Регулировка багажника bmw f30

Обновлено: 04.07.2024

BMW 3 серии F30 во многих случаях является идеальным автомобилем, но у него также есть свои недостатки. В конце концов, многие хотели бы иметь их у себя в гараже. Данная модель является в некотором смысле универсальным автомобилем.

28.08.2021, 08:08 7.1k просм.

Осуществляя подбор BMW F30, мы часто задаемся вопросом, каким должен быть настоящий BMW? Многие ответят, что у него должен быть минимум 6-цилиндровый бензиновый двигатель, механическая коробка передач и задний привод. Но так ли это на деле?

Агрессивный снаружи, а что внутри?

Открыв двери, мы находим черную обивку потолка, рулевое колесо M (толстое с большими металлическими лепестками) и спортивные сиденья. Давайте остановимся на них на мгновение. Они сделаны из черной алькантары с синей нитью, что дает отличный визуальный эффект. Они отлично держат бока благодаря электрической регулировке. И высоких, и невысоких водителей длина сиденья не побеспокоит, так как ее можно регулировать. Конечно, за дополнительную плату они могут иметь полное электрическое управление и обогрев. Ничего (кроме кошелька) не мешает сделать их кожаными. За рулем мы сидим очень низко, что соответствует спортивным устремлениям BMW.

Панель приборов сделана из мягкого пластика, а декоративная планка из настоящего алюминия осветляет и визуально расширяет интерьер. Качество используемых материалов отличное. Подавляющее большинство из них гнутся под пальцем. К сожалению, о подборе пластиков нельзя сказать хороших слов. Если сильнее надавить на панель кондиционера, вы услышите скрип! В этом классе это следует считать большим недостатком.

Багажник

Обзорность сзади и в зеркалах достаточная, но мы должны помнить, что сзади все еще есть выступающий багажник. К счастью, у нас есть система передних и задних парковочных датчиков, а также камера заднего вида или система камер. Как будто этого было недостаточно, но также есть и камеры, размещенные в переднем бампере, для того чтобы обеспечить помощь при выезде с узких улиц, и также есть помощник по парковке.

Несмотря на то, что впереди очень комфортно, и локтями не касаешься пассажира (ширина машины 1811 мм), сзади не так радужно. К плюсам можно отнести наличие подлокотника, отдельной зоны кондиционирования и 12-вольтовой розетки.

В отсутствие запасного колеса, под полом багажника имеются ниши для всего, что нужно с собой на постоянной основе: компрессор для колёс, огнетушитель, светоотражающий жилет, буксировочный трос и т.д. Наличие этой ниши позволяет держать основную багажную зону в чистоте, что немаловажно, если вы — идеалист и любите порядок во всём (даже в багажнике своего авто).

Как едет BMW F30?

Как и положено премиум-классу, данный автомобиль может оснащаться самыми современными системами. Мы получаем как проекционный дисплей, так и полный пакет помощников при вождении, включая активный круиз-контроль и датчик слепых зон. Также будет навигация, подключенная к интернету и показывающая текущие пробки.

Расход и экономия топлива

Пришло время безумия с настройками Sport или Sport +. В последнем отключена система ESP! Подвеска становится такой жесткой, что мы чувствуем каждую яму на пути. Точно так же система рулевого управления укрепляется и меняется передаточное число. Руль становится жестким (что неудобно для маневрирования во дворах, например). Педаль акселератора срабатывает мгновенно, а трансмиссия поддерживает работу двигателя на более высоких оборотах, чтобы всегда быть готовым к максимально возможному ускорению. Автомобиль полностью меняется и ждет только более сильного нажатия на педаль газа.

Что с моторами?

Ассортимент дизельных двигателей BMW F30 невелик. Он начинается со 116 л.с. у модели 316d и заканчивается 313 л.с. в 335d. Если вы предпочитаете бензиновый двигатель, вы можете выбрать от 136 л.с. до 450 л.с. в M3 с пакетом Competition. Покупатели также могут выбрать гибрид Plug-In с маркировкой 330e и суммарной мощностью 252 л.с. Подробно о моторах этих машин в нашей статье про двигатели BMW F30.

Стандартная серия 3 — это задний привод, но наша версия идет с xDrive и, следовательно, AWD. В идеальных условиях 60% мощности идет на заднюю часть и 40% на переднюю. Однако мы рекомендуем RWD, если вы любитель зимних игр перед Лентой и девочками.

BMW 3 серии F30 во многих случаях является идеальным автомобилем, но у него также есть свои недостатки. В конце концов, многие хотели бы иметь их у себя в гараже. Данная модель является в некотором смысле универсальным автомобилем: она может спокойно ездить по легкому бездорожью или агрессивно по извилистым дорогам или городским улицам.

Итак, мы с вами понимаем, что осуществили подбор BMW F30 в идеальном, почти утопическом варианте. Так или иначе, вы теперь знаете, чего хотеть и что искать. Помните, что тому, кто умеет ждать, достается самое лучшее. Поэтому не спешите с выбором и ждите свой автомобиль.

Актуально для холодного сезона. Оригинальный предпусковой подогреватель двигателя с функцией салонного обогрева. Устанавливается с учётом 50% Б/У комплектующих в идеальном состоянии и 50% новых запчастей

Весь перечень самого захватывающего и познавательного контента прямо на оригинальном мониторе и через штатную аудиосистему

Управляйте микроклиматом в салоне при помощи раздельного регулирования для водителя и пассажиров

Навигационная мультимедийная система производства BMW. Может легко управляться голосом, а также сенсорным джойстиком iDrive

Принимаем к оплате:

Контроль открытия гаражных дверей и ворот прямо на зеркале заднего вида. Забудьте о всевозможных пультах дистанционного управления - используйте зеркало

Ваш смартфон всегда на связи благодаря устройству беспроводной зарядки с двумя USB-разъемами мощностью до 2А

3D-обзор с возможностью оценить обстановку по всему периметру автомобиля. Сигнал об экстренном сближении с преградой при помощи камер кругового обзора

Закрытие окон и люка на крыше, затягивание ремней безопасности и поднятие спинок сидений в критической ситуации

Слежение за разметкой, контроль слепых зон, а также система предупреждения о столкновении с динамическим торможением. Весь этот перечень из функций работают в унисон под названием Driving Assistant

20 динамиков с общей выходной мощностью 1500 Вт. При включении аудиосистемы динамики подсвечиваются, визуально подчеркивая выдающееся качество звучания

Всегда теплый салон, чистые от снега стекла авто в любые морозы! Благодаря Webasto Вы в любой мороз сядете в прогретую машину, отправитесь в путь не теряя времени и настроения

Прежде чем вы начнете, важно ознакомиться с вашей конкретной системой стояночного тормоза. В то время как все системы выполняют одно и то же, конструкции будут отличаться от производителя к производителю. Некоторые системы будут иметь две или три точки регулировки, а другие-только одну. Идентификация компонентов системы, которая у вас есть, важна для успешной регулировки стояночного тормоза.

Колодки стояночного тормоза являются частью более крупной системы, известной как барабанные тормоза. Барабанные тормоза используются на автомобилях уже более 100 лет. Башмак-это звезда барабанной тормозной системы. Он обеспечивает трение о барабан, который останавливает ваш автомобиль, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Барабанные тормозные системы в настоящее время используются только на задних колесах. Так как они не так эффективны и требуют большего обслуживания. Чем современная дисковая тормозная система. Тем не менее, они превосходят стояночный тормоз и остаются в использовании по этой причине.

Система стояночного тормоза интегрирована в барабанную тормозную систему с помощью тросов. Идущих к передней части вашего автомобиля. Кабели прикреплены к рычагу, на который вы наступаете или тянете.

Когда этот рычаг включен, он расширяет тормозные колодки в барабане и заклинивает себя на месте. Это заклинивание создает сильное усилие, которое не позволит задним колесам вращаться.

Терминология, описывающая эту систему, часто путается — иногда тормоз называют аварийным тормозом. А в других случаях-стояночным тормозом. Некоторые будут спорить по этому поводу, но в конце концов эта система может быть использована и для того, и для другого. Если гидравлическая система ваших дисковых тормозов отказала. То механическое соединение через тросы барабанного тормоза может быть задействовано для замедления вашего автомобиля до остановки. Отсюда и термин

” В то же время эта система используется для того, чтобы не дать автомобилю укатиться во время стоянки. Это особенно необходимо для автомобилей с механической коробкой передач.

Колодки стояночного тормоза предназначены для саморегулирования, но саморегулирующаяся система часто может выйти из строя. Тормозная колодка размещена в барабане и испытывает большое количество тепла и тормозной пыли. Что в конечном итоге приводит к износу. В конечном счете, это требует ручной регулировки, либо потому. Что тормозные колодки должны быть заменены, либо потому. Что саморегулирующийся механизм стал липким или изношенным.

Этот учебник проинструктирует вас как по регулировке тормозной колодки, так и по регулировке стояночного тормоза. Поскольку они являются интегрированными компонентами и должны обслуживаться одновременно.

Часть 1 из 4: Подъем вашего автомобиля

Необходимые Материалы

Шаг 1: припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и ослабьте гайки крепления шин. Поместите колесные блоки вокруг шин. Затем ослабьте гайки выступа, чтобы вы могли снять колесо позже, если понадобится.

Шаг 2: найдите точки подъема вашего автомобиля и поднимите его с помощью напольного домкрата. Встаньте на колени и посмотрите под машину в том месте. Где сходятся передние колеса и дверь переднего пассажира или водителя.

Обычно там есть что-то, что делает точку подъема очевидной, но не всегда. Если вы не уверены, где правильно поднять свой автомобиль. Вам нужно будет обратиться к руководству вашего владельца или руководству магазина.

Поместите напольный домкрат под точку подъема и осторожно поднимайте автомобиль до тех пор. Пока подставки домкрата не поместятся под ним.

Шаг 3: Поместите подставки для домкрата под автомобиль. Лучшее место для размещения подставок для домкратов под вашим автомобилем — это секция рамы.

Перед установкой подставки для домкрата убедитесь. Что выбранное вами место для установки подставки для домкрата достаточно прочно. Чтобы выдержать вес всего автомобиля. Если вы не можете найти секцию рамы для размещения стойки домкрата, вы можете поместить ее под прочную заднюю ось. Прицепную сцепку или губу. Которая проходит от передних колес к задним колесам под дверями.

Установив домкрат на место, медленно опустите машину на подставки и снимите напольный домкрат.

Предупреждение:Не используйте напольный домкрат для поддержки автомобиля; он предназначен только для подъема. Находиться под машиной без подставки для домкрата небезопасно.

Примечание: обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены в размещении подставки для домкрата.

Часть 2 из 4: ослабление тросов стояночного тормоза

Шаг 1: Найдите регулятор тормозного троса. Регулятор тормозного троса обычно расположен в одном из двух различных мест: либо под автомобилем примерно посередине между передней и задней частями. Либо прикреплен к рычагу стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза может приводиться в действие ногой и устанавливаться слева от водителя или вручную и устанавливаться справа от водителя на центральной консоли. Это, безусловно, самые распространенные места для размещения тормозных рычагов. Но некоторые производители поставят их в других областях.

Шаг 2: поверните самонастраивающийся регулятор против часовой стрелки. Большую часть времени — но не всегда-вы будете хотеть повернуть гайку против часовой стрелки. Чтобы обеспечить слабину в кабельной системе.

Вы не хотите, чтобы кабели стали слабыми и ослабленными. Вам нужно только достаточно ослабить тросовую систему, чтобы они не натягивали задний башмак регулятора стояночного тормоза.

Примечание: если этот шаг не будет выполнен, вы не сможете правильно отрегулировать тормозные колодки.

Шаг 3: обратитесь к руководству вашего магазина для получения методов автоматической настройки, если это необходимо . Большинство авторегуляторов встроены в рычажный узел. Некоторые из них полностью не требуют технического обслуживания. А другие требуют сброса при регулировке стояночного тормоза.

Каждый из них будет отличаться. Поэтому обратитесь к соответствующему руководству магазина для определения местоположения и процедур.

Примечание: автонастройки не очень распространены.

Часть 3 из 4: регулировка колодок стояночного тормоза

В настоящее время используются три основных типа стояночных тормозных систем.

Наиболее распространенной является система тормозных колодок, которая используется уже несколько десятилетий.

Задние дисковые тормоза с барабаном. Отлитым в Ротор. Частью стояночного тормоза этой системы является барабанная тормозная система.

Только система дискового тормоза. Единственная часть этой процедуры, которая применяется к дисковым системам, — это регулировка кабельной системы.

Предупреждение: неправильно отрегулированные стояночные тормоза могут привести к преждевременному выходу из строя Башмаков. Деформации барабана или ротора. А также явной возможности возгорания задних колес. Транспортное средство также может перестать двигаться вперед. Имейте в виду. Что если вы новичок в этом виде ремонта, то это займет значительно больше времени по сравнению с техником с многолетним опытом работы. Но пусть это вас не обескураживает. Дайте себе достаточно времени и управляйте своим разочарованием.

Шаг 1: снимите колесо. Если это необходимо. Иногда колесо приходится снимать,чтобы получить доступ к звездному регулятору.

Этот регулятор может быть доступен через отверстие в задней панели тормозного барабана.

Шаг 2: укоротите звездный регулятор. Повернув его в правильном направлении. Вам нужно будет повернуть регулятор звезды в другом направлении в зависимости от того. С какой стороны автомобиля он установлен.

Всего несколько кликов должны сделать эту работу здесь.

Проверьте руководство пользователя, если вы не можете сказать, в каком направлении затягивается регулятор.

Для поворота звездного регулятора можно использовать плоскую отвертку или тормозные ложки. Тормозные ложки имеют в них изгибы различных типов. Которые позволяют поворачивать звездный регулятор в труднодоступных местах.

Шаг 3: центрируйте тормозные колодки. После того, как звездный регулятор был укорочен, вам, возможно, потребуется переместить обувь вокруг. Чтобы установить барабан.

Тормозные колодки плавают на опорной плите. Поэтому они могут центрироваться в барабане. При выключенном барабане обувь можно перемещать из стороны в сторону. Вверх и вниз.

Часто пара больших плоских отверток будет работать, или, может быть. Только ваши руки. В зависимости от типа транспортного средства. На котором вы работаете. Использование пары небольших монтировок может быть самым простым вариантом. Если они у вас есть.

Шаг 4: Установите тормозной барабан. Установите барабан поверх тормозных колодок и с помощью двух выступающих гаек убедитесь. Что он находится на одном уровне с креплением ступицы колеса.

Если он не будет квадратным на ступице. Вы не сможете добиться правильной регулировки обуви.

Шаг 5: Поверните барабан. Поверните барабан и прислушайтесь к звуку трения. Он должен быть последовательным. И барабан должен легко вращаться.

Примечание: Если у вас есть заднеприводный автомобиль. Этот шаг немного сложнее. Помимо поворота барабана. Вы будете поворачивать заднюю приводную линию и оба задних колеса. Это означает, что вам нужно будет держать автомобиль в нейтральном положении, а передние колеса должны быть заблокированы. Чтобы автомобиль не откатился. Пока вы работаете над ним. Кроме того, поскольку вы будете поворачивать обе оси. У вас будет установлен только один барабан во время поворота и регулировки. Если у вас есть оба барабана, установленные на заднеприводном автомобиле, вы не будете знать. Какая сторона создает сопротивление.

Шаг 6: разверните звездный регулятор. Снимите барабан и разверните звездчатый регулятор по мере необходимости. Установите барабан на место с помощью двух выступающих гаек.

Примечание: барабанные тормоза имеют регулировочное отверстие для опорной пластины на задней стороне. Но это может быть громоздко для больших регулировок. В этот момент, вероятно. Будет наиболее эффективно снять барабан. Чтобы повернуть звездное колесо. Пока вы не услышите трение при повороте колеса. Регулировочное отверстие опорной плиты должно иметь резиновую пробку. Установленную в нем. Вы снимете его. Чтобы получить доступ к звездному регулятору с тормозными ложками для точной настройки.

Шаг 7: центрируйте обувь в барабане. Как только вы услышите трение ботинок о внутреннюю поверхность барабана с обеих сторон. Вам нужно будет очень сильно надавить на педаль тормоза. Это позволит продолжить процесс центрирования обуви в барабане.

Предупреждение: убедитесь. Что оба барабана установлены. Прежде чем наступать на педаль тормоза. Если барабаны не установлены. Вы будете выталкивать поршни в колесных цилиндрах из их отверстий и создавать большую утечку тормозной жидкости.

Шаг 8: расширьте звездный регулятор еще больше, при необходимости продолжайте расширять звездный регулятор. Сняв барабан или используя регулировочное отверстие опорной пластины.

Шаг 9: повторяйте шаги 4-7 до тех пор. Пока не будет достигнуто надлежащее давление между башмаком и барабаном. Цель регулировки барабанной тормозной системы состоит в том. Чтобы башмаки слегка тащили барабаны. Когда барабаны поворачиваются. Это не должно быть трудно повернуть барабаны вручную.

Большие транспортные средства могут быть трудно судить из-за их большей массы и увеличенной площади контакта. Если Башмаки отрегулированы слишком плотно в барабане, это приведет к чрезмерному нагреву, который может исказить барабаны. Вызвать ослабление тормозов и, возможно. Даже пожар. До тех пор. Пока вы можете легко поворачивать барабаны с легким звуком перетаскивания из обуви, все будет хорошо.

Часть 4 из 4: регулировка тросов стояночного тормоза

Шаг 1: Установите задние колеса. Установите задние колеса,затем установите и затяните гайки до упора.

Не вращайте гайки выступа. Пока автомобиль все еще поднят.

Шаг 2: поверните гайку регулятора кабеля по часовой стрелке. Вернитесь к гайке регулятора тормозного троса. Которую вы ослабили ранее.

Поворачивая гайку на регулировщике кабеля по часовой стрелке, вы укоротите кабельную сборку, сделав ее тугой. Делайте это в несколько приемов за один раз. Так как вы не хотите затягивать кабель так сильно. Что он заставляет ботинки тянуться к барабану.

Вы хотите, чтобы обувь включалась только тогда. Когда рычаг стояночного тормоза включен.

Шаг 3: Включите тормозной рычаг. Потяните или наступите на рычаг стояночного тормоза. Чтобы включить тормозные колодки.

Рычаг должен твердо остановиться примерно на полпути своего движения.

Если рычаг опускается до самого пола или поднимается очень высоко в случае ручного рычага. Вам следует сильнее повернуть гайку регулятора троса.

Шаг 4: Проверьте правильность регулировки стояночного тормоза. Попробуйте повернуть задние колеса. Если у вас есть заднеприводный автомобиль.

Вы не должны быть в состоянии повернуть их вообще. Помните, что стояночный тормоз должен удерживать ваш тяжелый автомобиль от качения. Если вы можете повернуть колеса, то вам нужно будет затянуть тросы больше — но вы не хотите затянуть их так сильно. Что обувь будет сильно тащиться в барабанах.

Шаг 5: отпустите рычаг стояночного тормоза. Не должно быть никакого дополнительного сопротивления на задних колесах, кроме трения от регулировки тормозной колодки. Если есть увеличенное сопротивление, вам нужно будет отступить от регулятора кабеля, пока единственное сопротивление. Которое вы чувствуете. Не будет создано во время регулировки обуви.

Шаг 6: опустите автомобиль и отправляйтесь на тест-драйв. Поместите напольный домкрат обратно под точку подъема и поднимите автомобиль достаточно высоко. Чтобы снять подставки домкрата. Осторожно опустите машину обратно на землю.

Обязательно затяните гайки выступов на любых колесах, предварительно снятых в соответствии со спецификациями производителя.

Предупреждение: пока вы не убедитесь. Что правильно отрегулировали колодки стояночного тормоза. Испытайте свой автомобиль в безопасном месте. Например на пустынной стоянке.

Это может быть очень легко запутаться при регулировке ваших барабанных тормозных колодок и тросов стояночного тормоза. Сегодня на дорогах существует множество различных конструкций тормозных систем. По этой причине настоятельно рекомендуется определить каждый компонент вашей конкретной системы, прежде чем вы начнете. В каждом случае сначала следует отрегулировать колодки. А затем тросы стояночного тормоза.

Основными показателями правильно отрегулированного барабана и системы стояночного тормоза являются педаль тормоза и рычаг стояночного тормоза. Если педаль тормоза движется дальше к полу, чем обычно, это означает, что компоненты системы должны пройти слишком далеко. Прежде чем обувь полностью соприкоснется с внутренней поверхностью барабана. Центровка тормозных колодок имеет первостепенное значение для успешной регулировки тормозных колодок.

Тот же стандарт должен применяться и к рычагу стояночного тормоза. Если он перемещается в конец своего диапазона, обувь или кабели не отрегулированы правильно. И каждый шаг должен быть пересмотрен. Чтобы найти. Где существует дополнительная игра в системе. В обоих случаях цель состоит в том. Чтобы обувь и / или тросы прошли как можно меньшее расстояние. Прежде чем они начнут замедлять или блокировать колеса.

Если у вас возникли какие-либо трудности в процессе регулировки тросастояночного тормоза . Регулировки колодокстояночного тормоза или если вы обнаружили . Что ваш стояночный тормоз не будет работать правильно после самостоятельной регулировки. Не стесняйтесь обращаться к сертифицированному механику. Один из наших мобильных механиков здесь. В YourMechanic. Будет рад приехать к вам домой или на работу. Чтобы ваш стояночный тормоз снова заработал.

Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

БМВ 3 F30 вызывает большой интерес. Одно из весомых преимуществ, безусловно, богатая оснастка. Ф30 получил три линии оснащения: Sport, Modern и Luxury. В сочетании с многочисленными опциями можно найти огромное количество комбинаций цветов и оборудования.

К сожалению, ограниченное пространство на заднем диване – типичная особенность всех БМВ 3-ей серии. Однако, в этом поколении пространства стало явно больше, чем в BMW Е90.

Версия GT имеет увеличенное расстояние между осями, в сравнении с седаном и универсалом. И это действительно заметно пассажирам второго ряда. Кроме того, GT искушает такими стильными решениями, как стекла дверей лишенные рамок.

Условно БМВ F30 можно классифицировать так: седан уготовлен для самых консервативных поклонников марки, универсал (F31) – для семей с детьми, а GT (F34) – для тех, кому нужен более емкий и практичный кузов.

В 2015 году БМВ 3 обновился, в частности бамперы и ряд двигателей. Задние фонари стали полностью светодиодными. Светодиодную технологию получили и фары отдельных модификаций.

Двигатели

О большинстве версий двигателей можно говорить в превосходной степени, если мы имеем ввиду динамику. Все без исключения бензиновые агрегаты имеют турбонаддув и непосредственный впрыск топлива.

3-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра не соответствует характеру модели. То же самое касается и 1,6-литрового двигателя, развивающего 136 л.с. Гораздо меньше возражений вызывает 2-литровый мотор, а уж тем более 3-литровый. Что интересно, даже 306-сильный агрегат может довольствоваться меньше чем 10 литрами на 100 километров. А тройку он торпедирует до 100 км/ч за 5,6 секунды (тестовые замеры).

Среди дизелей лучше выбирать между 2.0 R4 и 3.0 R6. Если не брать в расчет 116-сильную версию, то можно рассчитывать на действительно приятную динамику. Средний реальный расход топлива составит около 6 литров.

Для более экономных предусмотрена версия EfficientDynamics (в том числе и с бензиновыми двигателями). Она получила улучшенную аэродинамику и шины с уменьшенным сопротивлением качению.

Трехлитровые дизели демонстрируют около спортивную динамику.

В плане содержания и сервиса ситуация с двигателями несколько хуже. Прежде всего, их надо разделить на две группы: до модернизации в 2015 году и после.

Бензиновые двигатели

Старые бензиновые моторы принадлежат серии N. Они склонны к накоплению нагара на впускных клапанах.

Базовый 1.6 серии N13 не что иное, как 1.6 THP, созданный при сотрудничестве с PSA. Он прославился проблемами с цепью ГРМ (может перескочить и уничтожить двигатель). На обновление цепи придется подготовить более 40 000 рублей.

Другой недостаток 1.6 - повышенный расход масла из-за раннего старения маслосъемных колпачков или неисправного клапана вентиляции картерных газов (дубеет мембрана). Клапан встроен в клапанную крышку (от 9000 рублей за аналог или 24 0000 рублей за оригинал).

После 80-120 тыс. км нередко теряет герметичность патрубок турбокомпрессора и картерных газов (2-6 тыс. рублей).

Не отличаются долговечностью и катушки зажигания (2-3 тыс. рублей). Мало того, неисправная катушка может даже прикончить блок управления двигателем DME.

Проблема недолговечного привода ГРМ затронула и 2.0 серии N20. Обычно начинает шуметь растянувшаяся цепь привода масляного насоса, либо рассыпаются пластиковые направляющие цепи. Дефект проявляется на довольно широком отрезке - 100-200 тыс. км пробега. Многие владельцы предпочитают превентивную замену привода ГРМ после 100-120 тыс. км (свыше 50 000 рублей).

Повышенный расход масла может быть вызван неисправным КВКГ (встроен в клапанную крышку). Вместе с тем, зачастую приходится устранять запотевания в районе теплообменника и корпуса масляного фильтра (7000 рублей).

После рестайлинга появились бензиновые агрегаты серии В. Теоретически, они были доработаны, но как показала практика – все еще не идеальны. В первую очередь, это касается 1,5-литрового турбомотора.

В 2-литровом B48 зачастую лопалась трубка, соединяющая бачок системы охлаждения с головкой блока цилиндров (7000 рублей плюс 2000 рублей за работу).

3-литровый двигатель, как на бензиновом, так и на дизельном топливе, наиболее безопасный выбор.

До 2015 года в списке дизельных агрегатов присутствовал 2.0d серии N47. Он имел несколько версий. В 316d отсутствовали вихревые заслонки, а в 318d - присутствовали. Турбонагнетатель у них общий. В 320d турбина уже другая, а в 325d - турбонагнетателей два. Форсунки использовались пьезоэлектрические.

Самая известная проблема N47 – цепь ГРМ. Обычно привод ГРМ приходится менять после 130-180 тыс. км. Впрочем, есть экземпляры, прошедшие на заводской цепи 300 000 км. Многое зависит от условий эксплуатации, качества масла и частоты его замены.

Первый признак неисправности - шум, появляющийся после запуска холодного двигателя. Сам комплект стоит недорого, но замена… В сумме выходит порядка 60 000 рублей. Все потому, что цепь установлена со стороны коробки передач - двигатель приходится демонтировать. Некоторые механики предлагают замену без изъятия мотора.

Еще одна проблема – демпферный шкив коленвала, который сдается уже после 100 000 км. А к 150-200 тыс. км во впускном коллекторе скапливается большое количество сажи (5000 рублей за очистку).

В 2015 году на смену N47 пришел 2-литровый B47 (318d/150 л.с. и 320d/190 л.с.). Он менее подвержен растяжению цепи ГРМ, хотя иногда это и случается.

Все версии B47 получили электромагнитные топливные форсунки, за исключением 325d, который остался с пьезоэлектрическими форсунками.

Обратите внимание, что оба двухлитровых дизеля (N47 и B47) попали под сервисную акцию из-за риска возгорания в результате утечки антифриза из охладителя модуля EGR. Несмотря на то, что гликоль не горюч, он все же может воспламениться, смешавшись с отложениями во впускном коллекторе.

Трансмиссия

До ремонта АКПП дело пока доходит крайне редко, Тем же, кому посчастливилось перебирать коробку, пришлось заплатить порядка 140-160 тысяч рублей.

Регулярного обновления масла требует и раздаточная коробка xDrive опционального полного привода.

По прошествии 100-150 тыс. км могут засопливить сальники заднего редуктора (от 14 до 47 тысяч рублей за замену). А у любителей спортивного вождения (отжига и дрифта) редуктор вскоре может зашуметь (30-50 тыс. рублей за б/у узел).

Сайлентблоки заднего редуктора изнашиваются после 100-150 тыс. км. За замену 3 сайлентблоков (по 2-3 тыс. рублей за штуку) придется заплатить около 15 000 рублей.

Эластичные муфты карданного вала (3-9 тыс. рублей) доводится обновлять после 150-200 тыс. км.

Ходовая

Подвеска демонстрирует неплохую износоустойчивость, но затраты на обновление алюминиевых рычагов не будут низкими.

После 60-100 тыс. км сзади могут заскрипеть плавающие сайлентблоки (1-3 тыс. рублей плюс 1000 рублей за работу). Сайлентблоки передних рычагов (2-3 тыс. рублей) приходят в негодность по прошествии 80-120 тыс. км. Шаровые опоры прослужат не меньше. Они идут в сборе с рычагом (5-9 тыс. рублей за рычаг).

Передние и задние амортизаторы (5-8 тыс. рублей) обычно ходят свыше 100 000 км. Чуть позже могут застучать опоры задних амортизаторов (2-4 тыс. рублей).

Рулевая рейка может потребовать вмешательства после 100-150 тыс. км (появляется стук). Стоимость ремонта составит 20-25 тыс. рублей.

Ступичные подшипники идут в сборе со ступицей (около 4000 рублей плюс 2000 рублей за работу) и ходят обычно свыше 200 000 км.

Другие проблемы и неисправности

Не только двигатели дают повод для беспокойства. Порой возникают проблемы и с электрикой. Например, может начать жить своей жизнью свет. Происходит короткое замыкание в блоке LCM. Либо может потребовать перепрограммирования модуль управления мультимедиа.

Следует обратить внимание на задние фонари (окисляются или оплавляются контакты).

Встречаются проблемы и с дверными замками - рвется тросик (1600 рублей), либо сдается сам замок.

В версии GT подводит управление задним спойлером (такое решение БМВ применил впервые).

Некоторые владельцы жалуются на качество исполнения (скрипы и стуки в салоне) и посредственную шумоизоляцию.

Партия автомобилей начального периода производства получила кресла, которые скрипят в поворотах.

Светлая кожа Dakota очень нежная, и если не заботится о ней, то она быстро изнашивается.

Кожаная обивка водительского кресла, центрального подлокотника и рулевого колеса нередко ветшает после 100-150 тыс. км. К этому времени начинает облезать и покрытие дверных ручек (2000 рублей за аналог).

Стоит ли покупать?

С точки зрения функциональности, BMW 3 F30 – хороший автомобиль. Однако, на обслуживание и ремонт понадобится много денег, особенно если вы покупаете рискованный мотор, например, 2-литровый или еще меньше. Рестайлинговые версии лучше, но дороже. С возрастом стоимость владения будет только расти.

Модификации

BMW M3 с 2013 года

Под капотом вы найдете 3.0 R6 с двумя турбинами. В базовой версии двигатель предлагал 431 л.с.. Также есть два специальных варианта: 450 л.с. с пакетом Competition (включает 20-дюймовые кованые диски и активный дифференциал на задней оси) и 460 л.с. в CS.

Двигатель имеет, так называемый сухой картер из магния. Самый мощный вариант сочетался с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением (опция для более слабых версий). Крыша изготовлена из углеродного волокна, что позволило уменьшить вес и снизить центр тяжести.

М3, построенный на базе Ф30, получил обозначение F80 и производится на заводе в Регенсбурге.

BMW ActiveHybrid 3

BMW 330e

Читайте также: