Плохие тормоза ауди а6 с5
Обновлено: 18.05.2024
Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?
Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.
Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.
По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.
Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:
Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;
Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;
Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение - замена вакуумного усилителя и обратный клапан;
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза - в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.
Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.
Попробуй сделать то, что в детстве делал на лисапете, проверяя тормоз.
Приподними домкратом заднее колесо, пусть жена его хорошо крутанёт, а сам нажми слегка на тормоз. Вот и и увидишь, заблокируется или нет.
Вообще то работу тормозов проверяют на СТО, сначала раскручивают переднюю пару на валиках, затем заднюю - на мониторе всё видно, сразу срабатывают колодки на той или иной паре или какое то колесо запаздывает, а если вообще не срабатывает, то СТО не даст разрешение на дальнейшую эксплуатацию авто, то есть ТО не будет пройдено.
Систему остановки автомобиля необходимо регулярно проверять и настраивать — все механизмы здесь важны, так как отвечают за безопасность вождения. Если вы не знаете, почему педаль тормоза мягкая, то срочно покажите машину специалистам. Иначе она не сможет снижать скорость и в любой момент может произойти самое худшее.
Отказали тормоза
Причины неисправности
Известно несколько факторов, приводящих к неправильному ходу рычага, когда он мягко проваливается. Самые распространённые причины — износ главного цилиндра, завоздушивание и перегрев.
Повреждение цилиндра
Износ механической части главного цилиндра сопровождается утечкой тормозной жидкости, падением давления и потерей герметичности в системе. Педаль проваливается ниже обычного, хотя в идеале не должна утапливаться больше 1/3 от полного хода.
Главный цилиндр состоит из нескольких деталей:
- металлического корпуса с отверстиями для поступления жидкости;
- штуцера для подсоединения расширительного бачка;
- пружин возвратного типа;
- направляющих втулок;
- поршней с манжетами;
- торцевой пробки с прокладкой.
Ремонт детали проводится не так часто. В основном цилиндр заменяется целиком. После этого обязательно из общей системы выкачивается воздух.
Главный тормозной цилиндр
Перегрев дисков
Перегрев дискового механизма возникает на машинах любителей экстремального вождения, а также в результате продолжительной езды по горным серпантинам, с частым нажатием педали в пол. В этом случае нужно дать дискам остынуть, продолжать движение нельзя! Если допускать частое и длительное перегревание, это деформирует колодки и другие прилегающие элементы. Машина не сможет тормозить, что станет причиной возможного ДТП.
Главный признак — характерные синие или желтые полосы на металле диска, который после прекращения движения отдаёт паром. Такой перегрев укажет на температуру в пределах 450°С. А если полоса чёрная — выше 500°С.
Синие и желтые полосы на тормозном диске
Завоздушивание
Воздух обычно попадает внутрь системы из‐за снижения количества жидкости или потерей ею своих изначальных свойств, износа уплотнителей и повреждения магистралей. Пробка считается одной из распространённых причин увеличенного хода тормозной педали. Устранение последствий проводится только после нахождения места разгерметизации и его ремонта. Затем можно прокачать магистраль, чтобы вывести пузыри.
Обычный алгоритм прокачки состоит из нескольких шагов:
- жидкость заливают в бачок до нужно уровня — на 6 мм ниже максимальной отметки;
- автомобиль поднимают на гидравлике, снимают колёса;
- ослабляют поочерёдно специальные винты с отверстием, предназначенные для прокачки.
На каждый штуцер надевают прозрачный шланг или виниловую трубку. Затем её опускают в ёмкость для сбора жидкости. Травить воздух обычно начинают с колеса, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Потом несколькими нажатиями задействуется тормоз и блокируется — за это время нужно открыть штуцер и стравить воздух. Когда педаль опустится до конца в пол, процедуру следует повторить. Делается это до тех пор, пока по шлангу не пойдёт чистое масло без пузырей.
Прокачка тормозной магистрали
Большой зазор
Барабанную систему, которая по‐прежнему устанавливается на многих автомобилях, нужно проверять регулярно. Причина в том, что она не оснащена автоматической настройкой, как дисковая. Из‐за этого рабочий промежуток между колодками и вращающимся механизмом со временем увеличивается, что и становится причиной мягкости педали тормоза. Проблема решается заменой цилиндров.
Повышенное биение
Износ или сильное загрязнение элементов тормоза может вызвать повышенное биение дисков. Это значение более 0,15 мм, при котором привод выжимается не характерно мягко и вибрирует. Деформированные элементы нужно менять в срочном порядке.
Рычаг может становиться мягким также из‐за неисправного ручника. Часто такое случается на японских машинах, где стояночный трос оснащён механизмом автоматической регулировки. Если привод забивается грязью, топалка начинает проваливаться.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.
Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.
Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.
Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10–15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.
На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.
Наша сеть автосервисов в Москве занимается ремонтом автомобилей различных марок. Восстановление тормоза машины — одна из главных специализаций DDCAR.
10.0 Тормозная система
На всех моделях установлена двухконтурная гидравлическая тормоза система с вакуумным усилением. На большинстве моделей все тормоза дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходи.
10.1. Амортизаторы
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.2. Технические характеристики
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.3 Прокачка гидравлической системы
Предупреждение Тормозная жидкость ядовита. Некоторые типы тормозной жидкости легко воспламеняемы. Тормозная жидкость гигроскопична. Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется про.
10.4 Гидравлические трубки и шланги
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок ба.
10.5 Тормозные накладки передних тормозов
Предупреждение Всегда заменяйте тормозные накладки на обоих колесах одновременно. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите передние колеса. 2. Отсоедините разъем подключения датчика износа и снимите его с крепления. .
10.6 Тормозные накладки задних колес
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задние колеса. 2. Ослабьте натяжение тросика ручного тормоза и снимите пальцы суппорта. 3. Снимите суппорт с крепежного кронштейна и снимите тормозные накладки. 4. Измерьте толщину тормозных накладок и замените их, если нео.
10.7 Тормозные колодки задних тормозов
Элементы заднего барабанного тормоза 1. Клинышек 2. Толкатель 3. Передняя тормозная колодка 4. Пружина 5. Верхняя возвратная пружина 6. Колпачок 7. Рычаг ручного томоза 8. Нижняя возвратная пружина 9. Колесный цилиндр 10. Щиток 11. Заглушка 12. Задняя тормозная колодка.
10.8 Тормозной диск переднего колеса
Осмотр ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. Снимите тормозные накладки, если необходимо. 2. Закрутите несколько болтов крепления колес для фиксации тормозного диска. Вращая диск, осмотрите его на наличие глубоких царапин, канавок или ржавины. Если необходимо отдайте д.
10.10 Тормозной барабан заднего тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее колесо. 2. Снимите колпачок с центра тормозного барабана. 3. Снимите чеку и стопорный колпачок. 4. Открутите гайку крепления ступицы, снимите шайбу и внешний подшипник. 5. Снимите тормозной барабан. Если тормозн.
10.11 Суппорт переднего тормоза
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок бачка тормозной жидкости и ге.
10.12 Суппорт заднего тормоза
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее колесо. 2. Отсоедините тросик от рычага ручного тормоза на суппорте. 3. Для уменьшения потерь то.
10.13 Колесный цилиндр заднего тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок бачка тормозной жидкости и герметично закройте горловину полиэтиленовой пленкой или же пережмите соответствующие тормозные шланги. 3. Отсоедините верхнюю возв.
10.14 Главный тормозной цилиндр
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку бачка тормозной жидкости. .
10.15 Педаль тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите полку под приборным щитком и панель реле. 2. Отсоедините возвратную пружину от толкателя. 3. Снимите зажим и достаньте штифт крепления толкателя вакуумного усилителя к педали. 4. Снимите крепежный зажим с оси педали и снимите педаль т.
10.16 Ваакуумный усилитель
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль тормоза несколько раз и запустите двигатель. Педаль должна немного опуститься. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите его. Нажмите на педаль тормоза, она должна иметь нормальную жесткость. После нескольких нажатий педаль .
10.17 Вакуумный клапан сервоусилителя
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Клапан установлен в вакуумном шланге и не заменяется отдельно. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя. 2. Снимите шланг с креплений и отсоедините от впускного коллектора/ вакуум.
10.18 Тросик ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросик от балансира и достаньте оплетку тросика из крепления. 2. Снимите оплетку тросика с креплений. Открутите крепежную гайку. 3. Отсоедините тросик от рычага ручного тормоза и снимите его с автомобиля. Установка Установк.
10.20 Клапан регулировки давления в контуре задних тормозов (до 96 г.в.)
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Проверка МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Клапан установлен на задней оси и определяет степень нагрузк.
10.21 Выключатель огней стоп-сигнала
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выключатель установлен на кронштейне педали тормоза. Выключатель огней стоп-сигнала (1) – это верхний выключатель на кронштейне. Нижний выключатель (2) является выключателем системы круиз-контроля. 2. Снимите полку под приборным щитком и панель рел.
10.22 Общее описание системы антиблокировки тормозов (АБС)
Система антиблокировки тормозов (АБС) контролируется электронным блоком управления, который следит за состоянием всех компонентов системы. Если электронный блок управления обнаруживает неисправность, он отключает систему АБС и включает сигнальную лампочку на приборном щитке. Если сигнальна.
10.23 Элементы системы АБС
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем подключения и провод "массы". 2. Пометьте гидравлические трубки и отсоеди.
10.24 Вакуумный насос (дизельные и бензиновые двигатели объемом 2,3 л)
4-ЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вакуумный насос установлен на левой стороне в задней части блока цилиндров. 2. Отсоедините вакуумный шланг от насоса. 3. Окрутите крепежный болт и снимите крепежный зажим насоса. 4. Снимите насос с блока цилиндров и с.
Читайте также: