Схема сцепления опель зафира

Обновлено: 20.05.2024

Замена и регулировка колодок стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира)

Стояночный тормоз Opel Zafira (Опель Зафира) или ручник – неотъемлимая часть управления тормозной системы. Именно ручник, в случае выхода из строя основного тормоза, осуществит экстренное торможение.

Каждый автовладелец должен знать, как проверить стояночный тормоз. Для этого ручку Opel Zafira (Опель Зафира) необходимо установить в крайнее верхнее положение, выделить 1 режим передач и плавно нажать на педаль сцепления – работу должен завершить ручной тормоз.

Замена колодок тормоза Opel Zafira (Опель Зафира)

Замена колодок стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) и регулировка потребуется при замедленном движении с места Вашего автомобиля. При съезде с небольшого склона и медленном приподымании рычага, автомобиль также должен притормозить. Если этого не произошло – требуется проверить стояночный тормоз.

Интересно, что неиспользование возможностей ручного тормоза, вредит устройству, тормоз выходит из строя из-за отсутствия смазки. Именно тогда возникают и затрудненное перемещение, и повышенные нагрузки, что потребует срочной замены троса.

Устройство стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) обеспечивает необходимую передачу усилий к блокировочному механизму за счет механического привода, и происходит это при взаимодействии с рычагом и нажимной педалью. Замена колодок стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) с регулировкой чаще требуется в зимнее время. Необходимо приобрести соответствующий ремкомплект в специализированном автомагазине.

Регулировка стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира)

Регулировка стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) необходима при снижении эффективности этого устройства. Регулировка должна выполняться только профессионально с учетом рекомендаций производителей. Диагностику тормозной системы проводят на специальном стенде.

Вообще, колодки стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) – важнейшее устройство, и при ремонте необходим только профессиональный подход. После установки колодок в обязательном порядке необходима регулировка стояночного тормоза, проводимая в определенной последовательности. Качественная регулировка колодок предоставит нормальную работу системе.

Этапы замены и регулировки стояночно тормоза Opel Zafira (Опель Зафира)

Как закреплены тормозные шланги
Правильно ли закреплен тормозной шланг в держателе
Правильно ли выполнены соединения штуцеров
Герметична ли система
Установлен ли необходимый уровень тормозной жидкости.

Стоит напомнить, что регулировка колодок Opel Zafira (Опель Зафира) нужна не только, чтобы проверить систему и отрегулировать все составляющие компоненты. Это необходимо также при ремонте и замене деталей. В некоторых случаях, к примеру, специалисты, устанавливая причину неисправности, советуют заменить вакуумный усилитель тормозов.

Этот важный процесс нельзя игнорировать – ситуация может привести к аварии на дороге. Если у Вас возникли сомнения в правильной регулировке стояночного тормоза Opel Zafira (Опель Зафира) – стоит обратиться к специалистам автосервисного центра. В целом, при любых процессах ремонта тормозной системы, обязательно требуется регулировка!

В зимних условиях вода может попадать в механизм и с обледенением совершенно обездвижить автомобиль. Трос Opel Zafira (Опель Зафира) при этом сильно растягивается и может произойти залипание к колодкам дисков.

По этой причине специалисты не рекомендуют оставлять долгое время Ваш автомобиль на ручном тормозе. Отрегулировать ручной тормоз, проверить крепления – все это можно выполнить с гарантией в краткие сроки в автосервисе.

Датчик положения коленчатого вала. В зависимости от года выпуска автомобиля и модели двигателя может быть установлен в нижней части блока цилиндров возле маховика под масляным фильтром.

. или на кронштейне в задней части блока цилиндров возле шкива коленчатого вала под натяжным роликом ремня привода ГРМ.

По сигналам этого датчика ЭБУ определяет частоту вращения коленчатого вала и его положение. Датчик положения коленчатого вала единственный, при неисправности которого работа двигателя невозможна, в этом случае на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик положения распределительного вала установлен на головке блока цилиндров под верхней крышкой ремня привода ГРМ (на фото верхняя крышка снята).

По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает положение распределительного вала выпускных клапанов для синхронизации открытия топливных форсунок в соответствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя. При неисправности датчика положения распределительного вала ЭБУ переходит на резервную (аварийную) программу работы. При этом на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров двигателя возле опорного кронштейна впускного трубопровода.

По сигналам датчика детонации ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания, удерживая его на границе возникновения детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика детонации ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом возможно появление детонации (резких металлических стуков в двигателе при резком увеличении нагрузки), что крайне вредно дая двигателя. Поэтому до места ремонта следует двигаться не спеша, без резких ускорений.

Датчик абсолютного давления двигателей 1,4 и 1,6 DOHC установлен на впускном ресивере.

По сигналам датчика абсолютного давления ЭБУ определяет величину разрежения во впускном ресивере, косвенно указывающую на нагрузку двигателя. В соответствии с этими показаниями ЭБУ корректирует пропорции топливо воздушной смеси в соответствии с режимом работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит на резервную программу работы и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха двигателей 1,4 и 1,6 DOHC расположен в воздухоподводящем патрубке.

Назначение датчика аналогично назначению датчика температуры охлаждающей жидкости. При неисправности датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом затруднен запуск двигателя, особенно при низкой температуре окружающей среды.

Датчик массового расхода воздуха двигателя 1,8 DOHC установлен в воздухоподводящем патрубке дроссельного узла.

Датчик информирует ЭБУ о количестве и температуре поступающего воздуха. В соответствии с этими показаниями ЭБУ корректирует пропорции топливовоздушной смеси в соответствии с режимом работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит на резервную программу работы и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчики концентрации кислорода. В зависимости от модели двигателя и года выпуска автомобиля могут быть установлены два датчика кислорода: один (управляющий) на выпускном коллекторе (перед катализатором).

. второй (диагностический) — на приемной трубе (после катализатора).

. или один (управляющий) — на приемной трубе (перед катализатором).

По сигналам управляющего датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического отслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке блока цилиндров возле крышки термостата (двигатели 1,4 и 1,6 DOHC).

. или в корпусе термостата (двигатель 1,8 DOHC).

Датчик информирует ЭБУ о температуре охлаждающей жидкости, что необходимо для правильной регулировки состава топливовоздушной смеси и момента зажигания, особенно во время запуска двигателя. Если датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом может быть затруднен запуск двигателя, особенно после длительной стоянки.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельном узле и выполнен единым элементом с регулятором холостого хода и самим дроссельным узлом (воздухоподводяший патрубок снят).

Подобный датчик также присутствует на дроссельных узлах с тросовым приводом дроссельной заслонки. В зависимости от модели двигателя и года выпуска автомобиля может быть установлен полностью электронный дроссельный узел (см. ниже). По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дроссельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ корректирует состав топливовоздушной смеси в соответствии с положением дроссельной заслонки и определяет момент перехода двигателя в режим холостого хода. Если датчик неисправен, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик скорости автомобиля установлен в картере коробки передач автомобилей, не оснащенных АБС.

Датчик информирует ЭБУ о текущей скорости автомобиля. При неисправности датчика ЭБУ переходит на резервную программу, не работает спидометр и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

На автомобилях, оснащенных АБС, сигнал о скорости поступает от блока управления АБС.

Принципиальные схемы электрических соединений Опель Астра G / Зафира с 1998 г.в.

14.27. Принципиальные схемы электрических соединений

Обозначение изображаемых на схемах элементов

Главный монтажный блок предохранителей

Диагностический разъем DLC

Левый передний громкоговоритель

Левый передний ВЧ динамик

Правый передний ВЧ динамик

Правый передний громкоговоритель

Левый задний громкоговоритель

Правый задний громкоговоритель

Аварийный натяжитель ремня безопасности левого переднего сиденья

Аварийный натяжитель ремня безопасности правого переднего сиденья

Водительская фронтальная подушка безопасности

Спиральный контактный барабан

Пассажирская фронтальная подушка безопасности

Пассажирская боковая подушка безопасности

Водительская боковая подушка безопасности

Датчик направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности

Датчик направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности

Модуль управления двигателем (ECM)

Датчик положения распределительного вала (CMP)

Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера

Электромагнитный клапан EGR

Датчик абсолютного давления в трубопроводе (MAP)

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)

Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)

Шаговый электромотор холостого хода

Датчик положения коленчатого вала (CKP)

Панель переключателей управления функционированием стеклоподъемников (водительская дверь)

Индивидуальный переключатель управления стеклоподъемником передней пассажирской двери

Индивидуальный переключатель управления стеклоподъемником левой задней двери

Индивидуальный переключатель управления стеклоподъемником правой задней двери

Электромотор привода стеклоподъемника водительской двери

Электромотор привода стеклоподъемника передней пассажирской двери

Электромотор привода стеклоподъемника левой задней двери

Электромотор привода стеклоподъемника правой задней двери

Модуль управления двигателем (ECM)

Клапан переключения впускного трубопровода

Датчик измерения массы воздуха (MAF)

Датчик оборотов левого переднего колеса

Датчик оборотов правого переднего колеса

Датчик оборотов левого заднего колеса

Датчик оборотов правого заднего колеса

Модуль преобразования сигналов

Датчик скорости движения автомобиля (VSS)

Клапан регулировки оборотов холостого хода

Реле электромотора привода насоса подачи жидкости омывания фар

Насос подачи жидкости омывания фар

Переключатель управления функционированием очистителей/омывателей

Насос подачи жидкости омывания ветрового стекла

Реле электромотора привода очистителей ветрового стекла

Электромотор привода очистителей ветрового стекла

Реле электромотора насоса подачи жидкости омывания заднего стекла

Электромотор насоса подачи жидкости омывания заднего стекла [привода очистителя]

Блок управления охлаждением двигателя

Электромотор привода вентилятора системы охлаждения

Муфта сцепления компрессора К/В

Реле электромотора привода вентилятора системы охлаждения

Датчик температуры наружного воздуха

Выключатель дальнего света фар

Переключатель управления функционированием осветительных приборов

Сервопривод корректировки положения левой блок-фары

Сервопривод корректировки положения правой блок-фары

Указатель поворота
Дальний свет
Ближний свет
Габаритный огонь
Противотуманное освещение

Правая передняя блок-фара (см. 91)

Гнездо электропитания фаркопа

Реле передних противотуманных фар

Реле задних туманных фонарей

Левый задний комбинированный фонарь

Указатель поворота
Стоп-сигнал
Освещение прицепа
Огонь заднего хода
Туманный свет

Правый задний комбинированный фонарь (см. 96)

Выключатель гнезда электропитания фаркопа

Реле указателей левого поворота

Реле указателей правого поворота

Боковой повторитель указателей левого поворота

Боковой повторитель указателей правого поворота

Датчик-выключатель огней заднего хода

Одиночный фонарь подсветки номерного знака

Левый фонарь подсветки номерного знака

Правый фонарь подсветки номерного знака

Датчик-выключатель педали сцепления (темпостат)

Датчик-выключатель стоп-сигналов (с темпостатом)

Датчик-выключатель стоп-сигналов (без темпостата)

Стоп-сигнал верхнего уровня

Реле обогрева заднего стекла

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла

Датчик-выключатель водительской двери

Датчик-выключатель передней пассажирской двери

Датчик-выключатель левой задней двери

Датчик-выключатель правой задней двери

Освещение салона с таймером задержки

Левый задний индивидуальный светильник

Правый задний индивидуальный светильник

Освещение багажного отделения

Датчик-выключатель двери задка/крышки багажного отделения

Выключатель аварийной сигнализации

Переключатель указателей поворотов

Выключатель подсветки вещевого ящика

Электромотор активатора замка водительской двери

Электромотор активатора замка передней пассажирской двери

Электромотор активатора замка левой задней двери

Электромотор активатора замка правой задней двери

Электромотор активатора замка двери задка

Электромотор привода замка крышки лючка заливной горловины топливного бака

Проверьте свободный ход педали. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю.

С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.

8.2. Регулировка педали сцепления

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Самостоятельная регулировка педали сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход.

При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, то есть крутящий момент теряется. Как правильно провести диагностику работы сцепления Как обычно, нам в помощь народный опыт.

Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления.

Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески – замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется.

Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления.

Видео инструкция: opel zafira и регулировка сцепления

Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось мм среднестатистическое значение , значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять мм. Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

Читайте также: