Регулировка сцепления ауди 80 б3

Обновлено: 08.07.2024

Если расстояние от головок заклепок до поверхности накладки превышает 0,1 мм, то замените ведомый диск сцепления.

Проверить наличие дефектов на ступице диска и шлицах вала (задиров). При необходимости ведомый диск заменить. Очистить шлицы ступицы и шлицы первичного вала от коррозии и остатков смазки. Смазать тонким слоем смазки G 000 100 шлицы первичного вала. Удалите избыток смазки, перемещая ведомый диск по шлицам первичного вала в обе стороны.

Заменить нажимной диск. Проверить состояние подшипника выключения сцепления и обоймы подшипника. При необходимости замените. Проверить состояние центрирующих втулок.

Заменить подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующей втулки.

Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)

Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.

Заменить толкатель, проверить подшипник выключения сцепления. На контактные места толкателя и подшипника нанести тонкий слой смазки G 000 100.

Поставьте в известность заказчика. Перед включением заднего хода выжать педаль сцепления и подождать 3–6 секунд в зависимости от диаметра ведомого диска. Сперва должны остановиться первичный вал КПП с ведомым диском.

Проверить шлицы ступицы на отсутствие разрушений, при необходимости ведомый диск заменить. Удалить коррозию и остатки смазки со ступицы и со шлицов первичного вала. На шлицы первичного вала нанести очень тонкий слой смазки G 000 100. Удалить избыток смазки путем перемещения диска по первичному валу в обе стороны. Если ступица не центрируется, то проверьте положение центрирующих втулок. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, обоймы подшипника, нажимного диска и направляющего подшипника коленвала. При необходимости заменить.

Заменить направляющий подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующих втулок. При необходимости заменить. Проверить состояние первичного вала КПП.

Перед установкой КПП установить центрирующие втулки. Проверить состояние ведомого диска, нажимного диска и направляющего подшипника (если имеется). При необходимости заменить.

Проверить состояние деталей. При необходимости заменить. Проверьте положение установочных шпилек. Если после этой замены скрежет не пропадает, то проверьте состояние шлицов на ступице ведомого диска и свободу проворачивания первичного вала КПП, проверить состояние направляющего подшипника (если имеется) коленвала, отремонтировать КПП.

Поставьте в известность заказчика. При необходимости смените масло в КПП, залив масло с большей вязкостью.

Заменить ведомый диск. Очистить контактные поверхности нажимного диска и маховика. Заменить сальник коленвала, удалить избыток смазки с первичного вала.

Заменить неисправные детали. Проверить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод, проверить наличие течей.

Проверить сальник толкателя выключения сцепления, при необходимости заменить. Заменить ведомый диск, очистить нажимной диск и маховик.

Установите причину попадания масла. При необходимости выполните ремонт. Заменить ведомый диск. Очистить нажимной диск и маховик.

Проверить поверхность прилегания фрикционных накладок ведомого диска к опорной поверхности маховика и состояние диафрагменной пружины. При необходимости заменить нажимной диск. Заменить подшипник и направляющую втулку.

Очистить маховик и нажимной диск от смазки. При обнаружении серьезных разрушений (задиров, следов перегрева, бороздок) заменить. Удалить смазку со ступицы и со шлицов первичного вала. Нанести тонкий слой смазки G000 100 на шлицы первичного вала. Удалить избыток смазки путем перемещения ведомого диска по первичному валу в обе стороны.

1. У плотнительное кольцо
устанавливайте на кронштейн педалей перед установкой гидроусилителя тормозов
2. Кронштейн педалей
снимайте при снятии педалей тормоза или сцепления
3. Возвратная пружина педали сцепления
не смазывайте пружину
4. Зажим
5. Главный тормозной цилиндр
отремонтируйте или замените, если он протекает
6. 20 Н.м.
7. Контргайка
8. Штифт
9. Вилка
10. Зажим
всегда заменяйте
11. 25 Н.м.
всегда заменяйте
12. Колодка педали
13. Педаль сцепления

При проведении измерений тяга должна быть под прямым углом к поверхности усилителя.

Если педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение, хотя вилка отрегулирована правильно, это может быть вызвано тем, что в гидравлическую систем попал воздух либо втулка педали слишком тугая.

Всем привет!В двух словах:после замены комплекта сцепления,ГЦС,РЦС,прокачки,был нормальный свободный ход.После дня езды он уменьшался и практически пропал.Т.е.педаль стоИт на 1 см выше педали тормоза,воздуха нет,выжим нормальный,не ведёт,не буксует. но нет свободного хода.
Машинка АВК,два литра,1993 г.в. Просто у знакомого такая байда.
До замены вроде как было всё в норме,хотя он наездник,может ошибаться.
Сцепление-Лукас,цилиндры-Боге.
Мысли в студию,всем удачи.

а как определили что нет свободного хода? если свободный ход отрегулирован правильно, то свободный ход должен быть. если в этом случае нет, то тут уже проблема с диском, корзиной, выжимным

Свободный ход регулируется только штоком на педали(или я не прав?),т.е.удлиняя/укорачивая его мы можем только регулировать положение педали.ГЦС в крайнем положении(не поджат штоком педали,т.е. зазор 1-1,5 мм)пружина в РЦС поджимает его шток к вилке. не совсем понятно в итоге чем обуславливается наличие свободного хода.
Проблемы с комлектом исключаем,пусть там всё изначально исправно.Остаётся привод.
Плюс к этому,вначале всё было ОК,после дня поездок пропал свободный ход.

свободный ход регулируется чисто в гидравлике, чтобы цилиндры не находились под давлением(педаль не давит на ГЦС) тогда и рабочий остается без давления. свободный ход у выжимного подшипника и так есть, т.к. он не в плотную к корзине прижат.а вот если свободный ход вообще убрать или даже сделать натяг, то выжимной либо будет всегда немного контактировать с корзиной и ему придет вскоре конец, либо выжимной(если перетянуть) будет нажимать на корзину, тогда конец придет сцеплению.

Тут мы определились.Согласен. выставляем свободный ход,ГЦС не зажат,зазоры в норме.Свободный ход самой педали в районе 2-2,5 см.Тогда почему к вечеру он пропадает?Что,шток РЦС выдвигается(за счёт чего?)и прижимает вилку к выжимному?За счёт той пружины что у него внутри выбирается зазор?Поначалу то всё было в норме,после непонятка началась.
ЗЫ. Кстати,посылку получил?

Рабочий цилиндр сцепления — снятие, переборка и установка
Audi 80 B3, бензин. Трансмиссия. Сцепление

1. Рабочий цилиндр закреплен в кожухе сцепления одним болтом. Хотя доступ возможен из моторного отсека, доступ будет лучше, если поднять перед автомобиля.

2. Ослабьте только муфту гидропровода на рабочем цилиндре.

3. Открутите монтажный болт, достаньте рабочий цилиндр (фото).

4. Открутите цилиндр от муфты трубопровода и закупорьте конец трубы.

5. Ремонтные наборы деталей не производятся Audi, но их можно приобрести у агента по торговле автомобилями и запасными частями.

6. Перед переборкой рабочего цилиндра очистите внешние поверхности.

7. Снимите резиновый чехол, снимите штангу толкателя.

8. Извлеките специальную пружинную скобу из раструба цилиндра, достаньте поршень и пружину.

9. Очистите детали, проверьте их состояние. Если поршень и отверстие чрезмерно изношены или имеется видимая коррозия, замените цилиндр. Если детали в хорошем состоянии, снимите и замените уплотнение поршня

10. Опустите новое уплотнение в жидкость для гидросистемы, установите его на поршне только пальцами. Удостоверьтесь, что кромка уплотнения повернута к концу пружины поршня.

11. Вставьте пружину в цилиндр, затем опустите поршень в жидкость для гидросистемы и аккуратно вставьте его.

12. Удерживая поршень отверткой, нажмите новую пружинную скобу в раструб цилиндра

13. Установите штангу толкателя, затем резиновый чехол.

14. Установка производится в обратной последовательности. Прокачайте систему, как описано в Главе 4. Конец штанги толкателя, которая касается отжимного рычага, должен быть слегка смазан с молибденовой смазкой. Если используется пластиковое кольцо держателя, внешнюю поверхность также необходимо смазать тем же смазочным материалом.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Сцепление Audi 80 B3, замена своими силами

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

Изношенный ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления и подгоранию фрикционных накладок

Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
Набор ключей и шестигранников.
Двенадцатигранник на 8.
Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

Новый комплект сцепления Sachs

Комплекты сцепления Quinton Hazell

Сцепление LuK с артикулом 623080600

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

выжимная вилка VAG 012141719E – $20; сальник коленвала Reinz 812370840 – $7; Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

Автомобиль желательно установить на подъемник и поддомкратить заднюю часть двигателя, чтобы не порвать подушки

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Меняем вилку и выжимной подшипник

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

Проверка гидравлического привода сцепления

• Если Вы хотите произвести профилактический осмотр гидропривода сцепления, Вам следует искать следы тормозной жидкости на его главном цилиндре (расположен над педалью сцепления) и рабочем цилиндре (у коробки передач).

• Влажные цилиндры сцепления потеряли герметичность и подлежат замене. Впрочем, выяснить происхождение

• Масляных пятен на рабочем цилиндре можно лишь после того, как он и окружающие детали будут полностью очищены от грязи.

Примечание: Хотя жидкость в гидропривод сцепления поступает из того же резервуара, что и в тормозную систему, при протечке в приводе сцепления тормозам ничего не грозит. Заборный патрубок гидропривода сцепления расположен в резервуаре сравнительно высоко, так что для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Снятие главного цилиндра сцепления

• Отсосите из резервуара для тормозной жидкости как можно больше жидкости (например, старым медицинским шприцем).

• Снимите полку, находящуюся слева под приборным щитком).

• Подложите под главный цилиндр старую тряпку, отсоедините от него подводящий шланг и дайте остатку жидкости впитаться в тряпку.

• В моторном отсеке около усилителя тормозной системы отсоедините от рабочего цилиндра напорный трубопровод.

• Выверните два болта с внутренними шестигранниками, крепящие главныйцилиндр.

• Снимите клипс с шарнирного пальца, соединяющего педаль сцепления с рабочим цилиндром. Извлеките палец.

• Теперь цилиндр можно снять.

• При установке нового цилиндра необходимо отрегулировать длину штока, нажимающего на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше уровня тормозной педали.

• Возвратная пружина педали сцепления обязательно должна четко возвращать педаль в исходное положение. При этом в исходном положении педаль не должна касаться упора, расположенного сверху.

• Чтобы отрегулировать длину штока главного цилиндра, ослабьте его контргайку и поворачивайте шток вокруг своей оси вправо или влево. По окончании регулировки контргайку необходимо затянуть.

• Прокачайте гидропривод (см. следующую страницу).

Снятие рабочего цилиндра сцепления

• Поднимите и зафиксируйте левую сторону передней части автомобиля.

• Отсоедините напорный трубопровод от рабочего цилиндра — осторожно, из него выльется тормозная жидкость. Соберите ее в подставленную емкость.

• Отверните крепящий рабочий цилиндр болт, извлеките рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.

• При необходимости обработайте рабочий цилиндр преобразователем ржавчины, а для извлечения используйте монтировку.

• Покройте неокрашенные поверхности корпуса нового цилиндра тонким слоем консистентной смазки, а толкатель привода — пастой на основе MoS₂.

• Вставьте рабочий цилиндр в картер коробки передач настолько, чтобы можно было ввернуть его болт в резьбовое отверстие коробки передач (усилие затяжки 25 Нм).

• Проверьте гидравлический привод.

Прокачка гидропривода сцепления

Если в Вашем распоряжении нет прибора для прокачки гидросистем (обычно его можно найти в автомастерской), можно прокачать гидропривод сцепления так же, как тормоза (см. соответствующую главу) или по следующей методике, позволяющей не разводить кругом грязь:

• Откройте клапаны прокачки тормоза одного из передних колес и рабочего цилиндра сцепления примерно на один оборот.

• Соедините оба клапана шлангом.

• Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на тормозную педаль, чтобы прокачать тормозную жидкость из гидропривода тормозной системы через гидропривод сцепления.

• Не нажимайте на тормозную педаль с силой, иначе шланг соскользнет!

• Следите за уровнем жидкости в резервуаре тормозной жидкости.

• Когда в резервуаре тормозной жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки из гидропривода сцепления, можно завернуть оба клапана прокачки и снять шланг.

• Проверьте уровень тормозной жидкости!

Над педалью сцепления (3) виден резиновый чехол (1) главного цилиндра сцепления и два крепящих его болта (2)

Читайте также: