Схема ремень грм мерседес

Обновлено: 15.05.2024

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

У друга и без ремня грм на mercedes ml много чего полетело Ж)) через пол месяца иду в отпуск, будем с сыном смотреть зазоры на клапанах, ну и менять сальники распр. валов, коленвала, ремень, ролик. и тоже все в масле у него, мы не когда машины не имели, насмотрелся ютуба, будем колдовать. миша а что за переходник нужен с дин.ключа на головку,? ну которой гбц откручивается. на головке то маленький квадрат, я его замерил он 10 мм.

Дмитриев Павел:А какая численность у двигателя. Просто строение цепи должно быть под слоем а никак у вас над подстилкой. Цепь должна быть натянута хорошо. Вам не надо цепь менять а просто вытянуть её.

Мне все так до ремня грм не добраться… Друг! Как ты устанавливал новые шестерни на распредвалы. Пол инета обыскал не нашел. они же при посадке на 360 вертятся. в каком положении новые установить и как.

классный ролик, но благо за счет развития СТО, уже не надо быть настолько рукастым. Пока ребята делают свою работу, можно кофеек выпить)

ещё загорелся чек ошибка р0365 датчик в положении распрелелительного вала банк 1 неисправность электрической цепи. питание на датчик проверил ток есть датчик тоже проверил работает что возможно.

не судьба было между домкратом и поддоном дощечку то подложить?Он ведь как никак люминевый,дырочку проделаешь потом не запломбируешь (с)

У меня и без ремня грм на мерсе полно чего полетело, в тему. Круз 1.8 с тем же экотеком. Хозяин очень 'заботливый'. Кроме масла и его фильтра за 90т пробега нечего не менял. Свечи он правда махнул вместе с модулем 2000 назад. Модуль не оригинал, какой не скажу. А вот свечи по сравнению с комплектами которые лежат у меня явно поддельные. Ну вот они собственно на видео. (iframe width='560' height='315' src=' frameborder='0' allowfullscreen)(

1. Детали установки передней крышки головки цилиндров двигателя серии 111 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

2. Снимите головку цилиндров (см. Раздел Снятие и установка головки(ок) цилиндров).

3. Снимите кожух термостата (3) (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).

4. Отболтите клапан-переключатель подмешивания вторичного воздуха (Y32).

5. Выверните крепежные болты (1 и 2) и снимите переднюю крышку головки цилиндров.

6. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности. Установка производится в обратном порядке, — крышка сажается на герметик. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Крышка привода ГРМ М111

Детали установки крышки привода ГРМ на двигателях серии 111

А — Болты крепления крышки привода ГРМ к головке цилиндров

Детали установки крышки привода ГРМ на двигателях серии 111

3 — Направляющие штифты

1. Детали установки крышки привода ГРМ на двигателе серии 111 показаны на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите сборку левого рукава тракта наддува воздуха с датчиком MAF (см. Раздел Снятие и установка двигателя).

4. Извлеките патрон масляного фильтра (см. Главу Замена двигательного масла и масляного фильтра) и слейте масло в приготовленную емкость.

5. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения с вязкостной муфтой (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).

6. Снимите кожух вентилятора системы охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).

7. Снимите поддон картера (см. Раздел Обслуживание системы смазки).

8. Снимите ремень привода нагнетателя.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

10. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).

11. Снимите опорный кронштейн генератора/генератор в сборе с опорным кронштейном (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

12. Снимите сборку натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Двигатель).

13. Снимите переднюю крышку головки цилиндров (см. выше).

14. Снимите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления и воздушного кондиционера).

15. Снимите приводной шкив рулевого насоса (44), — удерживание шкива от проворачивания может быть произведено путем обжимания временно установленного на место приводного ремня.

16. Отболтите кронштейн (47).

17. На моделях без К/В снимите кронштейн (46b). На моделях с К/В снимите кронштейны (46) и (46а).

18. Снимите рулевой насос (45) и отведите его в сторону, не отсоединяя гидравлические линии.

19. Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение 20-30° после ВМТ (см. стрелки на иллюстрации 5.7b).

20. При помощи блокировочных стержней (01) зафиксируйте распределительные валы.

21. Маркером пометьте положение газораспределительной цепи относительно звездочек распределительных валов (75 и 76).

22. Снимите натяжитель цепи (14).

23. Снимите звездочки выпускного (76) и впускного (75) распределительных валов.

Примечание. Болты крепления звездочек подлежит замене в обязательном порядке.

24. Извлеките впускной вал в сборе с регулятором.

25. Извлеките штифты направляющих цепи (11).

Примечание. При установке штифты сажаются на герметик.

26. Выверните болты (А) крепления крышки привода ГРМ к головке цилиндров.

Примечание. Болты оснащены головками типа TORX.

27. Снимите сборку шкива приводного ремня со встроенным виброгасителем (95).

28. Пометьте маркером болты крепления крышки привода ГРМ.

29. Выверните крепежные болты и снимите крышку (65), — постарайтесь не повредить уплотнительную прокладку головки.

30. Замените передний сальник коленчатого вала (см. Раздел Замена переднего сальника коленчатого вала).

31. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки и картера двигателя.

32. Замените уплотнительные кольца (66).

33. Смажьте сопрягаемую поверхность крышки герметиком, проследив, чтобы последний не попал в масляный резервуар (65а) газораспределительной цепи.

34. Установка производится в обратном порядке, — при установке крышки оттяните цепь вверх, полностью выбрав ее слабину в нижней части. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

М112/113

Детали установки крышки привода ГРМ на двигателях серии 112 и 113

1 — Сборка вентилятора с вязкостной муфтой; 2 — Ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 — Кожух вентилятора системы охлаждения; 4 — Демпфер крутильных колебаний; 5 — Сборка натяжителя; 6 — Крышки головок цилиндров с катушками зажигания; 7 — Корпус масляного фильтра со встроенным жидкостным теплообменником; 9 — Нижняя секция поддона картера; 11 — Рулевой насос; 12 — Водяной насос; 13 — Кожух термостата; 14 — Натяжитель газораспределительной цепи; 15 — Направляющий ролик; 16 — Шланг охладительного тракта, идущий от радиатора к кожуху термостата; 17 — Шланг охладительного тракта, соединяющий циркуляционный и водяной насосы (дополнительная комплектация); 18 — Шланг охладительного тракта, идущий от радиатора к водяному насосу; 19 — Уплотнительные кольца картера ГРМ; 20 — Воздушный насос; 21 — Болты крепления крышки привода ГРМ к головке цилиндров; 22 — Верхняя секция поддона картера; 23 — Опорный кронштейн маслопроводов АТ; А9 — Компрессор К/В; G2 — Генератор

1. Детали установки крышки привода ГРМ на двигателях серий 112 и 113 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите панели отделки силового агрегата.

4. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

5. Снимите с головок цилиндров крышку силового агрегата/сборку воздухоочистителя.

6. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения с вязкостной муфтой (1).

7. Выверните нижние болты и снимите кожух вентилятора/сборку электрического вентилятора.

8. Установите экран защиты радиатора/конденсатора К/В.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (2).

10. Снимите крышки головок цилиндров (6).

11. Отсоедините линии (17 и 18) водяного насоса.

12. Отсоедините шланг (16) от кожуха термостата.

13. Снимите и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите в сторону компрессор К/В (А9).

14. Снимите нижнюю секцию поддона картера (см. Раздел Обслуживание системы смазки).

15. Снимите верхнюю секцию поддона картера (см. Раздел Обслуживание системы смазки).

16. Снимите сборку натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.

17. Снимите демпфер крутильных колебаний (4)

18. Снимите натяжитель газораспределительной цепи (14).

19. Снимите оборудованный встроенным жидкостным теплообменником корпус масляного фильтра (7).

20. Снимите и, не отсоединяя гидравлические линии, сдвиньте в сторону сборку рулевого насоса (11).

21. Снимите с крышки привода ГРМ направляющий ролик (15) ремня привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите воздушный насос (20).

23. Отделите электропроводку от термостата.

24. Выверните болты (21) крепления крышки привода ГРМ к головкам цилиндров.

25. Выверните винты крепления крышки привода ГРМ.

Примечание. При установке резьбовую часть винтов следует смазать герметиком.

26. Снимите крышку привода ГРМ.

27. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки и картера двигателя.

28. Установка производится в обратном порядке, — на сопрягаемую поверхность крышки следует наложить подушку герметика шириной порядка 2.0 мм и толщиной около 0.5 мм (проследите, чтобы герметик не попал в маслотоки). Не забудьте заменить уплотнительные кольца крышки (19) и передний сальник коленчатого вала. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

29. В заключение очистите память системы бортовой самодиагностики, предварительно считав записанные в нее коды DTC (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Совмещаем метки

Домкратим двигатель

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Читайте также: