хотел узнать у кого опыт или информация есть именно по этому движку ! На обычных генераторах обычно 2 или 3 контакта - выход , возбуждение обмотки (12 в) , и третий бывает на лампочку ! А тут чета намутили !

Посмотрел напряжение на заведенную на клемах 12в, при снятии клем дает 14в. Наверное износ щеток? Завтра буду снимать смотреть.

Ну вроде снял генератор !

Буду ковырять дальше .

Прикрепленные изображения

Как то надо проверить реле-регулятор и диоды .

откручиваещь реле регулятор совсем ,заодно щетки проверишь , подаешь на массу у реле минус , и плюс на клемму ( рассмотри внимательно куда чего ,прикидывая как онастояла на авто и че к нему подходило . ) ,на обе графитовые щетки повесь нагрузку в виде лампочки на 20 ватт примерно ,далее с блока питания даешь напряжение например 8 вольт и начинаешь добавлять ,лампочка -нагрузка должна светится как то ,при достижении напряжения 14-14.5 вольт с блока питания -лампочка погаснет . это правильная работа реле .

диды прозванивать мультиметром в режиме прозвонки . кроме больших силовых диодов нужно не забыть прозвонить 3 маленьких диодика для цепей самопитания реле . ( могут быть залиты компаундом ,внимательно искать )

Спасибо , щетки под замену ( они с реле в сборе , можно попробывать и отдельно , но очень много всего курочить ! )

Вот думаю , дорожки сильно от щеток пропилены , что делать . Генератор в сборе стоит ( типа фирмы motorhertz al b 1045 rb ( восстановленный ) , wai , eai ,atl . )

Или пока з\ч поменять - щетки оригинал (около 3т.рублей - думаю не мой вариант ) , или mobiletron urb201h - около 500 рублей ! Ну и диоды пойду проверю .

Спасибо , щетки под замену ( они с реле в сборе , можно попробывать и отдельно , но очень много всего курочить ! )

Кольца у всех пропилены. Если есть еще что пилить, пусть стоят.

Щетки отдельно никак не приколхозить? Неоригинальные 300 руб стоят (от ВАЗ, ГАЗ гляньте). Можно брать чуть больше размером, легко обтачиваются (я их много переточил). Только сторонние не берите щетки: от пылесоса, от шуроповерта. не тот состав.

зарядка пропала на аккумуляторе. Как проверить на выходе генератора?

я склоняюсь, что надо подать плюс на управление обмотки возбуждения генератора и тогда на АКБ должно подаваться порядка 14 вольт. Вроде так нам Ютт обьяснял.

так? Или как сейчас?

тебе надо просто генератор в ремонт отвезти Ну или если сам ремонтировать будешь. То снять с машины, снять заднюю крышку, проверить состояние щелочного узла и заменить регулятор.

Ну если я непонятно написал, то тогда да. больше-то разжевать сложно.

Генератор не работает - это понятно. Что сделать чтоб он заработал? Отремонтировать. Отремонтировать как? Заменить регулятор.
Он идет вместе со щетками.

если на плюс генератора подаю плюс с тестера и он показывает бесконечность

если на плюс генератора подаю минус с тестера и он показывает 900 ом

Зачем туда лезть, если не понимаешь в этом ничего? Снимай гену и вези его в контору где их чинят. На стенд его поставят и проверят. Тут причин может быть две или щетки или реле регулятор, открути жопу от гены, поставь новый реле регулятор и будет счастье. В щетки не лезь, повылетают, а ты потом достанешь всех как их назад поставить))

Это надо убить себя апстену, т.к. ты вообще не поним аешь что делаешь. Нисколько.

Михаил.
P.s. Не надо ничего "мерять". Инфо и так достаточно. У тебя сдох генератор.

щетки или реле регулятор, открути жопу от гены, поставь новый реле регулятор и будет счастье. В щетки не лезь,

щетки в одном блоке с регулятором неразьёмно

Вот 10 дней назад тебе написали Сними ген, отвези в ремонт.
Так нет ведь - 10 дней простоя, епля, вынос мозга конфе.

ЗЫ. Как есть узнаю родной Электрозавод.

тебе его там нахаляву починят?

где денег заработать на починку генератора?

если я не знаю как отличить сломанный регулятор от несломанного, я промолчу и послушаю конфу.

Или тут только на вопрос

"что делать, если сломалась машина", отвечают: "сдай в ремонт"?

выезжаешь на дорогу на предмет заработка
тыщу из тушино в дмд
или пятьсот на вокзал-половину отдать менту, половину путену и половину яндексу?

дипломиррованных знаний девать некуда /только схемы не найду/, места /гараж 6/4 с ямой и оборудованием и времени лошить хватает

вот я и отнес его к себе в ремонт, прозвонил ЛАТРом мегомметром и мультиметром, а какова логика? Зачем рр запитан со средней точки моста?

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Раньше загоралось только две лампочки, масло, и зарядка, и машыны по сей день ездят, а щяс 60 лампочек и только по механиках и ездииш )) У моего лучшего друга на виваро с прокладкой коллектора пока проблем не было…

контрольная лампа двигателя может сработать и без какой либо проблемы >) Мне друг сказал на виваро с прокладкой коллектора до сих пор все нормально Ж))

Привет Вася. У меня такая проблема: не работают 1 и 2 скорости на дворниках. Можешь подсказать в чем может быть проблема и что делать? И ответь пожалуйста на мой вопрос под видео про датчики масла.

Неплохо, если более обстоятельно по прокладке коллектора на OPEL объяснил бы Ж)) здравствуйте а как долго это пересветка производится?

Здравствуйте.Сб росте пожалуйста полную версию на 92… Проблемы с прокладкой коллектора начинают напрягать )))

Саламалейкум подскажите пожалуйста,проблема такая сканер видит ошибку дач коленвала но чек не горит,ДАЧИК 2 ОЙ С РАБОЧЕЙ МАШИНЫ,1новый теже показания что и на 2м 438 Ом, регулируется зазор но стошник сломал ухо крепления я посадил на герметик обмазав его по окружности, авто бфвает работает норм бывает на ходу тупит, так же было глох но я ариблизел дачик глохнуть преречтал.Как избавиться от этой проблемы это точно дачик.

У моего лучшего друга и без прокладки коллектора на опель много чем заняться можно )) Почему все забывают про это делают все в автомобиле кроме этого, а как по мне это нереально прибавляет вид. Я не знаю почему но когда я вижу старое авто с такими чистыми фонарями у меня какое-то наслаждение что-ли. как и тут вконце)

Машина ездит произвольное кол-во времени, всё нормально. Потом бывает глохнет на ходу, светофоре, при переключениях передач. Как думаете, может ли быть виновным датчик коленвала? Может у него контакт плохой, потому что вообще самопроизвольно глохнет авто. А затем можно месяц ездить и ни 1 самозаглушения.

Отключаешь предохранитель все ровно горит восклицательный знак, и с фишкой на бачке тоже самое, это сигнал точно от ABS потому что раньше когда, датчик авs время от времени работал восклицательный знак с включение ABS не горел.

интересно,хонда элизиона можно поменять правый на левый рул ))) Периодические геморрои с прокладкой коллектора это еще что :)

классные номера А*АА, менты наверное не останавливают?! =) Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по прокладке коллектора >)

У соседа по гаражу на vivaro с прокладкой коллектора пока все без особых проблем ) дырка в жопе,а в деталях отверстие.

Читайте также: