Ошибка 73 опель омега б

Обновлено: 05.07.2024

Opel Omega B 2001 2.2 Z22XE - сигнальная масса лямбда-зонда

Здравствуйте будьте добры обьяснить ибо мозги закипели. Рассказываю ситуёвину
Заехала Омега В 2.2 2001 год мотор Z22XE эллектронный дроссель. горят коды Р0135 обрыв цепи подогревателя и Р0130. Выкрутил ДК померял сопративление подогревателя:"обрыв" беру ВАЗовскую лямбду подкидываю,всё супер кодов нет, осцилограмма пляшет всё какбы красиво. Решил её закрепить лучше пока клиент купит родную. Закрепил подпоял и тут пипец пришел, осцилограф начал показывать чушь. зажигание ВКЛ на сером проводе 0 вольт,на черном 0.45 ну вроде норм,завожу на сером проводе начинает расти напряжения порядка 0.5 вольт и висит при реской перегазовке есть небольшой отклик,эксперементирую дальше выкручиваю лямбду. завожу авто лямбда выкручена но подключена. таже самая ситуация. должна же в бедную уйти. нет порядка 0.6 вольт на ней а когда поднёс зажигалку и пшикнул газ в лямбду то напруга упала почти в ноль, зажигалку убрал опять напруга поднялась до 0.6 ведь должна была подняться когда газ пшикнул а она упала. Я приговариваю мозги. выкладываю скрин что видит осцилограф при закрученной и подключенной лямбде холостом ходу 1 канал черный провод лямды,3 канал серый провод

Незнаю важно или нет но почемуто у него были соеденины перемычкой серые провода 1-го и 2-го лямд до этого эти коды не весели клиент постоянный

По схеме подключения на каких то автомобилях цепи накала и сигнальные цепи имеют общий провод. возможно, вы при подключении фишки перепутали вывод подключения сигнала и общий. Вот и "потерялся" сигнал

Для уточнения правильности назначения проводов можно сделать такие проверки:
1). На О2 датчике вызваниваем нагреватель.
2). На разъеме проводки, измеряя напряжение, находим "+" нагревателя и сигнальный провод. (0,45 вольта).
3). Остается разобраться с двумя массами - какая сигнальная, а какая нагревателя. Тут уже нужно сообразить - по цвету провода, по пину разъёма ЭБУ, по управлению нагревателем при заведенном моторе.
4). Подключаем нагреватель к не установленному (выкрученному) датчику, а к двум его "свободным", (т. е. не подключенным к проводке авто), выводам подключаем осциллограф и заводим мотор. После прогрева датчика подаем газ из зажигалки. На каком выводе напряжение увеличилось - тот и будет сигнальный. А остальные выводы мы уже нашли.

Александер не в этом проблема. Нагреватель там два белых провода с заменой лямбды он ушел, на одном бортовое напряжение второй управляется ШИМом это я всё видел. меня интересует почему висит код Р0130 провода звонятся лямба сидит на месте реагирует только на гратковременную перегазовку, а при принудительном обогащении бензина или обеднении лямбда не реагирует, реакция идет только если на лямбду пшикнуть газ. и то лямбда на осцилографе идёт не в богатую смесь а падает вниз в бедную

Если серые провода, (т. е. сигнальные массы), обеих лямбд, были соединены перемычкой, то похоже, что на одной лямбде нет сигнальной массы. (Причина или в проводке, или в ЭБУ). Я бы подключился четырьмя каналами к отключенному разъему сначала одной лямбды, а потом второй. А потом уже анализируем осциллогораммы.
Кстати, а ваша осциллограмма где? На скрине много не намеряешь.

в очередной раз:
лямбды бывают двух видов - с изолированным серым проводом и с заземленным. в первом случае сигнальная земля подается на лямбду от ЭБУ, во втором - наоборот. если вместо заземленной лямбды поставить изолированную - то "второй конец" повиснет в воздухе, и ЭБУ не сможет нормально измерять сигнал с датчика. как, например, вольтметром не получится ничего измерить, если второй провод отключить.

наверняка никакой проблемы там нет, просто вторая лямбда - с серым проводом засаженным на корпус, а первая - с изолированным, хотя должна быть тоже с заземленным. потому и соединили - чтобы работало. соответственно, или соединять как было, или ставить что нужно.

обьясните мне пожалуйста почему она висит 0.45в не падает не растёт, только при резком нажатии на газ немного реагирует. Лямбда новая

. обьясните мне пожалуйста почему она висит 0.45в не падает не растёт, только при резком нажатии на газ немного реагирует. Лямбда новая.

Хотя вопрос к Сергею, но я все же отвечу за себя. Я вам советовал сделать пару проверок. Вы промолчали. Зато задаете новые вопросы. Просто пропадает желание отвечать.

смотри. с ЭБУ на лямбду идёт 0.45В. их ЭБУ и видит. теперь предположим что моя теория верна, и у лямбды серый провод должен быть заземлён, а висит в воздухе. представим лямбду в виде батарейки. подключаем только плюс. что увидит ЭБУ? правильно, то же что и раньше - те 0.45 что сам и выдаёт, потому что у нашей батарейки цепь не замкнута.

еще пример: попробуй лизнуть например "крону". больно? а теперь лизни один контакт. ничего? вот это ЭБУ и видит.

Возможно я не прав,но неоднократно попадались темы где обсуждалось что паять сигнальный провод не рекомендуется -
Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда

еще пример: попробуй лизнуть например "крону". больно? а теперь лизни один контакт. ничего? вот это ЭБУ и видит.

Выкладываю файл осцилограммы 1канал серый провод, 2канал черный провод.
00:04:34 зажигание вкл
00:10:72 запуск авто
02:33:600 перегазовка и каждый скачёк это перегазовка
02:50:720 конец перегазовок,холостой ход
03:38:640 мотор заглушен

Да я и так и так пробовал и по цветам все сходится чёрный с черным, серый с серым, белые белые и пообовал черный с серым а серый с черным

на данном авто диагноз бьёт ошибку ДПРВ - недостоверный сигнал ,при возникновении ошибки появляется отсечка на 4500 об\мин ,проверил проводку до блока - всё ОК ,заменили датчик на новый - изменений нет ,подскажите куда рыть дальше ?

ingvarr

ingvarr,так бывает при неисправном новом датчеге ДПРВ. Собственно ,что мешает проверить оный осциллографом на наличие импульсов?

nominal

ingvarr

nominal

Вложения:

Документ Microsoft Word.doc

Как на Х20ХЕV, tak и X18XE на распредвалу стоят датчики смещения фаз. Он с 2-мя обмотками. Принцип такой- на одной обмотке подаётся опорная частота с ЭБу, с второй обмотки она снимается.
При замене коректно работают тлолько оригинальние датчики. От 70 до 90 процентов авфтермаркетових датчиков не работает уже с завода. С оригинальними обычно проблем не возникают.Всего лиш один раз пришлось вернуть по гарантии, при частоте замени 2-3 датчика в месяц, как минимум на протяжении уже лет так- 10ть.
Ещо частая причина отказа датчика- плохие контакти на его разёме.
Пару раз встречался с ситуацией, что умелые ручки умудрялись менять местами провода на датчике распреда и потенциометре дроселя. Разёми одинаковие и длини проводов тоже хватает. При этом ошибку по дроселю не кидает. Однакуо в дате выдно, что на потике дроселя высит какое то напряжение и не меняется при шевелении педали.
Ошибку будет быть и в случае неправильной установки ремня ГРМ.
Поройся по разним форумам. Данний вопрос поднимвается с завидной частотой и я неоднократно писал о данной проблеме. Даже осцилограмми выкладывал. Уже лень повторятся.

Для просмотра нужна авторизация!

Отредактировано: vitals в 13-1-2021 20:08

Всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Желаю Всем здоровья, интересной работы, остальное купим!

Теперь по сути. Притащили на галстуке Омегу 2,5 V6 - перестала заводится. По диагностике кроме отсутствия сигнала с КВ нет ничего, оборотов прокрута тоже не видно. Подключил осцил - сигнал есть, но амплитуда около 0,5 В, и с очень большими помехами. Сам ДПКВ новый, имеет сопротивление 580 Ом. И т.к. владелец самостоятельно поменял ДПКВ, есть старый, с точно таким же сопротивлением. Я понимаю, что датчик индуктивный, и данный замер говорит лишь об отсутствии обрыва. Так же прозвонена проводка до ЭБУ - обрыва, КЗ на минус или плюс не обнаружено. Проверил минусовые провода лампой 55 Ватт - все держат нагрузку. Связь с блоком не рвется, следовательно плюсы на блоке тоже стабильные. Проводка ДПКВ экранированная до разъема, экран на минусе. Вскрыл ЭБУ, к слову Motronic 2.8.1. Обнаружил пробой диода, который одной стороной как раз на пине ДПКВ. Заменил его, и заодно превентивно микросхему 30311, она вроде преобразует синусоиду ДПКВ в меандр. Ну, думаю, я молодец, ща заведу. но хрен там. Ничего не изменилось. Сигнал на осциле остался тем же. Но если снимать сигнал относительно минуса на АКБ, то сигнал усиливается, и двиг даже пытается "почихать"! Далее приехал сосед на ТО на таком же моторе, и я по-тихому подкинул ему ЭБУ от незаводяшки (иммо не прописывал, конечно) и блок замечательно видит обороты на другой машине! Отсюда вывод, что все же дело в проводке, вот только то ли оливье переел за праздники, то ли мартини не свежий был - никак не могу сообразить, что я упускаю? Где косяк искать? Пните в нужном направлении, пожалуйста!
з.ы. Третьего ДПКВ нет, к сожалению.

Я знаю ответ. Эта тема ждет лучший ответ После того, как ответ будет принят, система вас вознаградит на 10 Чипов. В настоящее время 10 пользователей ответили

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: