Ремонт двигателя ауди с4 2 6

Обновлено: 16.05.2024

Разбираем двигатель 2.8 AAH V6

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
Снять свечные провода
Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.

Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих и вынуть вверх
открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.

снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии

снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
снимаем гаситель крутильных колебаний. для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.

снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.

снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

ГБЦ (головки блока цилиндров)

Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

После снятия головок открылась ужасающая картина:

На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

снять пластмассовую защиту поддона двигателя
слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача - он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло - мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем - один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

После откручивания центрального болта все уже просто - снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим длинным предметом, который есть под рукой.

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-198. км

Паш,есле не сложно, по подробнее раскажи про нюансы снятия и установки передней плиты(масленого насоса), и верхнего поддона.
Как попасть зубцами на каленвале в отверстия в масл.насосе,как снимать верхний поддон(кого не спрашивал, тупо отвечают что геморно, а объяснений 0). 2 передних болта подрамника открутить, а сперва поддон открутить , или после опускания подрамика? Ну и какие нюансы ещё есть?
P.s. Ток не пиши юзать поиск. Юзал. Всюду всё поверхностно. Деталей нет.

Mihej , отчет не мой, я просто его разместил тут. Давайте я приложу еще максимум инструкций из ELSA по этому вопросу.

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-198. км

Нет возможность вывалить движку. Гараж не предусматривает подвеса лебёдки. Балки хиленькие.А на пузе вываливать, я не Геракл.

варишь конструкцию из труб и лебедкой выкидываешь.
Мне когда негде было, я выкидывал в саду, труба на деревья и лебедка.

У меня elsa есть, ток не пойму как ею пользоваться. Вопрос решён, поддон снят и помыт . Срезал болт стартера и он сам упал(поддон).
Тут новая засада. Метки распредвалов стоят большими отверстиями внутрь, но вот отверстие под стопорящий болт коленвала была на 6 часов. Тихонько,маховиком, подкрутил коленвал отверстием под стопор до отверстия датчика(вместо которого вкручивается стопор). И в ВМТ оказался поршень №3(первый от салона).
Какие у кого мысли?
Откручивать распредвалы, и ставить ВМТ для поршня №1?

Такой гемор, берешь на прокат гуся и всех делов, подкактил вынул на нем же укотил куда хошь удобно и профисионально.

Какая засада что ты там крутишь хрен его знает, там до того все просто что трудно сделать умное лицо, два оборота коленвала один распредвала такое передаточное отношение на шестернях и физике вопроса четырехтактного двигателя, через каждые 360 град коленвала поршень будет в вмт а через 720 в вмт для фаз газораспределения если понятно. По картинкам и без перевода все ясно, а уже датчик 28 ой выставляется потом.

Вот и у тебя на картинках ,как у меня в книжке, ВМТ для 1 поршня, а по всем форумам для 3-го. При снятии грм ремня метки на коленвале были выставлены,а после снятия верхнего поддона я увидел ,что отверстие в коленвале под стопор находится не напротив отверстия датчика(на 4 часа),а в низу(на 6 часов).Маховиком подкрутил коленвал до совпадения отверстий для стопорения, и поршень №1 оказался в низу.
Если я прокручу коленвал на 1 оборот(без ремня)с зафиксированными распредвалами, я не погну клапана?

Эт ты загнул не подумавши, эт не у меня эт с заводского мануала, не дорос я еще писать такие мемуары.

Да не читай ты желтую прессу. какая хер разница для какого хоть для 10 или 25. на этих конченных форумах такой куйни напишут писатели в рабочее время от нехрен делать сами не знающие сзади или спереди стоит мотор что начинает чесатся в нескромных местах, и самое что интересное кто делает по заводскому мануалу всегда все заводится и работает и не задают глупых вопросов а те кто читает желтую прессу всегда косяки, улавливаешь.

Да просто смотрят с разных сторон. Там если болт стопорный вставишь (3242),полюбому не ошибёшься.В ВМТ первый от салона.

Mihej писал(а): Народ, напомните пожалуйста, какой момент затяжки болта коленвала. 20кг и 180 градусов?

Работы по ремонту ДВС, в зависимости от сложности поломки, могут занимать до 10 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей этого класса составляет 1 600 руб.

Ремонт двигателя Ауди А6

Автомобили бизнес-класса Audi A6 могут оснащаться широкой гаммой двигателей. Встречаются как дизельные, так и бензиновые моторы. Все они обладают высокой надежностью и качеством. Основные узлы и системы имеют значительный эксплуатационный ресурс. Благодаря этому в большинстве случаев моторы работают без особых проблем в течение многих лет. Основные неисправности возникают уже при большом пробеге в связи с естественным износом силового агрегата. Кроме того, очень важно следить за качеством заливаемого в бак топлива, а также своевременно проходить все этапы регулярного технического обслуживания автомобиля. Это позволит предотвратить неисправности.

Профессиональный ремонт двигателя Ауди А6 в нашем автосервисе

Необходимо учитывать, что цена на ремонт двигателя Ауди А6, как правило, оказывается весьма высокой. Наиболее большими будут затраты, необходимые для устранения серьезных неисправностей. В то же время встречаются такие поломки сравнительно нечасто, и их легко можно предупредить. Для этого достаточно вовремя проводить текущие плановые мероприятия и операции по устранению мелких дефектов. При появлении любых сбоев и признаков неисправности мотора следует обращаться к специалистам, которые смогут срочно провести качественный ремонт двигателя Audi A6 . Это дает возможность устранять неисправности сравнительно дешево и быстро. В противном случае восстановление может потребовать расходов, которые будут в несколько раз выше.

Главные признаки проблем с двигателем:

увеличение расхода топлива, падение мощностных характеристик;
проблемы с запуском двигателя;
наличие шумов или стуков при работе мотора;
нестабильная работа на холостом ходу или под нагрузкой;
повышенная дымность, изменение цвета выхлопа.

Также в нашем автосервисе клиенты имеют возможность купить любые запчасти, замены которых потребует ремонт двигателя Audi A6 . Все детали поставляются только от лучших производителей и проходят строгую проверку качества. Мы предлагаем для своих клиентов самые выгодные цены на запчасти и комплектующие. Это дает возможность существенно сокращать уровень расходов на восстановление двигателя, обеспечивая при этом только качественный результат.

Всем привет! очень давно ничего не писал! С автомобилем произошло следующее. Еду я как-то по трассе, и слышу легкий стук в двигателе. Естественно заглушил, и на буксире оттащил авто домой. Дома, дабы понять откуда исходит стук, завел еще раз. Звук слышался в верхней части двигателя, было принято решение снимать головки блока. По итогу разбора, увидел такую картину

Часто встречающаяся проблема, открутилась одна из заслонок во впускном коллекторе и два болтика ускакали в цилиндр, изрядно повредив поршень.
После недолгих раздумий, и осмотра мотора (он был не в лучшем состоянии, большой износ), было принято решение снимать сей агрегат, и искать контрактный ДВС.

Обзвонил несколько компаний, никто не мог дать нормального ответа. То не хотят заказывать, так как мотор старый и найти в приличном состоянии очень тяжело, то предлагали варианты с заоблачным ценником.
Потом наткнулся на сайт моторзаказ, о чем в дальнейшем пожалел. Они согласились привезти мотор, срок поставки озвучили 7 дней, и попросили предоплату 5000 рублей. Через неделю я им звоню, и мне говорят " а вы знаете, мы не привезли ваш мотор" типо не успели подготовить и погрузить. попросили подождать ещё неделю. И так меня кормили завтраками целый месяц. По итогу отказался от их услуг, благо задаток вернули!
Снова немного размышлений, и решил капиталить сам. В моторах разбираюсь хорошо, опыт и образование имеется, ну и как говорится если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Мотор разобрал, и отвез токарю. После замеров оказалось, что под первый ремонт точить уже не вариант (большой износ), точили сразу под второй. Коленвал точить не стал, оказался в допусках, обновил вкладыши.
ФОТОГРАФИЙ МАЛО, ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В КОМЕНТАРИИ, ВСЕМ ОТВЕЧУ И ПОМОГУ ЧЕМ СМОГУ.

Блок расточен и собран! далее установка на авто.

Так же перебрал головки блока, заменил клапана, направляющие и маслосъемные колпачки, отфрезеровал плоскость гбц. Попутно, пока был доступ, перебрал рулевую рейку, и насос гидроусилителя.

Так же заменил сцепление в сборе + маховик, фирмы LUK .
На момент публикации данной записи, проехал 1500 км. мотор работает отлично!
Стоило ли так вкладываться финансово, вопрос конечно спорный, каждый исходит из возможностей и личных рассуждений.
Повторюсь, кому нужна информация по артикулам запчастей, либо по каким то другим вопросам по проделаной мной работе, пишите в коментарии, рад буду помочь!

В мастерской двигатель демонтируется с помощью такого подъемного устройства. Именно для этих целей головка блока цилиндров располагает крепежными проушинами, к которым, разумеется, могут быть прикреплены цепи или тросы. Перед тем как он будет вынут, должна быть демонтирована фронтальная часть автомобиля и отсоединены все штекерные и винтовые соединения.

На демонтированном двигателе видно так называемое перехватывающее устройство (1), которое скомбинировано с кронштейном (2) коробки передач. Смысл этого заключается в том, чтобы подпереть коробку передач, которая при демонтированном двигателе иначе могла бы провалиться вниз. Разумеется, того же эффекта можно добиться, если подпереть ее снизу.

Описание демонтажа двигателей всех моделей вышло бы за пределы возможностей этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные моменты, касающиеся этой темы:

Читайте также: