Прокачка тормозов bmw e53

Обновлено: 18.05.2024

BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC. Пробовал иструкцию по программе DIS. Тормозная жидкость идет без воздуха. Но тормоза по заднему контуру очень плохие. При торможении резко передние колом а задние нет. Подскажите что-нибудь!

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Я занимаюсь электроникой, но при такой проблеме обращался к знакомому механику, он при прокачке тормозов заднюю ось поднимал.

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Неужеле от того что поднять заднюю ось что то поменяется? Или там все связано с датчиком просвета заднего контура?

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Все так и делал. Через спецпробку подавал давление 2 бар. Воздух весь повыходил, но все равно так и осталось. При резком торможении передний контур колом схватывает а задний почему то нет. Может так и должно быть. Если так, то где это можно почитать.

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

А вообще система ( и другие ) - исправна ( ошибки и пр. ) ?

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Незнаю как в Х-5, но такое бывает когда большой ход рабочего цилиндра. Может ручник не работает или колодки сношены

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Скорее тормоза ты прокачал,потому что сам пишешь ,что идет без воздуха.Просто в каждой тормозной системе присутствует девайс распределяющий соотношения сил при торможении на переднюю и заднюю оси,и правильно здесь писали выше:чем сильнее загружена задняя ось,тем большее усилие передается на задние колодки.Как это реализовано Х5 я не знаю,думаю через АБС,на более древних стоит разгрузочный клапан,так что попробуй тормозить с загруженным авто.

Ответ: BMW X5 2005г. Невозможно прокачать задний контур тормозов. Системма DSC.

Незнаю как в Х-5, но такое бывает когда большой ход рабочего цилиндра. Может ручник не работает или колодки сношены

Boom1717

falcon

Boom1717

По поводу INPA, сегодня перекопал всё, скорее всего, кривоватая версия, сейчас другую качаю, вечером попробую (с нашим инетом как раз докачается).
По поводу DIS, я не против поставить, есть где-нибудь нормальная ссылка пошагово в картинках как его прикрутить к адаптеру от INPA? Другой железки всё равно нет.
Пытался ставить, и готовые образа брал, и собирать пробовал - не видит адаптера и все тут.

falcon

Boom1717

блок dsc, активация, подкачивающий насос dsc
не поверю чтобы не было, при возможности подключусь к подобному блоку, освежу память, скриншота найти не могу

На E39 так и было. В той програмае что у меня есть для E53 как-то всё на эту тему просто никак. Т.е. есть DSX, но в активации нет насоса. Сейчас скачалась другая версия, поставлю попробую, может что и поменяется.

в инете просто куча инструкций(вобщем то все одинаковые), прям в яндексе набери и ставь, у все работает, значит чтото забываешь делать

Если не разберусь с INPА, продолжу ковырять DIS, рано или поздно заведётся.

Всё, сдаюсь.
Подскажите кто знает, где в INPA для E53 активировать прокачку тормозов.
Перебрал кучу версий, не могу найти.
Спецов нет, вся надежда на вас.

falcon

Boom1717

falcon

ты четко следуй инструкции, и не придумывай отсебятину, если пункт не понятен то перечитай снова,
инструкция провереенная временем, не зря же люди старались и даже скриншоты сделали
если инпа работает то и дис заработает 100%
не было еще исключения

Кутузофф

"где в INPA для E53 активировать прокачку тормозов"

В специальных функциях

Boom1717

Итоги дня.
Поставил DIS, добрался до режима прокачки. Всё делал по инструкции, кроме давления на бачок 2 кг. Передние тормоза работают, задних по-прежнему нет.
Симптомы:
1. При нажатии на педаль тормоза со штуцеров передних цилиндров шланг практически срывает напором, из задних тормозуха еле течет.
2. При прокачке программой - напор из задних цилиндров очень хороший, т.е. жидкость поступает нормально.
3. Педаль ватная, зад не тормозит вообще.
4. При прокачке задних тормозов педаль не проваливается, т.е. нажали - открыл штуцер - жидкость вяло-вяло потекла, а педаль не провалилась.
5. Перед при торможении берет мертво.
6. Воздуха в системе нет (скорее всего, т.к. пролили примерно 0.5л на каждую сторону через DIS).
7. До ремонта, примерно за месяц, заезжал на тормозной стенд, проблем не было.
8. Ошибок по ABS\DSC нет.
Собственно, вопрос немного поменялся, что сделано не правильно? Либо что могло сломаться?
Жидкость до меня, судя по цвету, в ней ни разу не меняли.
Ситуация, повторюсь, осложняется удаленностью от цивилизации, магазинов запчастей и необходимостью срочной поездки на исправной машине (т.е. угадать что менять надо с первой попытки, т.к. доставка из Москвы минимум неделя).
Надеюсь на помощь, заранее спасибо!

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Проблема такая, сзади стоят диодные депо, на приборке горят ошибки по задним фонарям, вопрос как сде.

короче устал я сражаться то дис не работает. то wds не могу открыть что бы электросхемы посмотрет.

так же как и на любой машине
надеваешь трубочку на штуцер опускаешь в колбочку, откручиваешь штуцер, и просишь кого нить жать на педаль тормоза, раз-два, раз-два, а сам сидишь у колеса и смотришь когда жидкость будет выходить без пузырьков (если воздух выгоняешь), чистая (если тормозуху меняешь) и не забывай в бачок подливать свежей.

при замене сразу из бочка откачай спрынцовкой и налей свежей.
после всего закручиваешь штуцер, прокантролируй что бы при нажатии жидкость от туда не вытекала.

ну вот как то так

а как заменить жижу в блоке ABS??

Если воздух проник в гидросистему ABS, из соображений безопасности удалить воздух следует на СТО. Это имеет место при наличии негерметичности в гидравлическом блоке или если резервуар тормозной жидкости оказался опорожненным или если при удалении воздуха забыли добавить в резервуар жидкость.

Воздух из тормозной системы удаляется качательными движениями педали тормоза, для чего требуется помощь ассистента.
На СТО воздух из тормозной системы удаляется, как правило, с помощью специального устройства. С помощью такого устройства в системе через резервуар для тормозной жидкости создается давление до 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, воздух отдельно удаляется из каждого тормоза.

Это делается обязательно в тех случаях, когда воздух проник в каждый отдельный суппорт. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух из соответствующего суппорта.

Последовательность удаления воздуха:

9 Воздух из других суппортов удаляется аналогичным образом.
10 После завершения процесса удаления воздуха в резервуар необходимо долить жидкость до отметки “МАХ”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки -1- крышки резервуара.

11 После удаления воздуха из системы при нажатии на педаль тормоза она не должна мягко уходить вниз. Если же это происходит, следует еще раз повторить процесс удаления воздуха. — Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации.

12 В заключение выполните несколько торможений на дороге с неинтенсивным движением транспорта. При этом необходимо выполнить, как минимум, одно сильное торможение с использованием ABS (узнаете по пульсации педали тормоза). При этом следите внимательно за следующим позади Вас транспортом.

Эти процедуры также могут быть адаптированы к тормозным суппортам вторичного рынка (например, Brembo, Stoptech и т. д.).

После 4 лет службы жидкость выглядит так, как будто ее никогда раньше не смывали. Очень темный, как чай или кока-кола. Новая жидкость очень светло-желтого / медового цвета и определенно прозрачна (за исключением окрашенных жидкостей).

Современные системы BMW предназначены для работы с тормозными жидкостями DOT 5. Однако точка 4 приемлема (и в большинстве случаев имеет лучшую производительность из-за большего разнообразия высокоэффективных жидкостей, доступных в точке 4).

Я решил использовать тормозную жидкость ATE Typ 200 (standard) DOT 4. Я использую его в течение многих лет на BMW, Mercedes и Porsche с большим успехом на трассе и вне ее. Я нахожу его очень экономичным для диапазона температур, в котором он работает. Если вы сомневаетесь, какую жидкость использовать, обратитесь к своему дилеру за заводской жидкостью (BMW использует одну из OEM-жидкостей ATE).

Вся тормозная жидкость гигроскопична, то есть она высасывает влагу прямо из воздуха, как губка. Если вы открываете бутылку с новой тормозной жидкостью, вся бутылка считается использованной в настоящее время.

Вы не можете хранить остаток жидкости дольше, чем несколько дней, может быть, неделю, самое большее, прежде чем жидкость начнет поглощать влагу из воздуха.

BMW рекомендует менять тормозную жидкость каждые 2 года.
Вы также должны прокачивать тормоза всякий раз, когда чувствуете, что педаль мягкая и мягкая.

Существует 3 способа прокачки тормозной системы:

Первый способ я опишу только сейчас. Следующие направления предназначены для более быстрого и легкого метода кровопускания давлением 1 человек. Я не поклонник последнего метода (вакуумное кровотечение) и не буду обсуждать его в этой статье. Я выбрал Стравливатель движущей силы, потому что он имеет правильную установку крышки над немецкими главными цилиндрами.

Я выполняю эту процедуру по крайней мере раз в месяц, так как часто участвую в гонках и не ставлю под угрозу свою способность останавливаться. Иногда я делаю это 4 раза в месяц в зависимости от того, сколько я участвую в гонках (эндуро и спринты).

На моих уличных машинах я делаю это по крайней мере каждые 2 года, но что-то меняется каждый год, если я помню или у меня есть свободное время. По цене тормозной жидкости это довольно дешевое душевное спокойствие.

Требуемое усилие:
навык сложность: 1 из 10.

Требуемое время: 1 час или меньше в зависимости от опыта.

Отказ от ответственности:
это то, что сработало для меня. Если вы не уверены и не чувствуете себя комфортно при выполнении любого из этих шагов, пожалуйста, не пытайтесь выполнить эту процедуру. Скорее отвезите свой автомобиль к квалифицированному механику или в тормозную мастерскую для выполнения работ.

Не берите свой автомобиль к другу, который тоже не понимает этого документа (2 смущенных ума не сделают его лучше). Вы не можете возлагать ответственность ни на X5World, ни на меня за любые повреждения, которые вы могли причинить своему автомобилю (нас там не было и мы ничего этого не делали, вот и вся история, и я придерживаюсь ее). Но если серьезно, это не так уж трудно сделать.

Следующие процедуры предполагают, что вы уже подняли автомобиль и сняли все колеса.

Вот и все.. вы закончили с прокачкой/промывкой тормозной жидкости. Поставьте колеса обратно на машину, обратно на землю. С тебя хватит!

Читайте также: