Показания лямбда зонда ауди а6 с5
Обновлено: 02.07.2024
Очень часто все задаются вопросом: "Что должен показывать второй лямбда зонд ? ", "Зачем нужен второй лямбда зонд ? " и пр. А все, на самом деле, очень просто.
Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас - рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе - бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 - 2.2 мкф.
Собственно в этом и вся суть - ничего особенного. Ниже фото обманок.
Электронная обманка
Механическая обманка
Alex&Er писал(а): Лямбда зонд проверяется осциллографом (и не надоело мне это писать? НАДОЕЛО. ) исправный лямда зонд дает колебания напряжения от 0,2 до 0,7В около 2 раз в секунду.
Беда-то в том что осциллограф допустим я взять на время могу, но нужен практик в этой области, кто имеет 220В в гараже или еще где и сможет толком расшифровать осциллограммы.
Интересно, а чего такого есть в нашем бензе, от чего может помереть лямбда? Свинец у наз уж как лет 12 запрещен (если советчики, конечно не льют себе контрабандный российский этилированный бенз). Ошметки силиконового гермета убивают обычно катализатор, да и попадают они в системы выпуска не то чтобы часто. Правда, на "Автодиагнозе" просигнализировали, что в Минске снова появился бенз с ферроценами. Но я по собственному опыту знаю, что если заправляться на легальных заправках и не лить в бак никаких "гормональных" присадок, то все будет пучком. Сам третий год на 95-м и недавняя проверка показала, что форсунки в норме. Лямбду проверяю регулярно сам - то же самое, после замены дохлой - полный порядок.
То что я описал в первом посте, методикой проверки назвать нельзя. Просто за неимением ничего под рукой кроме тестера, показал те результаты, которые получил.
По поводу бенза: заливаю 92-й, на наклейке безобака написано min 91. Сам я ентот лямбда никогда не менял и не проверял. Просто перед работами по регулировке CO и зажигания хотелось бы убедиться в исправности этого агрегата, и в случае необходимости заменить.
2 Alex&Er:
Ты вроде из Советского района, если сам умеешь проверять, можеть окажешь помощь? Это ведь не займет много времени, а пивко за мной .
P.S. Я из Зеленого Луга
Лямбда зонд проверяется осциллографом (и не надоело мне это писать? НАДОЕЛО. ) исправный лямда зонд дает колебания напряжения от 0,2 до 0,7В около 2 раз в секунду.
Кстати тоже интересен этот вопрос, так как когда делал осцилограмму удивился что количество изменений очень мало за еденицу времени. Нашел что так оно и есть но никак не мог найти сколько герц.
Значит частота изменений 2 герца это ОК ?
(а то закалибался развертку на осцилографе подбирать что бы рисунок засечь на лучевом осцилографе)
2 Andrew , Я из Октябрьского. К сожалению, я умею проверять лямбду только на машинах с 95 года - где ее показания можно почитать компом. А осцика у меня нету
Duke Nukem , на моей комп рисует пилу вообще с периодом 2с. Зонд новый.
Тогда вопрос:
на стрелочном у меня не поднялось больше 0,5 В и спадало до 0,05
А на цифровом 634 мВ и почти до 0
Машина была прогрета примерно до 75-80 градусов
РМ 1,8 А80 91г. Одноконтактный зонд
Исправен он или сдыхает?
vinni , машина должна с десяток минут поработать - чтобы разогрелась лямбда. Для одноконтактной лямбды это значительно важнее ее (машины) прогрева.
Цифровым смотреть там нечего. Стрелочным - с высоким входным сопротивлением (китайские за 5 тыс рублей со Жданов -не катят)
лямбда - гальванический элемент, который вырабатывает ЭДС, замеряя кислород в выхлопных газах.
Отсюда следует, что надо отключить разъем, идущий от лямбды к блоку и мерять на той части, которая идет к лямбде.
Порядок замера:
1. берешь вольтметр(стрелочный желательно. хотя и цифровой нормальный работает).
Подключаешь его к лямбда-зонду - к сигнальным проводам.
один контакт (тестера) на массу . другой на черный провод лямбды
2. На разогретой машине смотришь на изменение показаний вольтметра.
Стрелка должна колебаться примерно от 0,1 до 1 вольта.
Показания должны изменяться приблизительно 30 раз в минуту.
Если показания изменяются намного реже, возможны следующие неисправности:
-Нагрев лямбда-зонда неисправен
-Лямбда-зонд не исправен
Если колебаний нет и отображается постоянное напряжение 0.45. 0.50 вольт , возможны следующие неисправности:
-Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду,
-Неисправность нагрева лямбда-зонда
-Лямбда-зонд не исправен.
Если отображается постоянное напряжения - 0.0. +0.3 вольта (смесь слишком бедная), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обогащения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обедненную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности:
-Неучтенный воздух в системе впрыска
-Слишком низкое давление топлива
Если отображается постоянное напряжения + 0.7. 1.0 вольт (смесь слишком богатая), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обеднения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обогащенную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности:
-Заблокирована система впуска? (◆ Intake system blocked.)
-Слишком высокое давление топлива
-Постоянно отрыт клапан угольного фильтра
Всё это я проделывал успешно на практике.
Ещё немного позамарачиваясь подключили осцилограф и вывели диаграмму. (результат уже не ососбо помню, но получилось неплохо)
Ребята извените вставлю и свои пять копеек и не множко не соглашусь
что провод от зонда надо отключить.В остольном согласен на 100%.
(Отсюда следует, что надо отключить разъем, идущий от лямбды к блоку
и мерять на той части, которая идет к лямбде
Если колебаний нет и отображается постоянное напряжение
0.45. 0.50 вольт, возможны следующие неисправности:
-Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду.)
Если мы его отключим, то блок управления будет видеть 0.45. 0.50в
и нечего изменять не будет, и смесь будет приготовлятся на уровне
этого значения, зонд будет выдавать какое то напряжение тоже на
постоянном уровне потому что нарушена обратная связь.
Соотношение воздуха и топлива в составе топлив-
ной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков
установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси
проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика
О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси,
эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний
лямбда-зонда.
DIA , при разъединённой цепи меряем на самой лябде. блок управления - не учавствует в показаниях.
так получилось замерять. иначе нет.
Пусть будет по вашему но ответьте на такой вопрос вы писали.
Стрелка должна колебаться примерно от 0,1 до 1 вольта.
Показания должны изменяться приблизительно 30 раз в минуту,
как они будут менятся если зонд отключен,ЭБУ не видит что происходит
на выхлопе и что менять?
DIA , я не утверждаю, что делать замеры на лябде ОБЯЗАТЕЛНО при разорванной с ЭБУ цепи. я описываю свой случай и свои наблюдения.
отсюда и ответ: показания на нём вы можете снимать без ЭБУ, т.к. лямбда - это гальванический элемент. То есть самостоятельный !
ps: вы же сами пишете ответ на свой вопрос : )
Лямбда-зонды сравнивают содержание кислорода в воздухе с остаточным кислородом в ОГ и посылают сигнал на блок управления.
в этот момент мы и снимаем этот сигнал на тестере без подключения ЭБУ : )
Вы мне ответьте у вас с отключенным зондом напряжение прыгало от 01в до1в
30 раз в минуту . да или нет или оно тупо показывало какие то значения
при перегазовке .
Лямбда зонды на А6 С5 2.8
Вобщем висели ошибки по лямбдам задним - поменяли. Просит теперь генерировать код готовности, но сделать его не может т.к. лямбды не могут дойти до номинального значения. старые показывали "000", замененные "110" и сколько ни ждали "111" не набирает. Может подскажет кто как быть?
Лямбда зонды на А6 С5 2.8
Лямбда зонды на А6 С5 2.8
Orso , отдельно запустить в базовых тест на старение лямбд пробовали? код готовности в 200 базовых делаете?какую ошибку показывает?
34-35 в базовых, по-моему, газ-тормоз в пол и удерживать, вася подсказывает
Лямбда зонды на А6 С5 2.8
Юра 80 , какая реклама. где?
Лямбда зонды на А6 С5 2.8
Cлушай не лезь ты этой головой в конченного беззубого старого пиндоса его гарантия кончилась еще в том веке, неохота лезть смотреть что там у тебя не проходит оно этого не стоит просто ты где то не соблюдаешь условия, по этому коду готовности он нахрен не надо этого даже официалы не делали нет смысла. удали ошибки поезди и если нет ошибок то все пучком что появится с того и начинай, она машина сама себя проверит у нее своя самодиагностика и когда станет ей плохо она тебе поморгает в глаз значком шок энжине. лично от нечего делать генерировал эти коды готовности но скажу легче сделать льву минет и после любой малозначительной или случайной ошибки типа снял фишку на расходомере его опять надо генерировать. Голова эта мощнейшее оружие для авто посерьезней и новее и ей лезть в это старье себя не уважать только в функции самодиагностики использовать как вагком и все, а ведомые и ведомый поиск забудь на этих того века авто мое мнение.
По моему вот забыл если подключить шнурок то он это напоминание и не покаэет, забей и не обращай внимание.
Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.
Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.
Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.
Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками
Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.
Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.
Печатная плата
Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.
Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:
Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!
Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.
Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.
Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда
Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.
Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!
Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.
Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)
Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.
Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!
Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика
Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!
Вы пытаетесь выяснить, какой датчик кислорода (ДК) действительно нужно заменить? Мы получаем много вопросов о том, как определить, какой ДК является банком 1, а какой — банком 2.
Часто встречаются люди, которые заменили неправильный датчик, потому что они не знали, какой нужно было менять. После того, как вы прочтёте эту статью, вы не будете делать ту же ошибку!
Что такое банк 1 и банк 2?
Цилиндры двигателя часто делятся на две части. Если у вас V-образный двигатель, значит есть один блок на каждой стороне двигателя. Есть много неверной информации о том, какая сторона является банком 1 и 2.
Правда заключается в том, что вы не можете упростить это и сказать, что банк 1 находится на стороне водителя или наоборот, потому что разные двигатели могут иметь 1 цилиндр с разных сторон.
Банк 1 является стороной с цилиндром № 1 (цилиндры 1 − 3 − 5 − 7 и т. д.)
Банк 2 является стороной с цилиндром № 2 (цилиндры 2 − 4 − 6 − 8 и т. д.)
Чтобы узнать, как определить, какая сторона является банком 1 и банком 2, продолжайте читать далее, и мы объясним, как можно легко её найти. Вы можете спросить: но у меня рядная шестёрка, что вы скажете мне насчёт банка 2?
Вот почему мы не хотим говорить вам о стороне, которая является банком 1 и 2. У вас может быть банк 2 как на рядных, так и на поперечных двигателях (двигатели установлены в другом направлении).
Если вы знаете, какой из цилиндров является первым, то нет никакой разницы, какой у вас двигатель. Bank 1 всегда находится на цилиндре 1 − 3 − 5 − 7 − 9 − 11, а bank 2 всегда на цилиндре 2 − 4 − 6 − 8 − 10 − 12.
Что такое датчик 1 и 2?
Номер датчика говорит нам о том, где на выхлопной системе установлен датчик кислорода или датчик температуры выхлопных газов. Первый датчик расположен ближе к двигателю, а второй — сзади выхлопной системы.
Вообще, если мы говорим о ДК:
Датчик 1 = передний перед каталитическим нейтрализатором (ДК выше по потоку).
Датчик 2 = задний после катализатора (ДК ниже по потоку).
Некоторые дизельные двигатели имеют много датчиков температуры выхлопных газов, и в них могут использоваться датчики 1 − 2 − 3 − 4 и т. д. В этих случаях датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик находится в конце выхлопной системы.
Как найти номера цилиндров?
Найти номер цилиндра можно несколькими способами. На некоторых автомобилях номер цилиндра выбит на крышке картера.
Если у вас есть высоковольтные провода зажигания, на них также часто встречаются цифры. Но это нерекомендуемый метод, поскольку раньше их могли менять или переносить между цилиндрами.
Самый безопасный способ — это посмотреть крышке картера или найти номера цилиндров в руководстве по ремонту/обслуживанию автомобиля. Можно позвонить автодилеру и спросить их. Можно попытаться найти информацию в Интернете, выполнив поиск по коду вашего двигателя.
Рекомендация механиков
Если у вас есть сканер или адаптер OBD2, вы можете сделать всё намного проще.
- Подключите OBD2 сканер и сотрите коды неисправностей.
- Убедитесь, что все коды неисправностей удалены.
- Отключите один датчик кислорода и считайте код появившейся ошибки. Теперь вы увидите, где банк 1, а где банк 2.
Используя этот метод, вы будете на 100% уверены, что замените нужный датчик.
Проверьте, нет ли утечек выхлопных газов, которые могли бы вызвать код ошибки P0420 и лямбда-зонда.
Читайте также: