Схема подвески фольксваген туарег 2009
Обновлено: 02.07.2024
Можно выбрать четыре уровня расположения шасси (Lade, StraКen, Offroad и X’tra).
Регулировка дорожного просвета дает возможность изменять высоту расположения шасси автомобиля над дорожным полотном.
При всех четырех различных установках шасси на обеих осях поддерживается постоянная высота автомобиля над дорожным полотном в зависимости от нагрузки. Сенсоры высоты сообщают системе данные о величине расстояния между осями и кузовом. Если фактическое расстояние отличается от номинальной величины, посредством компрессора и ресивера изменяется давление воздуха в подвеске и достигается номинальная величина расстояния между осями и кузовом для данного уровня.
Если при помощи клавиши "LOCK" был активизирован режим подъема автомобиля для смены колеса и на штуцер для подкачки шин был надет шланг, то регулирование дорожного просвета автоматически отключается.
При движении автомобиля по обычным дорогам мы рекомендуем устанавливать дорожный просвет для обычных дорог StraКen.
При выборе одной из установок начинает мигать мигать соответствующий указатель на приборном щитке. Указатель прекращает мигать лишь тогда, когда будет достигнут заданный дорожный просвет.
Действие системы при выборе большего дорожного просвета
При выборе водителем большего дорожного просвета система проверяет, достаточно ли сжатого воздуха в ресивере для увеличения дорожного просвета. При наличии достаточного количества сжатого воздуха в ресивере процесс увеличения дорожного просвета занимает несколько секунд.
Если же ресивер к моменту выбора нового дорожного просвета оказался пуст, сжатый воздух в пневмоподвеску начинает поступать от компрессора. Этот процесс может длиться несколько минут, и продолжительность зависит от рабочей температуры компрессора. Дело в том, что компрессор при достижении максимально допустимой рабочей температуры автоматически отключается и включается опять после его охлаждения.
Действие системы при выборе меньшего дорожного просвета
Переход на меньший дорожный просвет осуществляется выпуском сжатого воздуха из пневморессор.
Единственным исключением является переход на уровень Lade. Опускание кузова на этот уровень происходит только тогда, когда запаса сжатого воздуха в ресивере достаточно для последующего перехода на уровень StraКen.
Изменение дорожного просвета (уровня кузова)
Ограничение скорости движения до 70 км/ч при дорожном просвете Offroad.
Активация режима подъема автомобиля для смены колеса.
2. Lade – постоянный и самый малый дорожный просвет.
3. StraКen – автоматически регулируемый в зависимости от скорости движения дорожный просвет.
4. Offroad – автоматически регулируемый в зависимости от скорости движения дорожный просвет.
5. X’tra – постоянный и самый большой дорожный просвет.
6. Поворотный переключатель для выбора дорожного просвета.
Рис. 1.118. Уровни устанавливаемые на центральной консоли
Уровень Lade 1 (рис. 1.118) может быть установлен только при неподвижном или движущимся со скоростью пешехода автомобиле. Устанавливать этот уровень рекомендуется при погрузке-разгрузке багажного отделения. При уровне Lade достигается и сохраняется неизменным наименьший дорожный просвет. Если Вы выключаете зажигание, когда еще не достигнут уровень Lade, устанавливается прежний уровень.
При движении со скоростью выше 5 км происходит автоматическое переключение на уровень StraКen.
Уровень StraКen 2 (стандартная установка) рекомендуется для всех нормальных дорог. В зависимости от скорости движения дорожный просвет уменьшается или увеличивается. При достижении скорости около 125 км/ч дорожный просвет уменьшается примерно на 25 мм. При дальнейшем повышении скорости до величины более 180 км/ч дорожный просвет уменьшается еще на 10 мм. При движении со скоростью ниже 150 км/ч дольше 15 сдорожный просвет увеличивается.
Благодаря снижению дорожного просвета при движении на высоких скоростях увеличивается устойчивость автомобиля, улучшается управляемость и уменьшается аэродинамическое сопротивление.
Регулировка Offroad 3 рекомендуется при движении по плохим дорогам и бездорожью. При включении этой регулировки сначала устанавливается самый большой дорожный просвет, величина которого впоследствии регулируется в зависимости от скорости. Регулирование дорожного просвета в зависимости от скорости не происходит, когда начинает светиться соответствующая клавиша.
Уровень Offroad сохраняется только при скорости движения до 70 км/ч. Если скорость больше, автоматически устанавливается уровень StraКen. Если Вы движетесь более полминуты медленнее, чем 40 км/ч, автоматически опять устанавливается уровень Offroad. чтобы длительно двигаться по плохим дорогам с уровнем Offroad, следует активировать ограничение скорости.
Рекомендуется при движении по плохим дорогам активировать ограничение скорости. Благодаря этому возможно предотвратить постоянное повышение и понижение дорожного просвета, а сам дорожный просвет будет соответствовать состоянию дороги.
При установленных уровнях Offroad и X’tra на дисплее постоянно присутствует линейка с показаниями. В ней дается текущая информация о величине фактического дорожного просвета автомобиля.
Установка уровня X’tra рекомендуется при переезде через препятствия и при освобождении севшего на грунт автомобиля, так как при такой установке обеспечивается наибольший и неизменный дорожный просвет. Режим X’tra не следует устанавливать надолго.
Всегда переходите на другой уровень, когда уже нет необходимости иметь максимально возможный дорожный просвет.
Уровень X’tra сохраняется только до скорости 20 км/ч. Если Вы едете быстрее, происходит автоматическое переключение на уровень Offroad.
Если выбран какой-то уровень, но до достижения этого уровня выключить зажигание, устанавливается тот уровень, который был ранее.
Видео про "Пневмоподвеска" для Volkswagen Touareg
Туарег 3.0 дизель / пневмоподвеска - адаптация / Touareg 3.0 TDI Сколько на самом деле стоит пневмоподвеска на Volkswagen Touareg?!“Ох эта пневма..пневма…пневма…” – Еще до недавнего времени в быту было довольно распространено такое мнение, что пневмоподвеска – это довольно слабый и ненадежный узел. Но дело в том, что конструкция пневмоподвесок несколько изменилась с момента первых её модификаций. Сами пневмобаллоны теперь закрыты специальными пыльниками, предотвращающими попадание грязи и реагентов непосредственно на резиновый рукав баллона, да и вообще, в целом, многие элементы уже технически доработаны. Скажем так – средний пробег до возникновения каких-либо нареканий в работе подвески может спокойно достигать отметки в 200 000км. А отклонения этого показателя могут быть как в одну, так и в другую сторону. В нашем случае сегодня – Фольксваген Туарег 2010 года выпуска с пробегом 198 000 км.
Мы можем вечно петь оду, посвященную всем плюсам активной пневмоподвески, но всё когда-то ломается. Не бывает ничего вечного, увы. Вопрос только в том, что дальше делать. Можно полностью отказаться от того, что тебе приносило положительные эмоции еще 5 минут назад, и делало твою жизнь лучше, а можно попробовать починить. Удивительно, но многое в жизни происходит по одинаковым совершенно принципам. Вот и автомобили.. Есть люди, которые продают автомобиль при первой же сложности и небольшой возникшей проблеме, а есть те, которые наоборот – покупают неисправные автомобили и восстанавливают их. Такой вот разный подход бывает в жизни. Впрочем, это две крайности, и брать их за основу – не стоит.
Ну а как же поступают в случае золотой середины? – Надо попробовать отремонтировать, починить то, что для тебя имеет значение. Разумеется, мы говорим об автомобиле. Вспомните, сколько он Вам подарил прекрасных часов за рулем и километров дорог.. Сколько полей или разбитых грунтовок Вы на нем преодолели. Да даже бордюров возле дома! Ведь он Вам всегда давал несколько больше, чем все остальные автомобили, ведь правда? 😉 Чуть повыше бордюр можно переехать, чуть глубже ямы пройти ходом на даче.. А может и вовсе – кого-то выручал не раз в опасных для жизни, или других, важных ситуациях! Помогите и Вы ему. Ведь он столько сделал для Вас.
Почините, отремонтируйте пневмобаллоны! Не продавайте машину, не выкорчевывайте пневмоподвеску с корнем, не ставьте на пружины.. – отремонтируйте! И он снова сможет делать для Вас все, что Вы пожелаете, служить верой и правдой. 🙂
Матчасть:
Ох.. Ну а теперь отступая от лирики, к конструктиву. Пневма состоит из нескольких важных узлов (рассмотрим те, которые иногда могут давать сбой): туарег ремонт пневмобаллонов
- Пневмобаллоны (с магистральными штуцерами подачи воздуха)
- Пневмокомпрессор (насос, который закачивает воздух внутрь системы, или накачивает ресивер)
- Блок клапанов (отвечающий за распределение подачи воздуха или газа внутри системы)
- Датчики уровня положения кузова
- Воздушные магистрали (пластиковые трубки, по которым воздух подается в пневмобаллоны)
- Реле компрессора (отвечающее за его включение и выключение)
Вот, пожалуй, и все. Это те элементы, которые чаще всего являются причиной некорректной работы пневмоподвески.
Причины неисправности, в общем:
Теперь рассмотрим ближе. Как правило – основной и серьезной причиной выхода из строя пневмоподвески – является разгерметизация контура в непредусмотренном для этого месте. И очень часто это место – пневмобаллон , либо его штуцера для подкачки. Коррозия. Окислы. – Вот что убивает пневмоподвеску. К примеру на первых Туарегах – чаще всего подводили штуцера. Просто в один момент автомобиль начинал медленно, но верно стравливать воздух из баллона через прогнившее резьбовое соединение штуцера, набирать в систему влагу, компрессор при запуске двигателя постоянно подкачивал нехватающий воздух, осушитель переставал терял свои свойства, образовывалась коррозия внутри компрессора, чем больше он работал – тем больше коррозии, все это по нарастающей… – бац, приехали. Замена штуцеров (а иногда и пневмобаллонов, когда не удавалось их выкрутить без разрушения), компрессора, сгнившего блока клапанов.. и все это ой как дорого.. 🙁
Но, достаточно быстро владельцы научились контролировать эту ситуацию, начитавшись болезненных отзывов с большими нулями в счетах, и стали регулярно проверять штуцера, менять их при необходимости, делать профилактику пневмоподвески (с заменой селикогеля в осушителе), и о счастье – оказалось то, что владение джипом на пневмоподвеске – не так уж и дорого! И ходит все достаточно долго и счастливо (когда работает без утечек).
Причина неисправности Touareg NF:
Затем “подвезли” второй Туарег – NF (Это как раз наш случай). И там ситуация оказывается уже несколько иной в плане локализации утечки, да и система уже немного другого типа (условно закрытого – когда внутри не воздух, а газ – Азот, и компрессор “добирает” воздух из атмосферы только при недостатке или утечке газа), но причина по сути та же – расгерметизация .
На сей раз – внутри самого пневмобаллона , а точнее – это стык амортизатора (который проходит внутри баллона) и самого корпуса пневмобаллона. Там стоят уплотнительные резиновые кольца. И вот, или резинки перестают работать как надо.. или наши пресловутые химикаты на дорогах им не по зубам – не суть важно, главное, что в итоге образуются окислы на алюминиевом корпусе внутри стакана, коррозия, и – воздух снова убегает! Вернее, в этом случае – уже газо-воздушная смесь. Ну и понеслось.. все как обычно. Владелец игнорирует.. Утечка – компрессор качает – чем дальше тем больше – все перегревается, “залипает” реле, и компрессор сгорает напрочь. Опять дорого и больно. 🙁
Так вот – почему бы не помочь верному другу, своему автомобилю вовремя, и не отремонтировать? Благо есть же ремкомплекты!! Эврика. Ну да, всего лишь новые резинки. Нет, понятно, что придется приложить руки, почистить все, отмыть и восстановить герметичность, но всеже… бюджет затрат – совсем иной! Единственная просьба – делать вовремя. Не доводить до греха в виде сгоревшего компрессора или окислившегося в труху пневмобаллона. Всего-то.. 😉
После установки ремкомплектов пневмобаллонов – мы рекомендуем выполнить профилактику пневмоподвески . Весь ремонт может занять 5-6 часов, поэтому стоит запастись терпением, или лучше оставить автомобиль на день.
И помните – вовремя отремонтированная пневмоподвеска – это Ваши сэкономленные средства и долгий ресурс эксплуатации Вашего автомобиля! А 200 000 километров без ремонта (в среднем) - согласитесь, не плохо же))
Задняя подвеска Volkswagen Touareg и ее механические неисправности
Задняя подвеска автомобиля Volkswagen Touareg выполнена по схеме с двойными поперечными рычагами и состоит из следующих элементов:
- нижнего А-образного несущего рычага, выполненного из металла;
- рычага схождения штампованного металлического;
- двух верхних поперечных рычагов, выполненных из алюминия;
- и стабилизатора поперечной устойчивости.
Нижний несущий рычаг
Как правило нижний несущий рычаг служит долго и верно продолжительное время. Единственная проблема, которая может доставить неудобство — это задний сайлентблок, который крепится к заднему подрамнику.
Болт, которым он крепится одновременно является и регулировочным болтом развала заднего колеса. Именно этот болт может стать проблемой для автовладельцев, которые экономят на проведении регулировки сход-развала в период времени рекомендованным изготовителем, а это раз в полгода, перед сезонной сменой резины.
Болт закисает в железной втулке сайлентблока и перестает крутиться, как следствие корректно сход-развал выполнить невозможно. Болт приходится удалять механическим способом, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Если получается сохранить рычаг, то можно поменять только сайлентблок, если нет — то меняется рычаг в сборе.
Чтобы избежать такой проблемы мы рекомендуем при проведении сход-развала заменять болты на новые, или хотя бы вытаскивать их и смазывать консистентными смазками (графитная смазка, Литол, ШРУС, и тд).
Штампованный рычаг регулировки схождения заднего колеса
Штампованный рычаг регулировки схождения заднего колеса простая и недорогая деталь, которая не доставляет проблем до пробега около 90 тыс. км, если раньше не подверглась механическому воздействию и не была погнута.
К этому пробегу выйдут из строя резиновые сайлентблоки, менять которые отдельно нецелесообразна. Рычаг не дорогой, много качественных аналогов, поэтому заменить его нужно целиком и конечно вместе с крепежом.
Два верхних алюминиевых поперечных рычага
2 верхних алюминиевых поперечных рычага в целом тоже достаточно надежные детали. Здесь также подвержены износу резиновые сайлентблоки. К сожалению, они выходят из строя первыми, и начинают проявлять себя в сухую погоду неприятным скрипом.
Происходит это, как правило, при пробеге 60-80 тыс. км. Резиновые сайлентблоки, установленные фактически около колеса, собирают на себя всю грязь. Со временем вся эта грязь, вода и реагенты просто убивают резину сайлентблока, резина дубеет, перестает быть эластичной и просто ее начинает отрывать от обоймы.
Многие автосервисы предлагают заменить только неисправный сайлентблок, так как выходит из строя только один сайлентблок, который установлен ближе к колесу и закреплен к цапфе.
Не стоит этого делать!
Были случаи, когда после такой замены сайлентблок просто вываливался из рычага, после этого происходила все равно замена рычага на новый и повторное проведение сход-развала.
Цена нового рычага не сопоставима со стоимостью проведения повторных работ, поэтому правильнее заменить рычаг сразу на новый.
Задний стабилизатор
Задний стабилизатор, можно сказать, деталь вообще вечная, и только стойки стабилизатора могут доставлять неприятные ощущения стука в задней части автомобиля.
Первое поколение этих стоек в месте крепления их к стабилизатору имели шаровое соединение, которое редко выхаживало более 30 тыс. км. Потом инженеры изменили конструкцию стоек, заменив шаровое соединение резиновым сайлентблоком с болтом, и эти детали уже ходят зачастую более 100 тыс. км.
Втулки заднего стабилизатора тоже достаточно надежны, и, как правило, проезжают не менее 100 тыс. км, не требуя к себе никакого внимания.
Если Вы столкнулись с описанными неисправностями или заметили стуки и скрипы в задней части автомобиля, приезжайте к нам на диагностику. Мы дадим рекомендации и проведем качественный ремонт с гарантией.
Передача крутящего момента постоянно осуществляется на все четыре колеса. Величина крутящего момента и распределение его по осям происходит автоматически в зависимости от конкретных дорожных условий.
Благодаря полному приводу автомобиль, оснащенный серийными шинами, демонстрирует на зимних дорогах достаточно хорошие динамические качества. И все же мы настоятельно рекомендуем всегда зимой на все четыре колеса устанавливать зимние или всесезонные шины, поскольку при этом существенно увеличивается безопасность движения, значительно улучшаются тормозные качества автомобиля.
При наличии законодательных предписаний об обязательном применении цепей противоскольжения их следует устанавливать и на полноприводный автомобиль; цепи ставят на передние колеса.
На автомобилях с полным приводом не могут стоять шины с различной степенью износа. Все четыре колеса должны иметь одинаковые пути обкатки, т.е. отрезки пути, проходимые шиной за один оборот.
Пониженную ступень трансмиссии можно также использовать при заблокированных дифференциалах (рис. 1.123).
Пониженная ступень трансмиссии с большим передаточным числом служит для обеспечения максимального тягового усилия на колесах при движении по бездорожью.
Поскольку системы ESP, ASR, ABS и EDS при включенной пониженной ступени трансмиссии изменяют программу действия, при движении по обычным дорогам эту ступень использовать нельзя.
При включенной пониженной ступени автоматически активируется специальная, предназначенная для бездорожья программа действия системы контроля тяги, улучшающая условия сцепления колес с грунтом. При этом зачастую нет необходимости в большинстве дорожных ситуаций вручную отключать противозаносную систему.
При скорости движения ниже 70 км/ч срабатывание системы контроля тяги несколько запаздывает. При этом условия сцепления с грунтом при включенной пониженной ступени улучшаются.
Посредством противозаносной системы существенно повышается курсовая устойчивость и управляемость автомобиля в граничных режимах движения.
Противозаносная система должна быть постоянно включена. Только в определенных ситуациях, когда желательна пробуксовка колес, можно нажатием клавиши (ESP) отключить ESP (рис. 1.124).
При отключении противозаносной системы одновременно отключаются система контроля тяги ASR и система регулирования тяги двигателя по началу проскальзывания ведущих колес MSR, а также горный тормоз на спуске. Это означает, что ряд систем не активны или активны по измененной программе (противобуксовочная система EDS) столько времени, сколько отключена противозаносная система.
При этом скорость движения автомобиля благодаря горному тормозу только тогда остается постоянной, когда дорожное покрытие не скользкое, и достаточное сцепление колес с дорогой.
Если при спуске с крутой горы автомобиль при подтормаживании двигателем (а также педалью тормоза) начинает выходить из-под контроля, соответствующие колеса подтормаживаются горным тормозом настолько, что скорость автомобиля становится постоянной, и поведение автомобиля стабилизируется.
Для этого необходимо, чтобы было достаточное сцепление колес с грунтом или дорожным покрытием. Так, горный тормоз для спуска не исполняет своих функций, когда автомобиль движется по обледеневшему или покрытому жидкой грязью спуску.
Горный тормоз для спуска действует тогда, когда включена и безотказно функционирует противозаносная система, скорость движение не превышает 20 км/ч, включена передача и не нажимают педаль газа.
Горный тормоз не действует, когда нажимают педаль газа, коробка передач в нейтральном положении, нажата педаль сцепления, отключена противозаносная система или скорость движения превышает 20 км/ч.
Автомобиль заторможен и удерживается на подъеме – при полностью выжатой педали сцепления – посредством горного тормоза даже при отпущенной педали тормоза и незатянутом стояночном тормозе. При включении сцепления тормоза автоматически дозировано отпускаются, тем самым достигается легкое и безопасное трогание с места на подъеме.
Перед началом движения на крутой подъем в условиях бездорожья проследите за тем, чтобы оба дифференциала были заблокированы.
Читайте также: