Прокачка тормозов фольксваген джетта 5
Обновлено: 05.07.2024
Если при ремонте нарушалась герметичность только одного из тормозных контуров, то достаточно прокачать только этот контур.
1. При прокачке тормозов поддерживайте уровень жидкости в обоих отделениях бачка главного цилиндра на достаточном уровне, в противном случае в систему попадет еще больше воздуха.
Для заполнения, доливки или прокачки системы применяйте только свежую тормозную жидкость. Жидкость, которая прошла через систему, не должна использоваться повторно. Кроме того, нельзя использовать жидкость, хранившуюся в негерметичной упаковке.
2. Прокачивайте тормозную систему в следующей последовательности:
- I) Правый задний тормоз
- II) Левый задний тормоз
- III) Правый передний тормоз
- IV) Левый передний тормоз
ВНИМАНИЕ: На автомобилях с клапаном регулировки давления в тормозной системе во время прокачки рычаг клапана должен быть отжат по направлению к балке заднего моста.
3. Снимите резиновый колпачок со штуцера прокачки. Присоедините один конец шланга к штуцеру прокачки, а другой конец погрузите в прозрачный сосуд, в который налита тормозная жидкость (конец шланга должен быть обязательно погружен в жидкость). Отверните штуцер прокачки примерно на пол-оборота.
4. Попросите помощника нажимать на педаль тормоза; тормозная жидкость будет при этом выкачиваться в сосуд. Если этого не происходит, откройте штуцер прокачки еще больше.
5. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, делая небольшие (трехсекундные паузы), из шланга не станет выходить жидкость без пузырьков воздуха.
6. Закройте штуцер прокачки при полностью нажатой педали. Затяните штуцер ровно настолько, чтобы он был герметичен. Снимите шланг и наденьте на штуцер защитный колпачок.
7. Повторите процедуру прокачки на другом заднем тормозе, а затем на передних тормозах в приведенной выше последовательности.
В нижеследующем отчете из фотографий рассмотрим, как собственноручно заменить тормозную жидкость на автомашине Volkswаgеn Jеttа 5. Процесс замены легкий. Лишь нужно при себе иметь инструменты, шприц и приобретенную тормозную жидкость.
Знакомимся с дополнительными сведениями:
Ежегодно или спустя 40 000 км пробега необходимо произвести смену тормозной жидкости. В период смены помимо расширительного бака использованная жидкость вытекает из трубопроводов, поэтому из системы будет вытеснены воздушные массы.
Джетты 2,5 отличается тем, что бак с тормозной жидкостью накрыт крышкой мотора. Процесс снятия прост.
Откручиваем два торкса T20 в стороне, где расположен воздуховод.
Разъединяем МАF. Нужно нажать на язычок коннектора и потянуть его наверх.
Нужно сжать хомутик, соединяющий патрубок воздуховода с МАF. Придется отсоединить патрубок от крышечки.
Нужно снять крышку с закрепляющих пеньков (четыре угла) при помощи тряпки.
Нужно достать крышку. Для предохранения сенсора от сора нужно закрыть отверстие МАF.
Рассмотрим вход к баку. Нужно очистить его от сора. Кладем чистую тряпку по периметру пробки. Тряпка защитит от попадания капель тормозной жидкости (при их наличии). Пусть рядом будет воды. Лаковые и красочные покрытия легко разрушаются под воздействием тормозной жидкости. При разлитии жидкости, ее нужно залить водой.
Идем к правому колесу сзади. Автомашину нужно поднять, снять колесо. Протереть сливной клапан, чтобы очистить грязь сливной клапан тормознoгo суппoрта. Зацепим трубу сливной бутыли к клапану.
Идем к бачку. Открываем крышку и с помощью шприца откачиваем из него ненужную жидкость.
Нужно обмотать резьбу пробки бака лентой из тефлона и подсоединить блидер.
Качаем блидер до давления в 10рsi. Нужно проверить пробку, не течет ли оттуда.
Необходимо залить литр свежей тормозной жидкости. Накачать блидер до 15 рsi.
Нужно открыть сливной клапан суппорта и ожидать выливания отработанной жидкости. Я ежегодно этим занимаюсь. У меня обе жидкости - свежая и отработанная - схожи по виду, и мне приходится ориентироваться, ссылаясь на объем спущенной жидкости.
Нужно закрыть клапан. Разобрать трубку и закрутить сильно на 10Nm.
Такую же процедуру проводим напротив. Болтики вкручиваются сильно (150Nm).
Прокачка тормозов при помощи VAG- COM.
Добрый день, у меня машина с ABS и ESP, менял все диски, колодки и тормозную жидкость, а также задний суппорт - прозевал уровень в бачке - завоздушил систему.
Прокачивал дедовским способом от заднего правого к переднему левому.
Только теперь тормозит слабовато с первого раза, а если второй нажать - вообще педаль колом и не тормозит.
Подключил VAG Com - ошибок нет. Хотел прокачать ещё и вагом.
Нашёл такую инструкцию :
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далееследуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем,держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля ипедаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаемпедаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба).Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж черезоткрытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки ибутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enterи все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего 8), пока наэкране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни вкоем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
Выбираю блок ABS - ввожу свой логин 09557 - жму базовые настройки - выбираю 001 - а мне пишет, что недоступно использовал VAG 311.2.
На панели загорелись лампочки ESP и ABS, только когда уже поехал - погасли.
В чём может быть проблема ?
Не тот VAG, шнурок или что - то не так делаю ?
Если же в сервисе, то может у них спросить для начала? ))
А потом уже тут проверить их ответ, если есть недоверие. Но ващето тормоза лучше менять в сервисе, к которому ЕСТЬ ДОВЕРИЕ ))
Теперь по сути
из мануала "Изготовитель считает, что при прокачке тормозов из каждого суппорта должно выйти 0,25 л тормозной жидкости"
Пару раз встречал инфу типа "официалы закладывают 2 л с целью "хорошенько промыть"" (без коментариев)
ТЖ нужна со спецификацией DOT4. Или улучшенная версия DOT5.1 (yt путать с DOT5, которую применять нельзя)
Также советую обраьтить внимание на имеющиеся у многих производителей (АТЕ, Текстар и т.д.) жидкости DOT4 с пониженной вязкостью, оптимизированные для применения в системах с ESP
в атлант поеду. думал сам купить им томозуху а оплатить только работу.
почему спросил здесь, т.к. мастер номерок не подсказал, мол оригинал льем и всё тут.)
там может быть другой момент я когда узнавал - они говорили что льют из спец.аппарата, там типа большого резервуара. твои 1-2 банки им вообще не алле. по крайней мере на пассат. отличается ли процедура на джетту - не знаю.
пусть они определятся сколько надо)) литр или два? а ты ТО делал? или показания какие-то были? Я приехал с пассатом на ТО-2 года, мастер сказала, что изменение в регламенте и первую смену надо через 3 года делать
литр ушел. ТО не делал. Масло у Горского меняю.
А приехал потому что немного кривовато заменили мне задние колодки (у себя на предприятии) и тормозится начинала нормально только с 2-3 качка.
Вот решил заодно тормозуху махнуть (время пришло) и прокачать.
Всё сделали хорошо, доволен.
Я теперь зарекся ездить к кулибиным своим на работе.
там ничего хитрого, просто жидкость не сливают а открывают в супортах клапаны и спец приспособой загоняют свежую через расширительный бачок, под давлением. Свежая вымывает старую.
Меньше риска от завоздушивания ну и трудоемкость меньше
Озадачился сменой тормозной жидкости, вроде как каждых два года надо менять, инфы по замене в нете полно, но конкретного опыта по смене на Б6 не нашёл - есть разные способы, но вот самй простой, дешёвый, доступный и главное индивидуально реализуемый способ смены тормозухи без помошника! и в случае чего прокачки тормозов или даже одного колеса в случае какого либо ремонта - всё можно делать одному!, этот способ и решил опробовать:
1. литр (для смены, по Эльзе 1,25 и надо + сцепление у кого есть, у меня АКПП) оригинальной тормозной жидкости 15$, я ещё взял маленькую 250гр. будылочку, т.к. с большой неудобно пожлазить к бачку, чтобы подливать ТЖ.
2. трубка/шланг для прокачки на любом авторынке 0,5м подобрать с внутренним диаметром где-то 4-5мм, чтобы плотно налазила на штуцер прокачки;
3. накидной ключик на 11 для откручивания штуцера прокачки;
4. пластиковые стяжки 15-20см (потом будет ясно для чего);
5. самое главное - обратный топливный клапан от жигуля (не помню какая модель, по месту прикините) - он пропускает топливо в одну сторону и не пропускает обратно, то же успешно делает и стормозной жидкостью. стоит этот девайс 2-3$ на любом рынке или автомагазине по совкам;
6.пустая банка любая, лучше прозрачная и устойчивая;
7. подготовить приспособу - два куска шланга одеть на штуцера жигулёвского клапана .
ход работ (не было времени и были сомнения в успехе операции, поэтому проэксперементировал пока только на одном колесе), хотя получилось очень быстро и просто:
1. поддомкрачиваем, снимаем колесо, снимаем защитный колпачёк со штуцера прокачки, сначала надеваем на штуцер накидной ключ на 11, потом приспособу. тем концом шланга в который можно дуть и он безпрепятственно пропускает воздух, на всякий можно проверить дудуть в обратную сторону (продуваться не должен) второй конец в банку, смотрим, чтобы всё сидело плотно, иначе может быть подсос воздуха!
2. Снимаем крышку с бочка тормозной жидкости, если менять, или просто желательно при помощи шприца откочать торм. жижу до мин. и долить свежей;
3. приотпускаем штуцер прокачки совсем чуть-чуть на 1/8 оборота, если педаль не будет уходить/утопать до конца, то можно потом ещё чуть-чуть приотпустить;
4. садимся на сидение, заводим машину (как-то на мондео пробовал без заводки - прёт воздух, видимо, не работает абс, тут сразу решил завести, да и качать нааамного легче) и начинаем потихоньку нажимать на педаль - 10-15 нажатий, долить жидкости, ещё 10-15 нажатий, долить жидкости. делать до того, пока не потечёт свежая тормозуха и в баночку не выйдет грам 200 ТЖ. имхо 3раза по 15качков достаточно, хотя у меня в системе была достаточно чистая тормозуха, только в бачке при первоначальной проверке почему-то ооочень тёмная была - из-за этого и решил поменять, а то можно было бы просто откачать из бачка и долить свежей.
5. теоретически. при отпускании педали тормоза, при прокачке, через резьбу в штуцере прокачки в систему может попасть капелюха воздуха (это я предположил, хотя на соседних форумах народ утверждал, что всё ок), поэтому для пущей надёжности и страховки делаем финишный "качёк" при последнем нажатии тормоза привязываем нажатую педаль тормоза к рулевому валу (там всё хорошо видно что к чему вызать и как) гибкой стяжкой или двумя соеденёнными стяжками, т.е. готовим стяжки, объвязываем ими педаль тормоза и рулевой вал , нажимаем на педаль и затягиваем стяжку (педаль остаётся нажатой) идём к колесу и зажимаем штуцер прокачки, снимаем приспособу, отпускаем педаль, разрезав стяжку. всё одно колесо прокачено, то же можно повторить с другими колёсами.
6. ВАЖНО: несколько раз нажимаем на педаль тормоза перед выездом, дабы накачать тормозную систему
воздуха в системе точно не будет!
Литра жидкости достаточно для полной смены (без сцепления) и сделать это можно за пару часов, хотя желательно взять 1,25л.
Ну вот так вроде, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Romarios; 02.02.2011 в 10:02 .
Читайте также: