Ремонт люка ауди q7

Обновлено: 27.04.2024

Кроссовер Audi Q5 построен на модульной платформе MLP с продольным расположением силового агрегата — такую же имеют Audi А4 и А5, но у Q5 усилены подрамники и рычаги. Выйдя вслед за популярным полноразмерным Audi Q7, младшая модель с 2008 по 2017 годы выпускалась на исторической родине в Ингольштадте, а до 2015 года — и в Калуге.

Доступные за океаном версии с единственным атмосферным мотором — бензиновым V6 объемом 3,2 литра (270 л.с.) в паре с классическим шестиступенчатым автоматом ZF — у нас не продавались. Производились такие до 2012 года. А самый популярный мотор — наддувный 2.0 TSI (180–225 л.с.), он поначалу шел в паре с вызывающим немало вопросов семиступенчатым преселективом S‑tronic. С 2010 года его постепенно заменяли более удачным восьмиступенчатым автоматом ZF.

Зато почти любая из версий может похвастать необычным для кроссовера постоянным полным приводом quattro — несимметричным, с заднеприводным уклоном (соотношение 40:60 в пользу задней оси). С передним же приводом бывает только модификация с наименее мощным дизелем 2.0 (143 л.с. и 150 л.с. после рестайлинга) и шестиступенчатой механической коробкой.

Кузов

Двигатели

2.0 TFSI. Самый распространенный на Audi Q5 турбомотор 2.0 семейства ЕА888 вызывает больше всего вопросов, особенно на дорестайлинговых экземплярах старше 2012 года. Поршневые кольца могут залегать всего через 40–60 тысяч км, следствием чего становится не только повышенный расход масла — случаются прогары поршней и повреждения цилиндров.

Ненадежна мембрана в PCV-клапане системы вентиляции картерных газов, а повышенного давления не выдерживает задний сальник коленвала. Фирменный маслоотделитель поставляется одним модулем за 7500 рублей — но есть и неоригинальные мембраны отдельно по 1500 рублей. Масло во впускном тракте сильно ускоряет зарастание впускных клапанов отложениями. Последствия — вплоть до пропусков зажигания, сигнала Check engine и повреждения седел. Для профилактики не реже каждых 40 000 км обязательна не только промывка форсунок, но и чистка клапана.

Вдобавок у мотора ЕА888 неудачен цепной привод ГРМ. После 150–180 тысяч км цепь способна растянуться вплоть до обрыва. Но еще раньше, через 70–90 тысяч км, есть риск перескока цепи при запуске мотора — недорогой гидронатяжитель ценой в 3000 рублей может стать причиной загиба клапанов и повреждения ГБЦ с ценой восстановления от 80 тысяч рублей. Кстати, мониторить приближение неприятностей можно по контрольным рискам на натяжителе: их можно увидеть через специальное отверстие в передней части двигателя.

После рестайлинга острота проблем снизилась — были доработаны поршневая группа, цепь, натяжитель, PCV-клапан и сальник коленвала.

Маслонасос переменной производительности постепенно теряет эту свою производительность. Чтобы не рисковать в первую очередь появлением задиров на коленвале, после 100–140 тысяч км модуль лучше профилактически поменять на новый (ценой около 10 тысяч рублей).

А модуль водяного насоса и термостата в общем пластиковом корпусе у дорестайлинговых экземпляров может дать течь через 100–120 тысяч км. Измененный на модернизированных — после 140–160 тысяч. В любом случае фирменный узел в сборе обойдется в примерно в 15 тысяч рублей, но можно и вчетверо сэкономить, использовав неоригинальный. Через 70–90 тысяч км часто выходят из строя индивидуальные катушки зажигания, а во впускном коллекторе места посадок осей заслонок порой изнашиваются до такой степени, что они клинят — на новый узел в сборе понадобится около 35 тысяч рублей.

2.0 TDI. Двухлитровый турбодизель в целом наиболее удачен, хотя и требователен к качеству топлива. Каждые 80–100 тысяч км нужно менять не только ремень привода ГРМ, но приводимый им водяной насос — чтобы дотянуть без течи до следующего обновления ремня.

Форсунки редко выходят из строя ранее 100–150 тысяч км, но может понадобиться замена их уплотнений. Турбонагнетатель, как правило, держится не менее 250 тысяч. После 100 тысяч км при неблагоприятных режимах эксплуатации (во главе с пробками) может забиваться сажевый DPF-фильтр.

3.0 TDI. У дизельной шестерки 3.0 TDI проблемы может доставить цепной привод ГРМ — после 100–140 тысяч км изнашиваются верхние натяжители цепей. У дорестайлинговых экземпляров двух первых лет выпуска через 60–80 тысяч км изнашивается привод заслонок изменения длины впускного коллектора, впоследствии доработанные выдерживают 120–150 тысяч км. И всего за 100–120 тысяч км ТНВД может износиться, заполнив стружкой топливную систему — позже в ход пошел модернизированный узел.

Коробки

В 2011 году управляющая часть преселектива подверглась значительной ревизии — и коробка стала выдерживать до ремонта 200–220 тысяч км. При условии обновления каждые 60 тысяч км обоих видов масла — обычного трансмиссионного для механических коробок в редукторной части и специальной жидкости в исполнительной части.

АКП‑6. На версиях с мотором 3.2 шестиступенчатый автомат Tiptronic AL651–6Q — он же ZF 6HP — при условии замены масла каждые 60 тысяч км до ремонта обычно служит 220–250 тысяч. Через 100–120 тысяч км возможны течи уплотнения жгута проводки, насоса или деформированного пластикового поддона.

АКП‑8. Появившийся с 2010 года восьмиступенчатый автомат AL551–8Q (или ZF 8HP) — наиболее удачная автоматическая коробка на Audi Q5. Хотя уплотнения поддона или электропроводки могут течь и у него, но при обновлении масла с той же периодичностью 60 тысяч км агрегат способен отработать 250–300 тысяч. Основательно, до двух раз, ресурс могут сократить частые старты с педалью в полу — в таких режимах ускоренно изнашиваются фрикционы, а продукты их износа мешают работе гидравлической части.

МКП. Шестиступенчатая механическая коробка, изредка встречающаяся с четырехцилиндровыми дизельными и бензиновыми версиями, сама по себе надежна. Но после 140–160 тысяч км может потребоваться замена не только сцепления, но и дорогого двухмассового маховика. Новый оригинальный обойдется в 75 тысяч рублей — аналоги от именитых производителей вдвое дешевле.

Подвеска и рулевое управление

Передняя многорычажная подвеска переусложнена: имеет по четыре рычага на сторону. Каждый идет в сборе с шаровой опорой и сайлентблоком и редко держится дольше 80–100 тысяч км. К этому же пробегу зачастую требуются новые амортизаторы и ступичные подшипники.

Насос гидроусилителя руля на дорестайлинговых версиях не особо живуч и может потребовать замены через 80–120 тысяч км — новый обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Электроусилитель в сборе с рейкой на модернизированных Audi Q5 моложе 2012 года намного дороже (около 200 тысяч рублей), но, по счастью, достаточно надежен. Рулевые тяги и наконечники в обоих случаях обычно не изнашиваются ранее 100 тысяч км. А в более ранних стуках в рулевом управлении обычно виноват нижний карданчик вала.

Задняя многорычажная подвеска долговечней — переборка редко требуется ранее 150–200 тысяч км. Вдвое дольше передних держатся даже амортизаторы, а причиной их более ранних стуков зачастую оказывается плохо закрепленный и болтающийся по штоку ограничитель хода сжатия.

Салон

Качество отделки интерьера — одно из лучших в классе. Износ кожаной обивки сидений и оплетки руля — признак пробега более 200 тысяч км. Прозрачный экран приборной панели сделан из мягкого пластика и легко царапается — протирать его нужно как можно деликатней.

Скрипы и посторонние звуки в салоне — редкость. За исключением версий с панорамной крышей, которая с возрастом может постукивать на неровностях. Также люк способен не только протекать — известны случаи его растрескивания в мороз. У дорестайлинговых машин часто забивается водоотвод и влага может скапливаться в пористом материале под обшивкой потолка.

Электрика

Электрика Audi Q5 довольно сложна и способна огорчать капризами. Многие проблемы требуют перепрошивки различных блоков.

Случаются отказы камеры заднего вида, электроприводов климатической установки, электромеханического стояночного тормоза, подсветки центрального монитора, датчиков касания в дверях у версий с системой бесключевого доступа — в этом случае придется покупать ручку в сборе за 6,5 тысяч рублей.
Глючат системы контроля уровня жидкости стеклоомывателя и давления в шинах.
После 100–120 тысяч км нередко перестают работать обогрев и электроприводы сидений, моторчик отопителя и датчики системы АБС.
А при отказе даже одного из диодов ДХО выключается вся их полоска, что в худшем случае предполагает покупку новой фары ценой до 60 тысяч рублей — хотя можно сэкономить, если взять фару с разборки за 12–15 тысяч рублей. Может, дело обойдется и заменой неисправного модуля управления диодами за 15 тысяч рублей — а еще дешевле выйдет ремонт его платы с заменой нерабочих радиоэлементов.

И тог

Плановая периодичность замены масел и эксплуатационных жидкостей привязана, как и у других моделей концерна Volkswagen, к циклу 15 000 км, которые, по расчетам инженеров, автомобиль наезжает примерно за 12 месяцев. Именно с такой периодичностью должно заменяться моторное масло (но лучше через 7–10 тысяч км). Каждые 30 000 км (или через 24 месяца) следует менять тормозную жидкость, каждые 60 000 км (или через 48 месяцев) — охлаждающую жидкость и проверять (а лучше менять) трансмиссионное масло.

На Audi Q5 в основном использовались бензиновые и дизельные двигатели рабочим объемом 2,0–3,2 литра, причем четко прослеживается главный принцип немецких инженеров при выборе моторного масла — универсальность.

Для любого из бензиновых двигателей подходят масла с допуском VW 502/504 с вязкостью SAE 5W‑30, для дизельных двигателей — VW 505/507 (под сажевый фильтр), SAE 5W‑30. Объем масла — от 4,6 литра до 6,2 литра.

С трансмиссией история другая — для каждого агрегата, в том числе редуктора заднего моста, требуется трансмиссионное масло со своим специфическим допуском в объеме от 4,32 (МКП) до 7,5 литров (DSG). Менять масло целесообразно каждые 60 000 км.

Система охлаждения двигателя требует применения 9 литров охлаждающей жидкости с допуском VW G12TL774G, что подразумевает отсутствие в составе нитритов, аминов, фосфатов и боратов и использование пакета ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот и силикатов (Si-OAT), чтобы эффективно защищать от коррозии и образования отложений на деталях системы.

Ко многим,если не ко всем ,владельцам Audi Q7 первого поколения с функцией бесключевого доступа "Keyless " приходит проблема поломки ручек авто.Решить эту проблему можно 3 разными по цене способами:

1.Купить новую оригинальную ручку,покрасить ее и поставить.

2.Избавиться от бесключевого доступа вообще,выключить эту функцию програмно либо просто обесточить.

3.Попробывать отремонтировать ручку самостоятельно.

Мы будем рассматривать третий вариант развития событий

Перед началом ремонта убедитесь ,что все нижеперечисленные инструменты у вас имеются:

1.Паяльник и все что с ним связанно (так как обязательным условием будет являтся пропайка неработающих ручек)

2.Несколько метров разноцветных тонких проводов

7.Толстоя проволка или кусок толстогго провода(Для создания крючка)

Для начала нужно отсоеденить ручку от двери ,для этого:

1.Открываем дверь, отстегиваем заглушку ручки двери,видим перегородку ,котрую нам нужно поддеть вверх.

2.С помощью нашего импровезированного крючка поддеваем пластмасоввую пластину и тянем ее на себя.

3.Теперь ручка аккуратно отдирается от двери,но нужно еще отсоеденить разъем Keyless ,он находится за дверной картой .

Далее манипуляции с самой ручкой

1.Снимаем накладку ручки и удаляем весь герметик и силикон.

2.Аккуратно достаем каркас ручки вместе с платой и кнопкой.

3.Далее припаеваем новую кнопку не перепутав при этом полярность.

4.Промазываем все герметиком и собираем в обратной последовательности.

Может вам будет интересно ,как предостеречь свой автомобиль от падения пневмы?Тогда смотрите тут.

Если у Вас не включается зажигание, не заводится автомобиль Audi A6 (C6), Audi Q7 (4F) или при этом еще не работают кнопки брелоков значит Вы столкнулись с проблемой неисправности блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518.

Неисправность блока управления электронного блокиратора руля Audi A6, Q7 вызывается подклиниванием механизма блокировки рулевой колонки и последующей записью в память автомобиля ошибки об неисправности блока J519 . Типичные признаки неисправности блокиратора ESL, ELV :

На панели приборов появляется надпись "Большая нагрузка на рулевой вал".
Руль автомобиля не разблокируется.
Зажигание автомобиля не включается.
При диагностике появляется ошибка: 00288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360, 014 - имеется неисправность или ошибка.

Запустить двигатель автомобиля и разблокировать рулевую колонку в этом случае возможно только при сбросе ошибок блока управления рулевой колонки, но при их накоплении выше предельных значений запуск автомобиля снова будет заблокирован.

Мы производим демонтаж блока управления рулевой колонки Ауди A6, Q7 и его последующий ремонт, в том числе замену механических узлов блокиратора руля подверженных износу.

При желании клиента мы можем произвести полное отключение механизмов блокировки руля - механизмы блокировки будут исключены из блока ELV и при этом все функции иммобилайзера остануться активными, что позволит полностью забыть об износе механизмов блокировки и исключить проблемы с запуском двигателя.

Актуальные номера рулевых колонок, предлагаемых для замены в сборе:

4F0419065D (механическая регулировка) A6 c 2005 по 2008 г.в.
4F0419512R (механическая регулировка) A6 c 2009 по 2011 г.в.
4F0419512M (электрическая регулировка) A6 c 2005 по 2011 г.в.
7L8419501AM (механическая регулировка) Q7 c 2007 по 2015 г.в.
7L8419501AP (электрическая регулировка) Q7 c 2007 по 2015 г.в.

Блоки управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 устанавливаемые в рулевых колонках:

- Консистентная смазка -G 052 778 A2-
– Проверить герметичность люка в крыше.
– Очистить направляющие.
– Нанести аэрозольную смазку на направляющие люка.
– Проверить работу люка.

Max Faxtor

Evgen_72rus

Max Faxtor

Из Эльзы:
Люк: очистка направляющих и нанесение на них аэрозольной смазки

lucas

Тачка с дыркой в крыше зашибись!
По теме: раза три-четыре в год поливаю на направляющие силиконовой смазкой (аэрозольный баллон).

Жексон

Ну крышу-то разбирать не столько сложно, сколько муторно, Макс здесь где-то рядом выкладывал из Эльзы инструкции по снятию элементов внутренней обшивки.
Человек с опытом - разберет крышу за 2-3 часа, для себя - день отвожу, потому и жду дней свободных, чтобы не остаться на даче с разобранной машиной к понедельнику ;-)

Ну в общем - сделал я люк, осталось только его нормально смазать, ибо силиконовый спрей для этого дела, как выяснилось - не годится. Оговорюсь - у меня редкий зверь: люк с солнечной батареей. У него несдвигаемая обивочная часть - она ездит исключительно со всем люком, возможно из-за этого мне и пришлось все ЭТО затевать.
По поводу разборки крыши - даже не придумал что сфотографировать, крутишь себе болты и шпильки срываешь. Метода есть в Эльзе, я опишу лишь общую последовательность действий и возможные сложности. Я шел последовательно, начав с задних стоек (D), там по уму надо снимать боковины багажника (или хотя бы ослаблять и откидывать), но можно и так выкрутиться, разве что винт в боковине, который в месте держателя шторки - обязательно надо выкрутить! Верх стойки С я не трогал. Дальше - верхняя часть средней стойки (В), сдергиваешь ее низ на себя и потом всю вниз, потом панель над задней дверью, дальше - солнцезащитные козырьки с их вторыми креплениями, ну и наконец переднюю стойку (А), она далась сложнее всего, но по факту - просто усилия больше надо приложить.
Было стремно - в моем аппарате подушка безопасности во всю боковину, очковал слегка ;-)
Ну в общем каркас крыши оголен, можно снимать саму крышу. Вынимаем модули в центре спереди (плафон света и блок с крутилкой люка). Там три шурупа - долой их. В этот момент крыша остается держаться только на рамке вокруг люка. Самый момент прогуляться к багажнику и начать последовательно отключать разъемы и вынимать провода из кабельных держателей. Спереди все отцепить не получится, ждем заключительной фазы. Можно, тем временем, сзади организовать какой-нить подпор в районе спинки заднего сидения, чтобы крыша сильно не прогибалась.
Ну и наконец - рамка люка на сладкое :-) Я тупил два дня, пытаясь понять как отцепить крышу от люка. Фраза из Эльзы "отжать раму" не добавляла понимания ни на грош. В итоге там конструкция проста: обычные плоские клипсы, закрепленные на крыше по периметру рамки люка - зажаты на рамке, вставленной в люк сверху. В общем чтобы освободить крышу - широкую плоскую отвертку просовываем между обивкой и металлической рамкой - и отщелкиваем все по периметру.
В этот момент крыша готова радостно упасть вам на голову, но ее еще немного держит область в районе передних дверей. Советую хорошенько запомнить как оно там уложено в оригинале, ибо у меня при сборке вылез косяк - видимо что-то там неправильно уложил и получил небольшой залом на крыше в районе передних ручек, надо будет опять разбирать и смотреть что там я накосячил. Но честно говоря сколько я не втыкал (вновь частично разобрав обшивку) - так и понял что я сделал не так. Итак - запомнили и аккуратно вытаскиваем крышу и она наконец - снята. Дальше опять отцепляем разъемы и вытаскиваем провода из кабельных креплений уже с передней части. (ЗЫ - единственная "лишняя деталь" у меня осталась именно в этом месте: при сборке остался реально лишний разъем - ну неуда его было втыкать! При разборке не обратил внимание в каком виде он был, решил что проводка универсальная и это разъем к несуществующей у меня кнопке деактивации подушки переднего пассажира. Все - доступ к люку открыт.
Дальше - все тупо: 8 винтов/гаек по периметру - и вы с помощников вынимаете люк на волю.
На ремонте люка останавливаться подробно не буду, мне нужно было только заменить направляющие (оказалось что у меня их только по одной с каждой стороны, а в комплекте 4B0877165 лежит 8. ). Чтобы снять/поставить внутреннюю обивку люка надо было отщелкнуть ее от лап, которыми она поднимается при откидывании люка, снять заглушки с конца рельс и вытащить по родным пазам. Сборка - в обратной последовательности. Ну и не забыть прочистить водостоки, я сделал это сантехническим тросом.

Никакого специального инструмента не требуется - два Torx не помню каких и отвертки. Ну и три баллона для чистки обивки :-)
Как-то так.

Так примерно и получилось, сейчас реально за пару часов все скину, в этот раз потратил по пол дня на разборку и потом сборку.

Хочу сказать огромное СПАСИБО. Машинку приобрел пол года назад, люк потек, а люк такой же (на солнечных батарейках). на выхах займусь. еще раз спасибо.

Читайте также: