Плохо работают тормоза на мерседесе

Обновлено: 02.07.2024

Поменял передние колодки Patron(от старого хозяина) на Brembo.

Вчера ехал по трассе где-то около 150-160 км/ч. и пришлось резко тормознуть.
Остановился,заглушил.
Через некоторое время вернулся в авто,завел. И мне показалось что педаль начала очень очень медленно проваливаться.
Подумал что после интенсивной езды колодки нагрелись или еще че нибудь. Вообщем так хотелось попасть домой что не придал должного внимания.

Сегодня с утра пошел разбираться.
При не заведенном авто педаль жесткая и при нажатии с любым усилием стоит на месте.
Когда авто заводишь и нажимаешь педаль тормоза с должным усилие она медленно,но верно проваливается.
Но не до пола. Доходит где-то до половины и все,прекращает проваливаться.
Течей нигде нет.
Вакуумные шланги вроде все целые.

При езде тормозит нормально. Но со второго,третьего качка хватает моментально чуть принажимая педаль.
А если нажимать плавно,когда стоишь в пробке,то проваливается,но опять же не до конца.
Тормозит нормально.

В чем может быть причина?

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

На холодную, когда заводишь и педаль уходит примерно на половину это нормально, Работает вакуумник,

В пробках и на светофорах у меня тоже уходит (если сильно жать) но для удерживания машины достаточно легкого нажатия, При обычной езде нормально,

Уже года 2 так езжу и не парюсь,

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)

Ночь не спал мысли все в голове перекручивал.
Лазил в нете и начитался столько ужасов.
Приговаривают очень много запчастей.

Вечером специально выехал прокатиться и проследить данный процесс.
Значит происходит все то же самое выше описанное.
Плюс к этому обнаружил еще один момент.
При резких и коротких нажатия на педаль тормоза на ходу( например 20 нажатий за 10-12 секунд),где-то на 10 раз нажатия педаль становится дубовой и авто плохо тормозит. Но потом если продолжать держать,такое впечатление,что вакуумник накачивает и авто оттормаживается.
При следующим нажатии все ОК.

Проанализировав данные симптомы сделал вывод(поправьте если где-то неверно изложил свои мысли).
Если бы была гидравлика и какая-то течь,то даже при незаведенном моторе педаль хоть немного но проваливалась. Так как нажимал педаль я очень с внушительным усилием.
Я думаю,что что-то связанно с воздухом.
Либо вакуумник(что как-бы не очень радует),либо где-то пропускает воздух какое-то соединение(на что я больше надеюсь).
Какие мысли по этому поводу?

Если было резкое и интенсивное торможение тормозная жидкость могла закипеть с образованием пара и большого количества пузырьков, соответственно педаль становится менее информативной и эффективность торможения снижается. Прокачайте для начала тормоза, а если тормозную жидкость не меняли года 2, то меняйте ее.

__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.

Поменял все колодки по кругу.
Перед Brembo.
Зад TRW.
Поменял тормозную жидкость в системе.
Прокачал все колеса,воздуха нигде не было.

Педаль все равно медленно уходит,но не до конца. Такое впечатление что где-то воздух уходит до определенного момента,а потом педаль прекращает уходить где-то чуть чуть ниже середины(расстояние между не нажатой педалью и поликом).
Повторюсь что такой момент происходит только на заведенном авто. Когда авто заглушено педаль как вкопанная как не нажимай.
Теперь буду смотреть все вакуумные соединения. Думаю взять мыльный раствор и пшыкать на все соединения связанные с вакумником.
Если там все будет хорошо,куда дальше лезть?

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

Педаль может слегка "уходить", только в момент запуска двигателя, если, при заведенном двигателе, педаль нажимаешь, она медленно проваливается, это не правильно.
помоему так!

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

на старых мерсах так и было. начиная с 202, 210 давишь на педаль и она медленно уходит в пол.. видать какаято особенность вакуумного усилителя. сталкивался с этим не один раз при прокачке.

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

Ну не знаю, вы больше с этим сталкиваетесь.
У меня на 202м такого не было. А у ТС вроде 124й. Сейчас пойду проверю, как на 201м.

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.

Было у моего мальчика так поменял тормозной гл все прошло (когда будеш ставить налей житкость в цилиндр запаришся кочать )

_________________

Помните, что второе дыхание, может стать последним !

__________________________
Автомобиль: W140 300S DT

Вся причина в гл В поршеньке есть маленькие дырочки которые закрывает плостиночка
Так вот между пл и цилиндриком попадает мааааааленькая песчинка и получается что гл цел перепускает и
педалька проваливается при резком нажатии все работает а когда стоиш уходит (можно разобрать почистить промыть у меня не получилось )

_________________

Началось все весной прошлого года, когда я решил честно пройти ТО. На сарае мне забраковали задние тормоза (на стенде они вообще не тормозили. Барабан они не остановили). Ну чтоб долго не разбираться, за 500р ТО мне поставили. Я на сервисе в Новороссе проблему озвучил. Сменили жидкость, прокачали, почистили там все. Колодки схватывают, диск численький, блестящий - но не тормозит толком. Ладно, забыл я про это дело. Сегодня поехал на стенд протрясти подвеску - за одно опять проверили тормоза. Опять то же самое - задние не тормозят, барабан не останавливают, чтоб закончить тест пришлось ручником оттормозить.
Итак - сегодня снимаю задние колеса, вынимаю колодки. Колодки на вид по толщине - как новые. Я точно могу сказать, что последние 30-40 тыщ км я их не менял. Далее так - первое полное нажатие на педаль тормоза не вызывает вообще никакого движения поршней. Второе полное нажатие на педаль тормоза заставляет поршни пошевелиться. Третье полное нажатие на тормоз - поршни выдвигаются на половину. Четвертое полное нажатие на педаль тормоза - поршни выдвигаются и поджимают вставленные предварительно тонкие отвертки (те почти до поверхности диска выдвигаются). Пятое полное нажатие на тормозную педать - поршни зажимают вставленные отвертки. Далее - отвертками развожу поршни обратно - утапливаю их полностью и повторяю эксперимент - результат абсолютно тот же. Только с пятого нажатия поршни зажимают тонкую отвертку. Ну выходит при моей толщине колодок - с 4го нажатия они тормозить начнут. Далее - прокачиваю задний контур - пузырей нет, жидкость чистенькая и светлая (была заменена весной прошлого года). При прокачке после 5-6 накачиваний и отпускания штуцера - педаль всего лишь на пару сантиметров проваливается и из трубки буквально 10-20 грамм выдавливается - те очень мало. С обеих сторон - воздуха нет.
Я так понимаю - все мои манипуляции ни к чему не привели.
При сильном и длительном нажатии на педаль тормоза - она не проваливается! По внешним признакам ГТЦ - нормальный. Шланги нормальные. Трубки нормальные. Какие будут мысли? Что за хрень творится.

Закисли насмерть ИМХО. Можно было бы поробовать ремкомплект поставить н и окислы из супорта почистить аккуратно.Не поможет - замена.
Может конечно что-нибудь банальное типа пережатой тормозной магистрали. Как вариант - проблема в главном тормозном(если контуры делятся не по диагонали, а перед/зад - не знаю как на твоей авте.

Перечитал внимательнее. АБС есть? Если нет, то похоже все-таки на ГТЦ. Что-то же должно не подавать тормозуху в контур. С АБС - не знаю, может и в ней дело.

АБС есть. Контура делятся перед/зад Все идет к замене ГТЦ - но меня смущает, что первый признак мертвого или умирающего ГТЦ - провал педали при сильном и длительном нажатии - не проявляется.
А на счет закисания, закусывания, залипания и пр - исключено. Порршень выдвигается полностью и легко без напряга задвигается обратно. Нигде подтеков нет, воздуха в контуре нет.

С провалом педали - склоняюсь, что его не будет при нормально работающем контуре, согласен. Видимо, отсутствие проваля не есть критерий исправности обои х контуров.
На счет АБС - имхо она никак не должна влиять, хотя не могу точно сказать. Похоже - ГТЦ.

С АБС непонятно Мжно попробовать ее отключить. Но дело в том, что очевидно, что плохие тормоза сзади - это не последствия интеллектуального вмешатальства АБС. А вот если там в АСБ зкаой-нить клапан запал или что-то в заднем контуре механически барахлит - так оно и при отключенной АБС так же будет себя вести.

много если измерить внутренний диаметр гтц и ход поршня, можно посчитать объём тормозной жидкости, которая двигает поршни задних тормозных цилиндров, измерив внутренний диаметр задних тормозных цилиндров можно посчитать на сколько они должны выйти при каждом нажатии.
Думаю, что за одно нажатие на педаль миллиметра на 2-3 должны поршни выходить. Если при первом нажатии на педаль они не двигались, значит были закисшими. Если начали двигаться при последующих нажатиях, значит разработались. Не факт, что снова не закиснут. При нормальном состоянии пальцами рук должны утапливаться внутрь доконца.

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: