Протяжка гбц фольксваген джетта
Обновлено: 07.05.2024
женя фрезеруют фрезеровщики.токарь может только коленвал шлифануть.эт так оговорка.ато накрошил бублик на токарей-шутка.
Нормальное давление 1,5 бара крышка феби показывает. Не понял в чем проблема? Патрубки уже на 1 баре твердые. Так что вы поставили девушке наоборот крышку неисправную которая скидывает давление на 0,5 бара раз патрубки мягкие стали)
Здравствуйте, может знаете? после замены грм при скорости 190 мотор как-бы отсекает и больше не розвивает скорость, она едет, не троит холостые обороты ровные. До замены 205-210 ехала ровно. 2.4d5 2003год.
Похоже, что все очень плохо - из-за масляного голодания могло провернуть вкладыши коленвала, после чего они прикипели и являются источником стука. С момент публикации этого видео прошло больше месяца. Выяснили реальную причину?
Глупость што он показал с презикам. Презики надо использовать по назначению. Там давление 1.5 атм. И стоит предохранительный клапан и он сбрасывает давления.
Доброго времени. Может у кого есть таблица моментов затяжки болтовых соединений 1,6 bse. На данный момент интересует момент затяжки постели распредвала.
– Нанести равномерный, слегка выступающий валик герметика (D 188 800 A1) в чистую канавку рамы распредвалов -стрелка-. Равномерно распределить герметик по всей привалочной плоскости.
Инструкция
t Не наносить герметик слишком толстым слоем. При необходимости удалить лишний герметик ветошью без ворса.
t Установка рамы и затяжка болтов ее крепления должны выполняться без перерыва, поскольку герметик начинает затвердевать сразу после нанесения.
t Соблюдать срок годности герметика.
– Установить заднюю заглушку на одном уровне.
– Надеть раму распредвалов и слегка закрутить гайки подшипников 2 и 4 попеременно крест-накрест. Затем также слегка затянуть гайки подшипников 3, 1 и 5.
– Окончательно закрутить гайки в показанной последовательности с моментом 23 Нм.
– Установить крышку головки блока цилиндров. Затянуть винты крышки головки блока цилиндров изнутри наружу крест-накрест.
– Установить защитный кожух зубчатого ремня сзади.
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена прокладки головки блока цилиндров джетта и гольф 2 (ГБЦ)
Запись опубликована Белая низкая джетта.Вы можете оставить комментарии здесь или тут
ЧАСТЬ 1
В общем, ездил я полтора года с вентилятором на своей джетта 2, у которого уже втулкам пришёл финиш и когда включался вентилятор радиатора – пугался народ, ибо скрежет был ужасный. Однажды ехал гружёный на 180кг, жара была, лето…
В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.
Начинаем со снятия приводного ремня генератора
Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:
Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):
Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:
Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:
Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:
Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):
Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:
Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:
Откручиваем их и снимаем опору:
Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":
Кроме этого, он крепится на двух защелках:
Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:
Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:
Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:
Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:
Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).
Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:
А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:
Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.
После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:
И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:
Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:
Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):
Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:
Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.
Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:
Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:
Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:
Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.
Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.
Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.
Читайте также: