Схема топливной системы фольксваген бора

Обновлено: 05.05.2024

На схеме в Элькатс показано 2 топливных насоса, на левую и правую секции, оба идут под одним номером.
А у тебя один?

Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 T SI CCZB , 4 Motion, DSG6, reflexsilber

ATRAN B 737-400SF /-800BCF

На схеме в Элькатс показано 2 топливных насоса, на левую и правую секции, оба идут под одним номером.
А у тебя один?

У себя не смотрел конечно, но если вдаваться в логику оно понятно, что было бы разумно просто сделать два насоса одинаковых, с перекачивающей магистралью.
Т.е. именно так, как на схеме.

Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 T SI CCZB , 4 Motion, DSG6, reflexsilber

ATRAN B 737-400SF /-800BCF

слишком "дорого" в себестоимости (с точки зрения баланса "стоимость-надежность-результат").
фактическая схема реализации - оптимальный баланс.

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

1. От малого контура электрического насоса топливо под рабочим давлением основной линии (3-5,5 Бар и отсюда сразу ответ на вопрос 4, в эжекционнике подпружиненный редукционный клапан, дабы не просадить основную линию) поступает по прозрачной трубке в эжекционник. Проходит через сопло вентури, захватывая с собой через решетку топливо из бака и по черной трубке идет в стакан.
2. Разбирается он со стороны вилки/кронштейна, достаточно вытащить черную заглушку с торца. Она с манжетой, достается с трудом.
3. Фильтра внутри нет, может хапнуть через решетку мелкий камешек с пол-спичечной головки, которая забьет вход на стакан и будет высасывать правую половину бака до дна.

2. Разбирается он со стороны вилки/кронштейна, достаточно вытащить черную заглушку с торца. Она с манжетой, достается с трудом.

Подскажи, как лучше снять эту заглушку? Как правильно это сделать, чтобы не сломать?
Правильно я понял, что слабое место только в

3. Фильтра внутри нет, может хапнуть через решетку мелкий камешек с пол-спичечной головки, которая забьет вход на стакан и будет высасывать правую половину бака до дна.

Т.е. убедиться, что там чисто и исключить эжекционник из списка диагностируемых узлов?

Почему же я тогда заглох.

Насколько я помню, отцепляется белый кронштейн и при помощи нескольких тонких отверток заглушка поддевается.
Почему заглох, трудно сказать. На практике да, сталкивался с песком в эжекционнике. Посмотреть бы в этот момент в измеряемых панели приборов на сопротивление обоих датчиков уровня. Разнобой в показаниях - первый камень в сторону эжекционного насоса.

Посмотреть бы в этот момент в измеряемых панели приборов на сопротивление обоих датчиков уровня. Разнобой в показаниях - первый камень в сторону эжекционного насоса.

Приборка UDS, все текстовое. Будет что-то вроде fuel level sender 1 и 2 (правый и левый соответственно). Сопротивление всего сектора обычно 330 ом, от плеча до ползунка при уровне "пол бака" примерно 150 ом. Левая половина в норме должна выкачиваться первой.
выше я немного не так выразился. Не просто различие показаний, а именно при пустой правой (датчик 1) полная левая.

Всем привет!
Снова вынужден поднять тему. Сегодня, +30, Мкад, дикая пробка, 2/5 бака 98 бензина. Пинки, рывки, пиктограмма EPC на приборке. Срочно правый ряд, аварийка и прочие радости. Повезло, что это произошло около свободной площадки. В надежде наконец поймать за хвост проблему, достаю комп и лезу в ВАГ ком. Попытался найти что-то про уровень топлива в баках. Не смог. Нет ничего похожего
Постоял 20 минут, завелся и на страх и риск поехал до ближайшей АЗС (1.5 км). Доехал. Заправил полный бак и дал "жару". Проблема ушла. Стоит предположить, что что-то с эжекционным насосом. Фильтр себя проявляет на более низком уровне топлива и при резких ускорениях. А это случилось практически на х.х., в пробке.
Достало, надо как-то решить проблему, ибо ездить в таком режиме - неприемлемо. Либо менять транспорт

Ошибки при этом были вот такие:

Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-CCZ.clb
Номер детали контроллера: 06J 906 027 CM HW: 06J 907 309 B
Компонент и/или Версия: MED17.5.2 06 3266
Код ПО: 040400031C0F0060
Код СТО: WSC 05314 000 00000
VCID: 78F5FF900B65E5DEAC3-802D
3 ошибок найдено:

000135 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 - 000 - Слишком низкое - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 68213 km
Индикация времени: 0
Дата: 2046.14.22
Время: 18:59:40

Момент неисправности:
Об/мин: 1360 /min
Нагрузка: 67.4 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 57.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V

000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 68213 km
Индикация времени: 0
Дата: 2046.14.22
Время: 19:00:05

Момент неисправности:
Об/мин: 2103 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 54.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

000772 - Цилиндр 4
P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 68213 km
Индикация времени: 0
Дата: 2046.14.22
Время: 19:00:05

Готовность: 0000 0000

Если я прав, скажите, что мне сделать с эжекционным? Взять и не гадая поменять на новый?

Я не автослесарь.
Как и большинство драйвовцев — во многом разберусь при необходимости, но авторемонт это не то, с чем я сталкиваюсь каждый день. По этому, самостоятельно заменив этот важный узел, хочу собрать свои наблюдения и отдать в пользование такому же ботану.
Букв будет очень много, 19 картинок! Но все по делу. Кто осилит — будет ездить на 10% быстрее )
----------------------------------------

Рано или поздно беда с насосом приходит ко всем. Кого в поле застанет, кого на перекрестке. Тянуть до последнего не стоит, поскольку на месте поломки она не лечится и шаманить что-то из подручных средств не выйдет. Проблема с большой вероятностью изначально намекнет изменившимся звуком подкачки при открытии водительской двери. Или громче или другим тоном или писком. в общем будет не так как обычно.

Второй стадией будет более громкая работа насоса. Это очень важный момент. Если услышали — дальше отсчет идет уже на дни или часы. Возможно появятся рывки при увеличении оборотов, поскольку не выдающий полную мощность пациент начнет создавать обедненную смесь. Однако ситуация со смесью может так и не наступить.

Третья стадия — вы вызываете эвакуатор.

Да, знаю, что есть люди, у которых жужжит сильно и давно, но по закону жанра — вы будете не из их числа. )))

Есть еще слабая надежда, что причиной проблем будет сеточка грубой очистки, что внизу колбы фильтра, но там все не так просто. Она есть не у всех и мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Общие наблюдения, или немного информации:

На машинах от 1,4 до 2 литров без турбин, рабочее давление насоса — 3 атмосферы. Больше чем 3 атмо искать смысла нет, чуда динамики не произойдет. Если меньше — тоже, экономии не будет.

Самый распространенный — это мой, с номером 1J0 919 051 H производства VDO-Siemens.

Ресурс оригинального насоса около 150 тыс и колеблется от понятных факторов. Перебирать его можно, но это как с покраской. есть профи, а есть по ютубу. Если сам не переберешь генератор и не знаешь где брать годные детали-заменители то и в насос лезть не надо.

Установка вазовского насоса
Не смог спокойно пройти мимо этой темы. )) На мой взгляд это решение для людей которые хотят доказать миру, что впендюрив насос от другой машины тоже можно ездить. Он другой, меньше. И в зависимости от сочетания неизвестных в уравнении надо будет или перепаивать или перепиливать или подкладывать. В этих ваших интернетах тонны информации. Но лично я считаю это нецелесообразной тратой времени и средств. Если денег мало — проще купить насос Magneti Marelli 313011300015 (только итальянский). Деньги те же ($25), качество тоже. Работы по замене на пару часов. Отходит достаточное время, чтобы насобирать на нормальный новый.

Б.у насосы с разборки
Тут вроде все без подвоха на первый взгляд, оригинал и все такое, но на разборку приходят машины от 100тыс пробега и выше, так, что сами понимаете, что бегать ему осталось не так много. + насос полежал на полке без бензина, что есть нехорошо. Можно рассмотреть вариант восстановленного, но только если вам дадут гарантию хотя бы на полгода.

Какую часть менять. Три варианта развития событий:

Насос в сборе.

Вам останется вынуть из бензобака один модуль и вставить другой. Попутно переставив датчик уровня топлива. Он не идет в комплекте. Если деньги позволяют — то это идеальный вариант. Но это удовольствие стоит дорого. Приблизительное время замены 30минут. Накосячить практически невозможно.

Замена только нижней части.
Куда входит колба с насосом и сеточкой-фильтром.

Прийдется повозится с перестановкой блока уровня топлива и помудохаться с топливными трубками и хомутами. Приблизительное время замены 2-3 часа. Накосячить можно тем, что в излишнем рвении вы порвете или поломаете подзадубевшие трубки.

Замена исключительно цилиндра бензонасоса.

Самый бюджетный вариант. Время на замену 2-3 часа, но может случиться и больше.
К возне, описанной в предидущем пункте добавляем еще один достаточно жирный. Бензонасос (в колбе) поджат резиновыми кольцами. Два внизу и одно вверху. Они замечательно выпадают и не хотят держаться когда вы пытаетесь избежать смещений при инсталляции. Незначительное, на пару мм смещение, моментально нарушает герметичность системы и прийдется после педантичной сборки опять все разбирать. Косяк будет заметен исключительно после запуска. Но некоторым везет.

Производители:
Вариантов уйма. От 15 долларов до 200.
Лично я менял колбу в сборе на Pierburg. Это недешево, но у меня на то есть пара причин.
Во первых — потому, что пацаны из Pierburg со временем не скурвились несмотря на тотальные поделки из говна и палок у прочих именитых брендов.
Во вторых — ходят слухи, что насосы этой фирмы позволяют ездить на минимальном уровне топлива. Я такое не практикую, но ситуации бывают разные и если есть возможность выбора — то пуркуа бы и не па.

По остальным производителям кроме оригинального VDO считаю, что надо плотно гуглить. Даже Bosch. Рынок меняется и то, что было пару лет назад хорошо, сейчас может быть импортозамещением. )) Ну или же если лучший друг или хороший механик посоветовал то, на чем ездит сам — тогда тоже да.

Собственно сам процесс.
Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно при любом стечении обстоятельств вам потребуются следующие ингридиенты:

Да начнется квест.

Сев на пассажирское сидение позади водителя откидываете вторую часть сидушки. Под карпетом будет лючек, который вы откручиваете крестовой отверткой.

Если бензонасос не трогался минимум полгода, то на его крышке и вокруг будет тонна пыли. Убираем ее пылесосом. Это желательно сделать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в бак не попало. Во вторых — бензин обязательно прольется и тогда получится грязь, замешанная на бензине. Будет дольше сохнуть и соответственно дольше вонять. В третьих — там есть метки по установке. Их просто не будет видно.

Отсоединяем фишку питания и две топливные магистрали на верхней крышке. Для этого у их основания есть кнопка, ослабляющая фиксатор. Нажать можно или пальцами или плоской отверткой. Я смог пальцами.

После чего слегка пошатывая тяните вверх и снимаете магистрали с пластиковых трубок. Тут и далее все делаем без лишних усилий. Трещины или поломки приведут к большим проблемам. Если не идет — значит не так делаете. Пластик не закисает и не окисляется. Но повторюсь — делаем без усилий, способных что-то сломать.

Отсоединив магистрали не спешите их вывести на пределы насоса. Просто сняли и опустили на крышку. Тут у меня был интересный опыт. У большинства людей при снятии правой магистрали выливается немного бензина. У меня же вылилось грамм 200! В любом случае аккуратно собираем вылившееся грушей и заливаем в приготовленную заранее банку.

Затем берем наш деревянный клин и начинаем постукиваниями откручивать фиксирующее насос кольцо. Стучим с правой стороны от себя, чередуя левой, диаметрально противоположной — к себе.

Если насос снимался давно — будет сложно, но рано или поздно пойдет. Я в первый раз несколько минут стучал прежде чем дело сдвинулось. Уже отчаялся и клинышек начал портится. Была бы железная отвертка — срубил бы напрочь ребра у винтовой крышки, настолько было туго. Перед тем как начать выстукивание — пометьте положение крышки. Пригодится когда будете закручивать, чтобы докрутить как надо и ничего не сорвать.

Когда кольцо будет скручено — выводите его из-под тех двух трубок вверху. После чего трубки расположите по сторонам от насоса.

Слегка расшатывая потяните насос вверх. Можно слегка прокручивать. Он должен выйти сантиметров на 5. После чего вытащите большое уплотнительное резиновое кольцо, находящееся в посадочном отверстии бака.

Далее насосу должны мешать выйти трубки от его верхней части до колбы. Не надо тянуть, просто слегка заправьте их внутрь и продолжайте вытаскивать.

Когда трубки хотябы частично выйдут из бака — наклоните насос к себе градусов на 45. Это позволит лучше слить бензин из колбы и даст возможность извлечь насос не повредив поплавок.

Не торопитесь вынимать насос, бензин может стекать около полуминуты.
Когда капать перестанет — ставите под тем же углом на банку и идете с ними на свежий воздух.

Надежно зафиксировав капающий насос над банкой, возвращаетесь в машину и накрываете пакетом отверстие в баке закрутив его на пол-оборота. Вас в машине не будет определенное время. Не стоит оставлять такое опасное дело открытым без присмотра.

Можете заодно оглядеть дно бака на присутствие чего-то необычного.

Покрутив насос под разными углами и слив остатки в банку (может быть до 300мл) приступаем к дальнейшей разборке.

Первым делом снимаем датчик уровня топлива (с поплавком).

Отсоединяем контакты, нажав иголкой или зубочисткой вот сюда. Нажимаем и одновременно тянем на выход. Все делается без особых усилий. Вынув оба контакта освобождаем провода из бокового желоба.

Затем тонкой отверткой аккуратно отжимаем две петли в верхней части датчика и он по направляющим просто спускается вниз и выходит из системы.

Ложим датчик туда, где на него случайно не наступят. ))

Отсоединяем провода от бензонасоса. Клеммы там с секретом. Чтобы снять, надо надавить на язычек. Проделать можно пальцами.

Откручиваем торксом 4 шурупа, соединяющих две части насоса и получаем больше пространства для дальнейшей работы с шлангами.

Шланг обратки. На нем не будет зажимов, поскольку там давление небольшое. Снимаем только на стороне колбы. Поскольку шланг не новый — он будет словно деревянный. Не надо его сдвигать отверткой или тянуть плоскогубцами. Может потрескаться. Новых я не искал, решил дать шанс старым.

Нагреваем посадочную часть феном. Водите влево-вправо на расстоянии сантиметров 15-20, чтобы не испортить пластик. Понять, что пластик готов к маневрам можно по появившемуся легкому блеску на поверхности. Дольше держать не надо. Откладываете фен и расшатывая вверх-вниз начинаете тянуть патрубок. Вверх-вниз — потому, что волнистая текстура есть только на верхней части трубки. Боковые расшатывания в этом случае будут менее результативны.

Второй патрубок потребует меньше усилий феном, но больше работы с хомутом. У меня стоял заводской, зажимной с зубцами.

Зажимается он специальным ключем. Знаю, что опытные механики могут разжать-сжать обычными кусачками, но я так не умею. Попробовав минут 15 деликатно его снять в конце концов разжал как смог и заменил на привычный сердцу червячный хомут. Ходят слухи, что это не так надежно, но все тесты показали, что держиться отлично, а вот как бы я оригинал назад поставил — еще неизвестно.

Все. Просто меняем колбу.

Ради интереса стало любопытно узнать номер насоса VDO. Ни кода ни намеков вообще. Только буквы на выходе.

Видимо подразумевается, что блок меняется только полностью.

Если же вы меняете только сам цилиндр (моторчик) — то несколько защелок по периметру, снимаете крышку, меняете мотор и начинаете фокусы с кольцами уплотнения.

Теперь о фильтре на колбе.

На этом снимке низ заводской VDO справа и нового Pierburg слева. У меня за 215тыс сетка была практически без мусора. Ячейки там крупные и в принципе можно не бояться засора. В вот в Pierburg стоит бумажная мембранка. Судя по тому, что фильтр тонкой очистки у нас меняется каждые 10тысяч — эта прокладочка имеет все шансы забиться гораздо быстрее. Жаль, что эта мысль меня посетила уже после сборки и теперь вот терзаюсь, что надо было этот фильтр просто убрать.

Теперь понятно откуда у людей есть посты, которые я неоднозначно воспринимал ранее — что заглохнув на трассе стоит выбросить фильтр очистки из насоса и машина снова отлично едет! А я то думал как такую крупную сетку можно забить?! )) Хотя может быть его выбросил предидущий хозяин.

Вот и вся разборка, если менять просто колбу.

Обратно в том же самом порядке. Собирать будет легче.

Порядок следующий:
— Трубка основной магистрали — фен + хомут
— Трубка обратки — фен
— 4 торкса к задней стенке, чтобы соединить блоки
— Подключаем контакты бензонасоса
— Вставляем и подключаем датчик уровеня топлива с поплавком.
— Провода в канал сбоку.
— Наносим легкий слой спрея силикона на внутреннюю поверхность большого уплотнительного резинового кольца, и одеваем его на насос.
— Идем в машину и снимаем пакет )
— Вставляем насос начиная с угла в 45, чтобы погрузить поплавок
— Заправляем торчащие патрубки, выравнивая насос.
— Сразу после патрубков ставим на место большое уплотнительное кольцо(!)
— Выставляем насос так, чтобы совпали стрелки на крышке и кузове.
— Очень внимательно и неспешно садим придавливая насос, постоянно сверяя, чтобы не замялась уплотнительная резинка.(!)
— Набрасываем фиксирующее кольцо, предварительно вспомнив о топливных магистралях. Они должны быть сверху, но не подключены.
— Закручиваем и забиваем до нашей метки. Должно совпать.
— Одеваем магистрали. Они просто защелкиваются.
— Одеваем фишку питания.

Все.
Теперь вы крутой перец, только что сделавший качественную работу и сохранивший в бюджете семьи 20-30 баксов. Включаем зажигание и слушаем тихое мурчание под сидушкой. Если жужжание больше похоже на бульканье — вы неправильно поставили цилиндр насоса. Если все хорошо, то можно с улыбкой идти мыть руки. Если есть шнурок — сбрасываем ошибки, заводим и едем тестировать!

За сим спешу откланяться, кто дочитал — молодец, и мой день прошел не зря!
Кто дополнит — тому коллективное спасибо, лайк повысит выдачу в поиске, а общий опыт — великое дело!

А НЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ ЖЕ ЗАСЛОНКИ БЕЗ ДЫР?!СЛОЖНОГО НИ ЧЕГО НЕ ВИЖУ ЧЕМ ЗАМАРАЧИВАТСЯ ЧЕМ ЕЕ ОБКЛЕИТЬ!

очень хорошее видео снял, снимай больше, у тебя хорошо получается! Геморрои с топливной системы совсем достали!

Добрый день! Подскажите можно ли провести такую процедуру на крышке с таким номером 03g 103 459L Здесь просто совсем другая конструкция?

Пожалуйста подскажите Вот есть бурление тосола И ещё тяга пропала (не так бодро едет) И ещё из сопуна много белого дыма идёт До этого такого не было Я так понимаю, что это все же пробитая прокладка? Про топливной системы и так все обговорили…

Автор у меня на гольф 3, самая нижняя патрубка с которой сливаеться антифриз не грееться, вовремя работы мотора, а все остальные патрубки из под антифриза прямо кипят, а эта нижняя патрубка холодная, от чего это может быть? Или так должно быть?

я не знаю какая жидкость у меня в системе,если нельзя смешивать то надо слить то что там уже есть и залить новую. как это сделать? в ведь доливаете новую на старую.

У моего другана на бора с топливной системы до сих пор без проблем )) Парень молодец сделал все своими руками дёшево и сердито

Сложностей нет) если руки прямые. Сам то поменяй в следующем ТО. Мне друг сказал на фольксвагене и без топливной системы много чем руки занять ))

Здравствуте Александр подскажите пожалуйста можно ли подобрать из б запчастей распредвал и рокера отдельно дело в том что я купил себе отдельно рокера и отдельно распредвал б

Все конечно здорово! Но нет самого главного! Как слесарь запресовал стопорное кольцо? 10:36 видно, что стопор подошел вплотную к кулаку. По технологии оно прессуется вместе с подшипником, путем подкладывания между ступицей и стопорным кольцом проставок в виде полуколец. Отверткой его не запихать! Хрупкое! Плюс заходить стопорное кольо должно равномерно! Если сломается - подшипник может вылететь при езде. Как-то так.

что с показанием мгновеного расхода?есть предположение? Накатом на нетралке показывает 3-6 литров.токо остановил 0.7

Рассматриваем автомобиль Volkswagen Bora (Jetta 4) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов выпуска.

Предохранители и реле в салоне Фольксваген Бора (Джетта 4)

Блок предохранителей размещен с торца панели управления, со стороны водителя. Для доступа необходимо снять защитную крышку, на внутренней стороне которой есть схема предохранителей в блоке.

Схема блока предохранителей Фольксваген Бора (Джетта 4)

Описание

Реле в салоне Фольксваген Бора (Джетта 4)

Монтажный блок с реле расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя.

Схема реле в салоне Фольксваген Бора (Джетта 4)

Описание

Блок предохранителей под капотом Фольксваген Бора (Джетта 4)

Монтажный блок в моторном отсеке расположен на крышке АКБ.

Схема блока предохранителей под капотом Фольксваген Бора (Джетта 4)

Описание

Инструкция по ремонту и эксплуатации Фольксваген Бора (Джетта 4)

Читайте также: