Прокачка сцепления мерседес спринтер

Обновлено: 05.07.2024

поменял все манжеты на тормозах и цилиндрах сцепления. с тормозами проблем не возникло, а вот с прокачкой сцепления возникло я конечно догадался что вся проблема в вертикально расположенным цилиндре под педалями, но вот как это правильно сделать хз. вобщем принимаю советы

Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.

Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.

"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"

alexxb писал(а): Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.

Вся проблема в том что трубка проходит вокруг коробки выше рабочено цилиндра там воздух гуляет и не выходит а целиндры в это время развоздушенные, тебе просто повезло,
Я еше шпритцом большим таким на один литр у меня есть я им прокачиваю резко большим количеством с первого раза получаеться.

Vadik.exb писал(а): Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.

Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).

w201-190E 2.0 KE-Jet Чтоб с тобой дружили-нужно везение. а чтоб тебя ненавидели-нужна индивидуальность.

Леня-190Е писал(а): Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).

+1 но допрокачать надо

прокачка нечем не отличаетса от тормозов

ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) - продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) - продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 - 08.09.2020 ) - продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 -

Камрады всё это ерунда. Если вы ничего не делали с рабочим цилиндром а перебирали только верхний тот что под педалями например. ДЕлаем следующее. Пока снят цилиндр и вы держите его в руках. Я делал так: зажимаю в тиски цилиндр выжимаю его до упора например отвёрткой сверху друг подруга жена без разницы берёт шприц с жидкостью и один отпускает отвертку аккуратно другой в это время в заливной воронке организовывает постоянное прибывание жидкости другими словами набираем полный цилиндр жидкости. берём его в руки прикрываем пальцем и лезим под педали накручиваем металическую трубку вставляем шланкгочку от бачка а после вставляем шток от педали в цилиндр и прижимаем его вверх что бы можно было наживить болт крепления. если вы сможете это сделать ничего больше не надо ни прокачивать ничего. Я такую операцию делал раз 5 уже как минимум. По аналогии и рабочие цилиндры я так перебираю сразу заливаю полный цилиндр потом металическую трубочку а потом впихиваю его на место. Если не хватает силы придавить цилиндр берите 1 болт более длинный и монтируйте одно ухо потом прихватывайте его родным а потом длинный меняем на родной.

П.С. ту топикстартер если я не ошибаюсь я тебе вроди звонил если что по 123 не понятно звони тел есть в контактах единственное с чем не помогу это бензиновый мотор я их не люблю и не знаю

П.П.С. если монтировать пустой цилиндр и пытатся его прокачать нифига не получится ИМХО местные клибины только разводили руками.

MB W123 OM 616 2.4 D 1984 г.в.(Кап. рем. двиг. 25.05.2008) стеклоподьёмники, ксенон
MB W201 OM 602 2.5 D 1987 г.в. кондей, стеклоподьёмники, ксенон

Всем спасибо за советы,лично я вчера прокачивал и ничего не получалось самотёком простой прокачкой а снизу большим шприцом 100%результат за 5минут

+1. Мой кумася тоже трахался 2 дня, пока я ему не сказал что надо снизу шприцем.
Теперь ездит довольный.

Я говорю то, что думаю - потому и молчу. )

Если есть помошник, то прокачать можно с помощью тормозов, если помошника нет, то либо самотеком либо шприцом. Лучше всего(проще, быстрее и не вымажешся в тормозухе) прокачивать шприцом - делов на 5 минут. Процедура прокачки шприцом - набираешь в него жидкость, откручиваешь на РЦС штуцер прокачки, и закачиваешь шприцом жидкость в цилиндр, тем самым выгоняя воздух в бачек с тормозухой.

Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?

Тимур писал(а): Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?

2 дня мудохаемся с тестем со сцеплением. пробовали прокачивать всякими способами! пробовали дуть насосом снизу-нифига!

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

Как прокачать сцепление на Mercedes Sprinter CDi в одиночку,How to bleed a Clutch

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ МЕРСЕДЕС ВИТО-638.ЗАМЕНА.

Мерседес А160. Перестановка переднего телевизора , и насоса сцепления.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Ремонт автомобиля Mercedes W168 A170CDI, 2000г Замена фильтров и масла, сброс сервисных интервалов

Читайте также: