Пропал холостой ход на опель вектра б

Обновлено: 02.07.2024

Вчера перед мостом на выезд заглох,порвался грм,сегодня заменили на новый.Но стала постоянно глохнуть на холостых,когда подгазовываю все норм.80 км проехал без замечаний,но стоит скинуть обороты глохнет.Чуть ранее было пару раз,что глохла на ходу или при стоянке на нейтралке.Свечи новые поставил,высоковольтные вроде пробивали ,но сегодня и их заменил,трамблёром регулировали - бесполезно.Может ли это быть моник? или какие могут быть варианты? Опель вектра А 1993г.выпуска движок-1,6 Е16NZ но все навесное стоит от C16NZ. Подскажите где можно почистить моник.Чтоб сделали норм и если кто чистил что по цене ?) Заранее спасибо

померь компрессию на всякий случай .. а так я бы грешил на зажигание ..

сними его если хочеш почистить.но там засоряться нечему если конечно за машиной следили. Карбклинер в руки и пошол. форсу можно тоже снять. колечки проверить. я подобрал новые в таз магазине

Только с гаража ,сняли крышку трамблёра,почистили лепестки и так внешне.После гаража ехал с горки для того чтобы проверить холостой ход и дабы после завестись чтоб была возможность.Сначало дежит 900 потом обороты начинают гулять и глохнет.Был момент секунд 30 проработала на холостых на 500 оборотах и заглохла.Сегодня поеду в Мурманск.Думаю завтра загнать на СТО для диагностики и если хватит то на ремонт ,взависимости от поломки.Или после зарплаты ремонт уже.Завтра если будет возможность доехать на СТО,то вечеом отпишусь.
Если у кого было что подобное отпишитесь пожалуйста.Может обойдусь как нибудь без СТО ,хотя в Мурманске на улице думаю не фига не сделаю сам.

Обороты холостого хода это скорость вращения полностью прогретого двигателя, измеряемая в оборотах в минуту (об/мин). При этом, автомобиль должен быть установлен на нейтральной скорости. Обычно, скорость холостого вращения, находится в диапазоне от 600 до 800 об/мин, но более точное значение зависит от типа двигателя и от типа коробки передач. Частота вращения поддерживается клапаном холостого хода, либо корпусом дроссельной заслонки, работающими совместно с электронным модулем управления двигателем.

Признаки наличия проблем с оборотами холостого хода:

Количество оборотов на приборной панели не соответствует спецификации производителя оригинального оборудования (OEM). Многие автомобили имеют датчики считывания оборотов. Если скорость вращения двигателя, отображаемая на тахометре или приборной панели, не соответствует спецификации OEM на этикетке под капотом, то возможно, имеется неисправность.
Рывки в начале движения автомобиля. Если скорость оборотов при холостом ходе слишком высока, то автомобиль может начать движение рывками.
Для удержания автомобиля на месте, требуется чрезмерное усилие на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП). Если холостые обороты в норме, то потребуется лишь небольшое усилие на педаль тормоза, чтобы предотвратить движение вперед.

Как в автосервисе регулируют или исправляют проблемы с оборотами?

Порядок ремонта зависит от выявления точной причины плавающих холостых оборотов. Ниже перечислены распространенные причины плавающих холостых оборотов двигателя и задействованные детали, которые следует проверить или заменить при необходимости.

Безопасно ли ехать с плавающими оборотами?

Нет. Высокая скорость вращения может затруднить управление автомобилем. Если скорость вращения холостых внезапно возрастет до высокого уровня, то возможно непреднамеренное ускорение авто. Даже умеренно высокие обороты холостого хода до 1200 об/мин, способны затруднить замедление движения транспортного средства при остановке, а после остановки сохраняется риск того, что автомобиль может рвануть вперед.

Регулятор холостого хода на Вектре (X20XEV)

(или опять старая мозоль)

Возвращаясь опять к проблеме РХХ, я все время думал – а зачем? Ведь стоит это чудо немногим более 100$, купил, поставил и забыл о проблеме (на какое-то время, по крайней мере)! Однако не давало покоя ощущение, что столь простая (по замыслу инженеров) деталь “портилась” с завидной регулярностью. ЧТО, в конце концов, там может выходить из строя на столько, чтобы превращать его работу в мучение для владельца автомобиля. Пресловутые “промывки” давно известны, применяются и… не помогают. Т.е. помогают, но в ситуациях крайней “загрязненности” механизма клапана, а дальше – опять проблемы.

Я неоднократно на сервисах пытался узнать, ЧТО ЖЕ ИМЕННО заставляет РХХ перестать работать. Каких только версий не наслушался, начиная от того, что он банально “забивается так что на самом деле не прочистить”, и заканчивая “появляются заусенцы на штоке и его надо выкидывать”. Однако, как сами понимаете, такие ответы – не устраивали, и первоначальное желание просто “решить проблему” переросло в спортивный азарт.

Забегая вперед скажу сразу - утверждать, что проблема 100% решена я не стану, ибо экземпляр, на котором я проводил эксперимент, пока работает исправно, но как он поведет себя в ближайшее время я предсказать не могу. Однако думаю, что в причине возникающей проблемы разобраться все же удалось.

Стандартным решением “восстановления” РХХ, как известно, является его “промывка”. Описывать, как это необходимо делать, я не буду, на эту тему написано и рассказано немало. Однако позволю дать несколько советов тем, кто решил (как и я) провести промывку с полным разбором клапана.

В моем эксперименте это было необходимо, т.к. нужно было убедиться, что никаких причин связанных с недостаточной чистотой клапана возникать не должно, а значит “промывка” должна быть “абсолютной”! В общем и целом этого можно и не делать. Как следует из эксперимента, дело совсем не в клапане и нет необходимости доводить его до зеркального блеска. Вполне достаточно регулярных стандартных промывок, но мы то проводили полноценный эксперимент! J

Слева на фотографии показан регулятор, стандартно разобранный на две части. Это клапан, управляющий подачей воздуха (на фотографии изображен слева) и блок управления этим клапаном (изображен справа). Некоторые считают, что этот блок является шаговым электромотором, однако это обычный, банальный электромагнит.

На фотографии справа перед нами РХХ в сборе. Если Вы все же решили промыть его с полной разборкой, то несколько советов будут не лишними.
Как видно, стрелкой указана крышка из мягкого металла, которую необходимо аккуратно удалить, развальцевав отверткой. Под ней будет большая шайба из медного сплава с прорезью под отвертку по центру – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ее открутить используя шлиц, Вы его просто безрезультатно сорвете!

Я предлагаю следующий, проверенный на практике способ. Посмотрите на фотографию. В местах, указанных стрелками необходимо просверлить на глубину ~1.5-2мм (не больше, а то просверлите насквозь. ) два углубления. Теперь, любыми круглогубцами, с загнутыми краями Вы сможете открутить шайбу. На фотографии виден сорванный шлиц по центру, не повторяйте моих ошибок! J . В дальнейшем, эти углубления пригодятся Вам для регулировки работы РХХ прямо на двигателе, в случае необходимости.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как будете это делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте какую либо отметку о положении и глубине, на которую закручена шайба. В противном случае – задолбаетесь потом настраивать РХХ J .

Далее, открутив шайбу и вынув оттуда шток – сильно удивитесь, насколько он грязный, и это притом, что Вы его неоднократно промывали. На последок о промывке хочу добавить: на мой взгляд, лучше всего промывать не специальными средствами-очистителями, а банальным ацетоном.

Теперь вернемся к главной проблеме. Как уже понятно, рекомендации, описанные выше просто некоторое добавление к уже существующим советам. Как показала практика, обычно такой промывки не хватает. Двигатель иногда работает идеально ровно, а иногда начинает опять “колбасить”. Т.е. можно смело утверждать, что даже полностью промыв РХХ, доведя его до заводского блеска (убедившись, что там нет никаких “заусенец”) понимаем, что дело не в клапане!

Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном. Не буду сейчас описывать мыслимые и немыслимые эксперименты с этим устройством, прежде чем я решился его разобрать. Однако, была обнаружена некоторая “странность” в его поведении. При плавном изменении напряжения, подаваемого на клеммы катушки, шток двигался не равномерно, а дергался, как будто “залипал” (эксперимент проводился при полностью собранном РХХ).

Первыми опытами были эксперименты по размагничиванию (по началу мысль, которая пришла в голову – возможно дело в “намагниченности” якоря, ведь работая годами, он начинает намагничиваться и “залипает”, меняя режим работы всего устройства). Однако неоднократные “размагничивания” не привели к какому-либо результату, а раз так, было решено – разбираем электромагнит!

Корпус электромагнита состоит из двух частей (обнаружилось после разборки). Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно “развальцевать” корпус со стороны контактов (см. фотографию). Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка (металл мягкий и легко поддается данной операции). Затем необходимо аккуратно, "расшатывая" из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита.

Перед Вами весь механизм, виден корпус (слева), сердечник (по центру), который и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида (справа, в черном пластиковом корпусе). Кроме перечисленных деталей, есть пружинка, подпирающая сердечник, и уплотнительное резиновое кольцо, они не попали в объектив J . Обратите внимание, внутреннее содержимое - грязное! И это при том, что корпус является герметичной конструкцией!

Теперь далее. После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению. Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта “прилипания”, применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления!

На фотографии видны следы желтого металла, видимо это и было медное напыление на сердечнике, не позволявшее ему “залипать”. Однако со временем оно практически стерлось! (На фотографии правой стрелкой показан изношенный участок штока). Таким образом, можно предположить, что (помимо грязи внутри) одна из причин нестабильной работы регулятора обнаружена.
Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной. Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет (гвоздь?) и процарапать им полосы по поверхности.

На фотографии слева – сердечник после обработки, видны “царапанные” следы от "шкурки". В качестве дополнительной меры, позволяющей штоку двигаться и не залипать в корпусе соленоида, был использован простой, мягкий карандаш (я использовал 3М). Необходимо обильно потереть им по вновь зашкуренным поверхностям.

После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители!

Т.к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости “завальцовывать” его обратно по всему периметру. Достаточно слегка “обстучать” молотком в 2х – 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран!

После такой сборки, я на всякий случай обмотал место стыка еще и изолентой. Возвращаясь к промытому с полной разборкой клапану (для тех, кто решил его разобрать), крышку, закрывающую медную шайбу, на мой взгляд, можно не ставить. Такая конструкция позволит проводить регулировку прямо на машине (на случай, если Вы все же не поставили шайбу точно на то место, где она стояла) Теперь у Вас обновленный РХХ, но уже в разбираемом исполнении! J .

Собираем всю конструкцию целиком, ставим в автомобиль и убеждаемся, что все работает! В качестве платы за изменение конструкции (в виде "царапанного" штока) получаем результат - РХХ стал работать заметно шумнее J .

Начну по-порядку:
Омега В 1998 г. 2,0 16V АКПП, повысился расход, пропала тяга. Решил для начала поменять свечи, помыть дроссель, Свечи были полностью в масле, заменил прокладку, свечи, провода. Помыл дроссель очистителем карбюратора, стали плавать обороты на ХХ. Снял клапан, развальцевал его, разобрал, закинул все без электромагнита в ультразвук, помыл магнит, растянул пружину, собрал, поставил, завожу, а она тут же глохнет, пока педаль держишь, работает, отпускаешь - глохнет, ну думаю, сдох (перед заменой я его еще раза 2 разбирал, пружину укорачивал - без толку), заменил клапан на новый, эффект нулевой, провода просмотрел, целые (правда тестера под рукой не было, не прозвонил питание. Вообщем нужен дельный совет куда копать, уже мыслей нет. Да и еще, когда вдруг педаль отпустишь, но она еще не упевает заглохнуть, нажимаешь обратно, мотор начинает троить сильно, на газ реагирует плохо с перебоями, подержишь обороты, становится ровно, это все пока холодная, проявляется очень ярко, на прогретом моторе, этого почти не заметно.
Помогите советом дельным. gossip.jpg cry2.jpg

Были: Опель ВектраА, Ауди200, Селика1, Рено19, Омега А, ОмегаВ, Мерседес Е280, Санг енг, БМВ 318, Сааб 9-5, Вектра А, МХ3, Омега В 2,0 8V, Омега В 2,5ТДИ, Омега 2000 2,5ДТИ, Ауди А6, Ягуар Х-тупе, БМВ 530d, Омега В2,0 16v, Омега В 3,0МКПП. Омега рулит.

Читайте также: