Полировка фар ауди q3

Обновлено: 09.05.2024

Одна из самых доступных и простых работ, которую может выполнить для своего автомобиля практически каждый автолюбитель - это полировка фар. Рассмотрим её подробно.

Практически все выпускаемые сегодня автомобили в силу современных требований к безопасности и сложности дизайна имеют фары, выполненные из поликарбоната (прозрачного пластика) или акриловых материалов, вместо стекла. Именно поэтому многие автолюбители рано или поздно сталкиваются с таким неприятным событием, как помутнение фар или "желтыми" фарами у своего автомобиля, а также обилием сколов и царапин, особенно, если автомобиль часто эксплуатировался на трассах.

Дело в том, что современные материалы, хоть и выглядят внешне достаточно хорошо, прозрачны практически как стекло и отвечают требованиям безопасности, но все они более уязвимы к влиянию агрессивной окружающей среды в отличии от стекла, а именно: регулярной мойкой специальными очищающими средствами на автомойках и протирочным материалам, выступающими в роли абразивов, сильному ультрафиолетовому воздействию с перепадами температур. Исход в конечном счете один - с годами фары приобретают все более матовый, мутный, а и иногда совсем желтый вид, причем даже на автомобилях премиальных марок. Бороться с этим явлением призвана полировка фар и сегодня мы расскажем, как ее можно выполнить самостоятельно в домашних или гаражных условиях.

В отличии от полировки кузова - процесс полировки фар хоть и похож, но менее трудоемкий и будет под силу любому автолюбителю. Даже будучи новичком в этом деле, будет совсем сложно допустить неисправимые ошибки, в отличии от полировки кузова.

Важный момент, который необходимо знать: современные фары покрыты сверху для защиты прозрачным лаком, который придает блеск и защищает фары от внешнего воздействия окружающей среды, в том числе от помутнения пластика. Чаще всего полировка фар ограничивается именно полировкой верхнего слоя лака, но конечно бывают и исключения, когда мутнеет уже и пластик самой фары.

Касаясь лака фар и немного забегая вперед, обозначим следующее: если в процессе полировки фар Вы обнаружите четкий кругообразный контур на фаре, так называемое "оконтуривание", то не волнуйтесь, это означает, что в этом месте лак протерт до пластика. И в этом случае возможны два варианта:

использовать шлифовку абразивами и полностью снять этот слой лака, убрав оконтуривание, что при глубокой полировке произойдет в любом случае (это более предпочтительный и качественный вариант);
“заматировать” фару абразивом с риской P1500-P2000 "как есть", покрыть сверху защитным слоем акрилового лака, после чего контур станет почти не заметным или исчезнет совсем (об этом мы расскажем далее).

Итак, что такое полировка фар?

Полировка фар - это процесс снятия верхнего поврежденного или непрозрачного слоя полировальной пастой или абразивными материалами, в зависимости от глубины дефектов.

Полировка фар начинается с визуальной оценки и условно ее можно разделить на два сценария, в зависимости от глубины дефектов:

Легкая полировка при незначительных дефектах. Процесс полирования выполняется с помощью полировальной пасты, без применения абразивных материалов (шлифовальных кругов или наждачной бумаги). Метод достаточно бережный и подходит при слабо выраженных дефектах, например, легкая матовость, небольшие царапины и потертости.
Глубокая полировка при наличии серьезных дефектов, например, глубоких царапин, серьезной степени матовости и "пожелтения" фар. С помощью абразивных материалов можно снять в определенной и допустимой степени поврежденные слои и вернуть фарам былую прозрачность.

Легкая полировка фар

Рассмотрим простейший способ полировки. Первое, что нам понадобится - это дрель с насадкой для полировальных кругов или специальное оборудование - полировальная машинка. Также нам потребуются полировальная паста (площадь фар небольшая, поэтому пасты хватит в самом минимальном объеме, представленном на рынке) и полировальные круги. В целом все работы при определенных навыках можно выполнить и одним кругом средней жесткости, но для новичка идеальным будет сначала снять верхний слой жестким кругом, а затем пройтись мягким для финишной полировки. Также необходима будет мягкая протирочная салфетка из микрофибры и чистая вода. Результаты полировки необходимо постоянно проверять, протирая фару и проводя визуальный осмотр. Также нам потребуется изолировать соседние с фарами элементы с помощью защитной пленки и малярного скотча, только тогда мы сможем безопасно проработать все края фары, примыкающие к кузову.

Обратите внимание: Крайне не рекомендуется проводить полировку фар на улице. Помимо возможного попадания песка и частичек грязи при порывах ветра, которые могут поцарапать поверхность при полировке, есть и еще одна проблема - полировальная паста будет быстро высыхать и оставлять следы и голограммы. Гараж - это отличное место для самостоятельной полировки фар.

Процесс начинается с подготовки. Фару прямо перед полировкой необходимо тщательно очистить и отмыть, затем высушить. Это можно сделать обычным мылом или специальным автомобильным шампунем. Если в процессе работы на полируемый участок попадет песок или грязь - высока вероятность поцарапать поверхность. Далее, соседние с фарой элементы, такие как: бампер под фарой, передняя часть крыла и капота, передняя решетка радиатора должны быть изолированы с помощью пленки и малярного скотча.

В качестве мягкого абразива мы используем любую универсальную или среднеабразивную полировальную пасту для автомобильного ремонта. Среди лидеров рынка за стабильное качество безусловно можно отметить такие марки, как: 3M, Farecla, Menzerna. На полировальный круг предварительно наносится небольшое количество пасты. Полировку всегда проводим на средних и малых оборотах. Полировальный круг должен прижиматься равномерно и плотно к поверхности под углом 90 градусов. Особенно важно не перегреть пластик, чтобы в нем не произошло структурных изменений. Именно поэтому вся полировка выполняется круговыми движениями без остановки на одном месте и без высоких оборотов, с перерывами, чтобы поверхность остывала.

Полировка фар проходит деликатно и равномерно, без высоких оборотов и давления (без перегрева пластика), круговыми движениями и без остановки на одном месте

Вообще процесс полировки выглядит, как правило, циклично. Проходим на один раз всю поверхность фары, затем убираем остатки пасты с помощью мягкой салфетки или микрофибры, проводим визуальный осмотр. Если дефекты остаются - повторяем процесс по всей поверхности, но с упором на место дефекта. При этом по необходимости добавляем немного полировальной пасты на круг. После того, как Вы достигнете былой прозрачности фары процесс можно завершить мягкой финишной полировкой с помощью мягкого полировального круга и тонкой полировальной пасты. Это придаст еще больший блеск и прозрачность. На этом собственно легкая полировка фар полностью закончилась, наши фары сияют, и при этом мы сохранили слой защитного лака.

Если Вы по какой-то причине полностью снимаете верхний слой лака (например, глубокие дефекты или оконтуривание), то Вам будем полезным узнать про следующий способ "глубокой полировки".

Глубокая полировка фар (шлифование и восстановление фар)

Для глубокой полировки процесс выглядит иначе и отличается более жестким воздействием и снятием толстого слоя с помощью абразивов - шлифованием. Это позволит быстро устранить самые глубокие дефекты или снять непрозрачные слои с фары. Обратите внимание: шлифование полностью снимет защитный слой лака с фары до самого пластика и при необходимости часть слоя пластика, до приемлемого результата с устранением дефектов. То есть слишком глубокие дефекты вероятно лучше оставить "как есть", чтобы не протереть фару насквозь, хотя это практически невозможно. Также важно понимать, что сквозные трещины и недостатки с внутренней стороны невозможно устранить шлифованием и полировкой.

Итак, начинаем шлифование фары. Шлифовать можно и "на сухую", но лучше - с водой, так будет меньше шансов перегреть пластик (обратите внимание, тогда потребуется и водостойкий абразив). Хорошо, если есть специальная шлифовальная машинка, но, если такой нет, можно провести шлифование вручную. Для этого подойдет упругая подложка (например, резиновая), на которой будет закреплен абразив. Использовать дрель при шлифовании крайне не рекомендуем, так как это может привести к соскальзыванию и "запилам" на поверхности, особенно в руках новичка.

Начинать шлифование лучше с достаточно грубого абразива, например, отлично подойдет шлифовальный круг или наждачная бумага с риской P500-P600, чтобы быстро снять самый верхний слой с дефектами. Указанной зернистостью проходим всю поверхность фары и удаляем все изначально видимые дефекты. При шлифовке абразивами будьте также аккуратны, как при полировке - не переусердствуйте. Нельзя оставить "запилы" или царапины краями подошвы или подложки. Прижимать абразив надо также равномерно и мягко, а в случае с шлифовальной машинкой - без высоких оборотов. Далее следует обычный процесс с перебиванием риски от более крупного абразива к более мелкому. А именно после P500-P600 проходим абразивом с зернистостью примерно P800, далее используем P1200-P1500. Широкий выбор абразивов разной зернистости позволит сделать работы быстрее. Нам необходимо закончить шлифование абразивами с риской не меньше, чем P1500-P2000, кстати для этого особенно отлично подойдут абразивы 3M Trizact 1500. Нам нужно остановиться на обозначенной риске, так как в дальнейшем нам надо будет покрыть фару защитным лаком. Чтобы лак как следует "зацепился" за поверхность и дал долгосрочный результат - фара не должна быть идеально гладкой и риски P1500-P2000 как раз для этого хватит.

После завершения процесса шлифовки и матирования фары (фара должна быть матовая, но прозрачная), для более длительного сохранения результата мы должны покрыть ее лаком. Фару необходимо полностью очистить от продуктов шлифовки, замыть ее, высушить. Затем обезжирить с помощью обезжиривателя, дать ему время полностью испариться и следом покрыть акриловым лаком, например, из аэрозольного баллончика. Так, специальный лак для фар обычно наносится в два слоя с временем между слоями в 3-5 минут, этого хватает чтобы первый слой уже "схватился" и следом сразу наносится второй. Лак с аэрозольного баллончика наносится равномерно по всей поверхности фары с расстояния примерно в 20 см. Будьте аккуратны, нельзя "перелить" лишнего и допустить подтеков. Также действуйте с лаком аккуратно и в отношении соседних элементов кузова, которые Вы предварительно изолировали. Изоляции должно хватать в том числе на защиту от аэрозольного опыла. После нанесения второго слоя лака ему надо дать время полностью высохнуть, как правило, это занимает около 24 часов при температуре 15-25 °С, но в данном случае, правильнее ориентироваться на инструкции производителей применяемых материалов. Остается дождаться, пока лак полностью высохнет и наслаждаться видом блестящих и прозрачных фар.

На этом все тонкости полировки фар мы Вам рассказали. Каких-то сложных моментов, как видите, тут нет. При этом и затраты по времени небольшие, все работы вместе с подготовкой займут не более пары часов. Кроме фар автомобиля, аналогичным способом можно отполировать задние фонари или противотуманные фары.

Какой лак для фар выбрать?

Сегодня на рынке имеется множество специальных лаков для фар от известных производителей, но все они, как правило, однокомпонентные. В отличии от обычных двухкомпонентных лаков для кузова (когда готовый материал получается в результате смешивания лака и отвердителя) - однокомпонентные акриловые лаки менее устойчивы к воздействию окружающей среды, щелочей и растворителей, а значит и защита будет менее надежной. Наше мнение на этот счет такое, что любой, даже самый простой двухкомпонентный акриловый лак будет гораздо надежнее однокомпонентного лака для фар от любого именитого производителя. Тем не менее, лак для фар скорее всего прослужит несколько лет, а также позволит выполнить качественную предпродажную подготовку. Именно аэрозольный лак для фар в основном используют автолюбители, и конечно во многом благодаря удобству и простоте его использования.

Также, обратите внимание: автомобильный лак для фар бывает разных видов - прозрачный и с эффектом тонировки. Для задних фонарей допустимо использование легкой тонировки, в то время, как передние фары тонировать не рекомендуется, так как это может сильно повлиять на их прозрачность и эффективность в темное время суток.

История техники

К огда в 2011 году Audi представила компактный кроссовер Q3, покупатели выстроились в очередь. С точки зрения техники ничего особенного в ней не было: просто еще одна машина на очень распространенной платформе PQ35, на которой к тому моменту были созданы два поколения VW Golf и десяток других автомобилей, включая и кроссоверы – например, Skoda Yeti и Volkswagen Tiguan.

С точки зрения дизайна машина пыталась использовать стиль уже выпускающегося к тому моменту четыре года более крупного кроссовера Audi Q5: тот же купеобразный силуэт и огромная радиаторная решетка создавали довольно агрессивный образ.

Audi Q3 (8U) '2011–15

Audi Q3 2.0 TFSI quattro (8U) '2011–15

Изначально машину предлагали только с двухлитровыми бензиновыми и дизельными моторами. Но к рестайлингу 2014 года моторную линейку существенно обновили. Во-первых, появился вариант с мотором 1,4 TSI, а для тех, кому было мало возможностей двухлитрового турбомотора и довольно спортивного шасси, появилась RS Q3 с турбированной “пятеркой” объёмом 2,5 л и мощностью 310 л.с. (в версии 2016 года — 367 л.с.)

Audi RS Q3 (8U) '2013–15

МКП в качестве опции всё же предлагали, и найти машину на механике, если очень постараться, можно. Переднеприводных машин тоже немного: в такой комплектации встречаются только самые простые машины с мотором 1,4 TSI после рестайлинга.

Кузов

Машины отлично собраны и еще слишком молоды, чтобы иметь какую-то серьезную возрастную коррозию. Кузовные панели отлично держатся даже у машин первых выпусков, и найти следы коррозии, если детали в оригинальной краске, не затерты и не “отпескоструены”, невозможно.

Audi Q3 2.0 TFSI quattro (8U) '2011–15

Если снаружи коррозии не найти, то снизу — без проблем. Подрамники по краям обрастают рыжей бахромой уже к трем годам эксплуатации в Москве или Питере, концевые элементы лонжеронов к этому возрасту тоже ржавеют, а мелкие кронштейны на днище покрываются ржавчиной целиком. Конечно, это не страшно, но неприятно.

У самых старых экземпляров можно рассмотреть следы легкой поверхностной коррозии на швах и линейных участках днища в задней части – где они открыты, конечно. В общем, несмотря на очень хорошее состояние большинства экземпляров, тут тоже есть к чему придраться. А если снять бамперы и пластиковые накладки порогов и днища, то количество мелких и не очень дефектов окажется вовсе не нулевым.

Audi Q3 2.0 TDI quattro (8U) '2011–15

Даже у небитых машин возрастом лет от пяти-шести можно найти точечные вздутия ЛКП на стыке бамперов и кузова и снизу. Антикоррозийная обработка наиболее уязвимых мест этой машине всё-таки нужна, как и тщательная промывка. Кстати, машины с двойной заводской окраской обычно практически идеальны даже при тщательном осмотре: все же стандартная окраска тонковата и слишком уязвима. И потому не забывайте об дополнительном антикоре, это поможет сэкономить немало средств уже через несколько лет.

Странные ограничители дверей, которые не особенно-то ограничивают углы открытия, периодически выходят из строя. Их легко можно заменить на вполне работоспособные от Yeti (5L0 839 249 B).

Ручки дверей отказывают в самый неподходящий момент, не позволяя открыть дверь снаружи. Часто это даже не поломка, и подергав ручки снаружи и изнутри, обычно удается восстановить их работоспособность.

Мусор, собирающийся в надмоторной нише и забивающий сливы, это беда всех машин на этой платформе.

Оригинальная оптика очень не любит морозы. Мелкие трещинки в нижней части прозрачного колпака фары со временем набирают силу и глубину, угрожая герметичности фары. Сверху трещины часто сразу проходят насквозь. Оптика очень быстро собирает грязь через свою систему вентиляции, и запотевшие фары тоже встречаются регулярно.

Audi Q3 2.0 TFSI quattro (8U) '2015–н.в.

На машинах первых лет выпуска достаточно часто пропадает контакт в шлейфе проводов задней двери.

“Плавничок” GPS антенны на крыше — штука хрупкая. На старых автомобилях он из-за вибрации панели трескается и теряет герметичность. При его замене можно обнаружить ржавые пятна на кузове, обратите на это внимание.

Зимой панорамный люк склонен к протечкам. Большое количество конденсата и высокая протяженность стыков приводят к тому, что слив постоянно работает на пределе своих возможностей, и при простоях автомобиля он успевает замерзнуть. “Лечение” простое — теплый паркинг несколько раз в неделю. Ну и, конечно же, сам механизм люка должен быть исправным.

Audi Q3 2.0 TFSI quattro (8U) '2011–15

На Q3 стоит стандартный лючок бензобака, общий для всех машин на этой платформе. Но “глючит” он несколько больше обычного. Видимо, сказываются какие-то особенности аэродинамики и загрязнений в этой зоне. Замок заедает, и аварийный тросик в багажнике открыть лючок не поможет: заедает он именно в своей механической части. Для замены придётся сломать одноразовый вкладыш горловины бака, и только тогда можно будет снять сам замок.

Ремонтировать там обычно нечего: попадающая внутрь влага убивает моторчик и металлические части замка, а корпус номинально неразборный. На машинах выпуска после 2016 года замок изменен — у него улучшена герметичность, но оказалось ли этих изменений достаточно, будет понятно только через несколько лет.

Салон

Оснащение салона у машины вполне достойное. Да, качество пластика у Q3 могло бы быть выше, а гулких цельнопластиковых поверхностей меньше, но это чисто имиджевые заморочки. Собрано все хорошо, работает тоже неплохо. Но небольшие неисправности бывают.

Интерьер Audi Q3 2.0 TDI quattro (8U) '2011–15

В первую очередь, досаждает гудящий вентилятор. Это такая особенность всех машин на этой платформе: то грязь попадет, то просто подшипники износятся. Гул появляется при пробегах буквально от 40-50 тысяч километров, но лечится недорого: смазкой и лаской.

Сбои климат-контроля, обогревов и прочих электронных систем иногда всё-таки встречаются. Ничего не поделать — это расплата за широкие возможности конфигурирования. А иногда еще в этом бывают виноваты мокрый пол салона, внедрение нештатной электроники и перепрошивки блоков для активации новых функций.

Полировка фар Ауди Q3 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Audi. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 50 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на полировку фар Audi Q3 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Перебрал, промыл фары, шлифовал и лачил стекла. Линзы грязные, отражатель грязный и обгорать начал. В общем света стало побольше, но модули по хорошему надо менять.
Лак по сцыле выше - затея ничего, но наносить тяжело, нужны тренировки. Запорол весь лак, отшкурил, покрыл из баллона. Одна фара отлично получилась, со второй зайопся, 2 раза лак снимал, трескается гадина. Врагу не пожелаешь, Полдня сниямал однократно нанесенный лак с баллона. В итоге вторая фара херово получилась, но переделывать сил нет.

Какой то съемный колпачок

Грязь, там колпачок не закрывал

Отражатель начал сыпаться

Рабочий инструмент

Отшкуренное стекло, шкурка 180-320-600-1500-3000.

С лаком Пульсар

Наносил нетканной салфеткой, густо намазывал, поэтому разводов и подтеков много, потом прочитал, что надо салфетку в карточку платиковую заворачивать, тогда ништяк будет. Но было поздно, лак за 2 попытки истратил.
Стер нафик, зашкурил снова и пыльнул лаком с баллона.

Получилось офигенно, как новая, но с маленьким косячком трещинкой первого слоя лака.

Читайте также: