Ремонт редуктора заднего моста опель омега а
Обновлено: 17.05.2024
Предупреждение: Жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если она попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливе жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
1. Правильное функционирование гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
2. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
3. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
4. Если часть жидкости вытекла из системы или в нее попал воздух, найдите и устраните причину этого и лишь затем приступайте к прокачке.
5. Штуцер прокачки находится на правой стороне картера сцепления (см. иллюстрацию). Чтобы получить доступ, затяните ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки так.
6. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, а штуцер прокачки закрыт. Очистите прилегающую к штуцеру область.
8. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки гидросистемы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного втягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
9. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может незначительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Адаптация дроссельной заслонки
- Имя: Назар
- Страна:
- Город Хмельницький
- Авто: Opel Omega B, 2000, 2.2 Бензин, МКПП
Мотор 2.2 бенз y22xe. Снимал и чистил дроссель, но при этом не снял клему аккумулятора. После сборки заводится в аварии (1.5 тысяч оборотов и на педаль не реагирует) Несколько раз сбросил ошибки, вроде помогло, но все равно из 5 раз 1-2 раза заведется в аварии, перезапуск решает проблему. Как адаптировать дроссель через оп ком? Облазил весь оп ком, и не нашел.. буду благодарен за подробную инструкцию.
И ещё вопрос. Где можно взять нормальные (заводские) значение тех или иных параметров показателей которые нам при диагностике показывает программа? А то она показывает значение, но правильное это значение или нет — не поймёшь, ведь не известно какое оно должно быть..
Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
здравствуйте . началось все с плавании оборотов . купил новый рхх . проблема осталась . плавают в диапазоне от 900 до 500 . 500 уже идет неприятная детонация . сейчас езжу с отключенным рхх . обороты стабильные 900 . все бы ничего вот только огорчает расход топлива . на днях раскрутил дпдз . как ее отрегулировать? и может ли влиять патенциометр на повышенный расход? в датчике расположен небольшой выключатель . как установить, чтобы заслонка только-только нажимала на выключатель? на фишке напруга выскакивает 4.7 В
Мне вот интересно, ДПДЗ — это датчик, датчик явно имеет отношение к электрике, на кой лад создавать тему в двигателе. Олегыч
Настройка дросельной заслонки на Opel Omega B
Вопрос: как правильно отрегулировать положение дросельной заслонки?
Opel Omega 1991, engine Gasoline 2.0 liter., 115 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 23
А педаль сцепления не подергивается?
это выжимной пищит, когда до сцепления дотрагивается . . когда ты ногой педаль приподнимаешь — отводишь его от сцепы и писка нет.нужно пружину поставить на коробку . . с одной стороны цепляешь за сам трос около лапки — с другой за ушко в коробке (увидишь) . . ПОМОЖЕТ)для этого дела подходит длинная пружина с москвичёвской коробки . . она там ту же функцию выполняет.Она должна быть толщиной с большой палец и длинной с ладонь(ну может чуть меньше)(сжатая), а то могут тебе и не то подсунуть)Я с этим писком уже 3 выжимных поменял, и направляющую перетачивал . . всё без толку — пружина решает)
пищит постоянно или как бы писк от вибрации? прерывистый?
Проверка и регулировка
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. иллюстрацию). Отвинтите масляный экран (см. иллюстрацию).
2. Коробку передач установите в нейтральное положение, затяните ручной тормоз.
3. Поверните двигатель за центральный болт шкива коленвала в направлении нормального вращения двигателя. При этом будет поворачиваться и распредвал.
5. В этом положении проверьте зазоры у следующих клапанов: выпускной и впускной клапаны 4-го цилиндра, впускной клапан 3-го цилиндра, выпускной клапан 2-го цилиндра (см. иллюстрацию).
7. Величина зазора клапана: для впускного клапана — 0,2 мм, для выпускного —0,3 мм.
8. Поверните коленвал на 1 полный оборот в направлении нормального вращения, должны перекрыться клапаны 4-го цилиндра. Метка на шестерне распредвала повернется на 180° и будет обращена вверх (см. иллюстрацию). Метка ВМТ на маховике находится теперь опять напротив указателя на коробке сцепления.
9. Измерьте зазоры следующих клапанов: выпускной и впускной клапаны 1-го цилиндра, впускной клапан 2-го цилиндра, выпускной клапан 3-го цилиндра.
10. Если зазоры клапанов не соответствуют допустимому значению, вращайте болт соответствующего рычага с помощью специального ключа (см. иллюстрацию).
11. Установите масляный экран, закрутите болты усилием затяжки 10 Нм.
Уложите новую прокладку крышки головки блока цилиндров, осторожно и равномерно прикрутите винты крышки
Communities › Opel Omega › Forum › Сцепление Омега Б
Омеговоды, нужна помощь! Проблемы с сцеплением! Стали плохо включаться передачи, задняя бывает только на заглушенной. И самое интересное — стоишь на месте, включена первая, сцепление полностью выжато, а машина как на автомате начинает ехать, приходится придерживать тормозами. Сцепление не прошло и 3 тысяч, новое. Нужен совет, может кто с таким сталкивался.
масло в КПП смени для начала. И еще раз проверь регулировку сцепы.
и как проверить регулировку?) там не тросовой привод, а гидравлический!
например на педальном узле.
для начала выясни проблему! где она? если пару раз качнешь педалькой, то лучше включается?
Если корзина и диск норм., тогда остается привод! Проверь нету ли течи жидкости с роб. цилиндра, ну и не перепускает ли главный!
В омегах б гидравлический привод… два цилиндра соединенные трубкой, питаются от бачка тормозной системы.
Я гуглил час сидел где находится бачок сцепухи)
сцепление
Может у кого есть маховик демферный, запасной, замерьте расстояние от рабочей поверхности до края, глубину, нужно очень,
а то замена маховика сильно ударит по финансовому благополучию семьи
завтра буду точить, надеюсь миллиметров пять поможет, не помнишь случайно разницу в высоте корзины
В общем дело было так, точить демферный маховик я не рискнул, утром глянул на него, вроде разница, которая мне вчера казалась большой,
утром оказалась 2-3мм, заказал у токаря шайбы-2,5мм, поставили, отрегулировали, повозились с подшипником, отрегулировали, вот оно счастье.
Как оказалось, сцепление мое еще ничего, в запас, а пробуксовки на высоких оборотах были из-за того что выжимной уже по умолчанию упирался в лепестки пружины, у меня там супер колхоз, на вилку была приклепана втулка и подшипник вставлялся сначала в неё, а потом на направляющую, втулку торцевали два раза, чтобы поймать момент.
В процессе работы коробка снималась пять раз, спасибо Лёхе (г.к. кипарис), довел таки до ума.
Но думаю это не последний сюрприз презентованный мне прежними её хозяевами, было уже несколько, больше всего возмутило что на трех литровом моторе стояли передние тормозные диски и супорта с двушки, а я на немцев грешу, на скоростях около ста тормоза вообще никакие были, поставил новые диски и колодки + супорта от трешки омеги б, другое дело.
На очереди топливная система от которой должны остаться только медные топливопроводы под днищем.
В общем борьба продолжается, с каждой новой деталью машина нравиться все больше
Cообщений: 6 937
По чем сцепление обошлось?У меня родное стояло LUK и пока его оставлю. корзина, выжимной, диск еще в приличном состоянии.
Вот только беда с демферным 2-х массовым маховиком. заклепки срезало и он развалился на 2 части.
Vectra A 20NE настройка ДМРВ тпа лопата
О машине: Opel 1989 года, пробег: 378600 км. tipale_alex
Регулировка и настройка ДМРВ тпа лопата дорестайл
перед тем как лезть в ДМРВ рекомендую убедиться что виной всему именно он, а не что либо другое, так же рекомендую следующее: 1. проверить/заменить фильтра (воздушный и топливные: сеточку на насосе и сам фильтр)2. проверить/заменить ВВ часть (катушку, свечи, провода, бегунок, крышка распределителя)3. проверить/заменить ДТОЖ на мозг4. проверить метки ГРМ5. проверить распыл и производительность форсунок6. проверить давление топлива в рампе7. проверяем катализатор на забитость (если он еще стоит у вас )8. проверить на подсосы воздуха
если ничего не помогло, тогда можно и ДМРВ поковырять.____ Для начала снимаем его и замерям сопротивление на дорожках: сопротивление между 2 и 4 пинами при открытии заслонки руками при снятом разъеме должно менять плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов (т.е 8 Ом при зпкрытой заслонке и 2500 при полностью открытой), а между 3 и 4 должно лежать в пределах 300…550 Ом., если же есть провал или обрыв следовательно оптерлись дорожки и надо двигать плату, как это сделать написано тут, попутно со сдвигом платы вымываем все г но из расходомера, в том месте где лопата ходит, для этого пшикаем туда наш любимый карбклинер при этом чем нибуть длинным двигаем лопату, можно потереть там ненужной зубной щеткой. После сдвига платы крышку ДМРВ не приклеиваем пока.____После чего проверям правильно ли мы все сдвинули: сопротивление между 2 и 4 пинами должно меняться плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов, если все верно движемся дальше.____Ставим расходомер на авто, подключаем, снимаем черную квадратную крышку, после сдвига платы нужно настроить напряжение между контактами 2 и 4, для этого нужно включить зажигание, и открутив болт на бегунке выставить напряжение 0,25В. Далее проверяем напряжение (до этого мы меряли сопротивление) на выходе между ножкой 3 и ножкой 4 превышает 4,9 В. — следует проверить обрыв в цепи контроллер (ножка 24) и расходомер (ножка 4)____Если все сделано и все сопротивляния/напряжения в пределах нормы приступаем непосредственно к регулировке ДМРВ, для этого нам потребуется все тот же мультиметр и CO анализатор, можно конечно и без него, но я бы не советовал, так как результат может быть не тот что нужен.____Подключаем CO анализатор и меряем выхлоп СО:для этого отключем лямбду и вставляем анализатор в выхлопную трубу, на хх при отключенной лямбде CO должен составлять порядка — 1-1,5 (там вроде %), при подключении ЛЗ СО упадет до 0,5-0,7% (при условии что ЛЗ исправен)если СО больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)____Затем проверяем и подгоняем все по мультиметру:замеряем между массой и 2 пином (или прям с ползунка)напряжение должно быть для двигателя c20ne ml 4.1:ХХ — 0.5 -1.5В,2000rpm — 1.75-2.25B,3000rpm — 2-2.5Bесли напряжение больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)
вот еще и табличка с различными данными, в том числе и по ДМРВ вам в помощь
Ну вот вроде и все, я все делал именно так, мне помогло, после проделанных манипуляций машинка стала заметно резвее, да и расход упал маленько. Ежели еще чего вспомню — добавлю.
Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна значительно продлить ресурс трущихся элементов.
Причины посторонних звуков в редукторе
Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.
Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.
Постукивания, гул и вой возникают в редукторе по нескольким причинам. Назовем четыре основных в порядке убывания их распространенности:
- износились шестерни главной пары;
- неисправны подшипники;
- неправильно затянута гайка хвостовика;
- нарушена регулировка узла.
Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и значительно отдалить срок их замены.
Редуктор неправильно отрегулирован
К чему приводит: Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.
Как устранить: Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.
Ослабла гайка хвостовика
К чему приводит: Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста..
Как устранить: Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.
Важно: Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.
Износилась главная пара
Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.
Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.
К чему приводит: Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.
Неисправны подшипники
Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.
Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.
К чему приводит: Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.
Как устранить: Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора. Для профилактики износа подшипников и увеличения ресурса добавлять специальные присадки.
Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.
Доброго всем времени суток.
Вот и настало время и загудел и у меня задний редуктор.Ну не так чтоб загудел,но стал подвывать неприятно.Что казалось бы проще-взять масло и поменять. Ага ! информации какое масло залил производитель нету никакой. Прогуглив кучу форумов и инета,а так же при помощи одноклубников было найдено масло удовлетворяющее запросам машины и не встретив возражение владельца это:
.
и надо его 1.2 литра ! так что покупать прийдётся 2 банки.
имеет артикул: 1954 и стандарт :GL-4.
прийдя на авто-рынок нужное масло не нашлось и было приобретено масло вот такое:
.
Спокойно! с этой канистры было слито 2 литра.
имеет артикул:1027 и стандарт:GL-5.
По цене на копейки дороже,но данное масло более стойко к нагреву и работе в жарких и тяжёлых условиях .Как раз для южных регионов России.
Но это оказывается всё не главное.
Загнав машину на яму и осмотрев редуктор я не нашел сливного отверстия!
Заливное есть, а вот сливного нет.
Раскинув мозгами (логически подумал),что нижний крепёжный болт задней крышки редуктора вполне может быть и сливным отверстием был тут же откручен и :
чуда не произошло. Отверстие с внутренностями редуктора не сообщается.
Все-таки надеясь на сознательность европеидов были откручены болты справа и слева. Результат чуток опечалил.Но если б я не жил в России, то я бы поехал слюнявить денежку на СТО ,но доехав на самом деле до ближайшей аптеки был куплен шприц на 160 мл. и натянув на него кусок трубки диаметром 10 мм. и длинной около 20 см. я решил высосать старое масло через заливное отверстие:
.
Таким методом было выбрано 7 полных шприцев старого масла. Сложив на пальцах что у меня получилось и уразумев,что ещё чуток осталось на дне я набрал 1 шприц нового масла и запустил в редуктор. Вытянул обратно смесь уже из нового и старого масла я закончил этот этап.
Новое масло заливал этим же шприцем. Залив 7 почти до конца,масло начало вытекать из отверстия. Заправив ещё один шприц(8) на 1оо мл. я его вставил в редуктор уже трубкой вверх и выдавил всё во внутрь. И быстренько закручивать пробку!
и вот фото того какое масло было и в трубке какое заливал:
.
СОВЕТ БЫВАЛОГО : Перед началом всей работы положите масло которое будете заливать в тёплое место . на мотор например или под тепловентилятор.
Так как я ездил и редуктор с маслом был тёплый,то и забиралось масло из редуктора бодренько. Чего не скажешь о новом масле,которое приходилось вытягивая поршень шприца ещё и выпучивать глаза, бо вязкое и густое,потому что холодное.
Вся операция с заменой и поиском по аптекам заняла 2 часа не быстрой работы(для себя все-таки).
нравится?
жми класс.
Открученная гайка опель омега задний редуктор 4. Неправильная регулировка Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает. Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и.
Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор если причина гула в регулировке или подтянуть гайку хвостовика если причина в. И так… разбираем по опель омега задний редуктор 1. Гул главной пары Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку.
Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль опель омега задний редуктор режим торможения двигателем — гул исчезает.
Одинаковы ли редуктора заднего моста 2х и 3х л. моторов
При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузкиа при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении опель омега задний редуктор нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет опель омега задний редуктор произвести его ремонт.
Замена заднего редуктора.
Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
Износ подшипников В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. Опель омега задний редуктор двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора хвостовикна двух — ведомый дифференциал.
Запчасти и аксессуары для транспорта – редуктор opel omega
Гудеть могут только подшипники ведущего вала хвостовикапоскольку они вращаются в раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул. Сейчас говорим о них: Конечно на малых скоростях при трогании и начале движения зачастую опель омега задний редуктор еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст. Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика.
НО не только. Похоже могут гудеть: Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не.
Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не. Об этом написано. Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом.
Данный звук может усиливаться или уменьшаться пропадать совсем в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки. Порядок снятия: Загоните автомобиль на яму или опель омега задний редуктор. Обработайте все болты, которые будут откручиваться с помощью WD или аналога.
Снимите глушитель с эластичных креплений, чтобы он провис. Подложите что-нибудь под резонатор во избежание повреждений. Открутите карданный вал со стороны редуктора.
Открутите подвесной подшипник. Гайки на кардане часто бывают сильно зажаты. Чтобы открутить их может понадобиться длинный вороток. Отсоединяем кардан от редуктора.
Продажа редуктора моста на Опель Омега. Б/у, контрактные и новые запчасти с подбором по модели автомобиля. Трансмиссия Opel Omega с авторазборов и магазинов.
Предложения о продаже редуктора моста на Опель Омега с авторазборов и автомагазинов: 114 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.
Покупка редуктора моста на Opel Omega с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.
3л Бензин Инжектор, Редуктор моста Opel Omega B | Опель Омега Б 1994-2003, КПП автомат (АКПП) Данные по двигателю: .
Читайте также: